Мой старый пресс RCBS и матрица для обжимки по всей длине.

Прежде чем мы начнем говорить о том, что такое матрицы и для чего они используются, важно понять то, что происходит с гильзой в болтовой затворной группе при выстреле. Одним из способов отслеживания тог, что происходит, является наклейка тензодатчика на ствол непосредственно над областью патронника. Тензодатчик – это электрический резистивный элемент, изменяющий свое сопротивление при растяжении (проводит меньше тока при заданном напряжении). Так как сталь патронника расширяется очень ненамного, сигнал от тензодатчика должен быть серьезно усилен. Длительность этого сигнала очень короткая, поэтому его необходимо аккуратно записать для анализа.

Как обсуждалось ранее, капсюль воспламеняется от удара ударника, порох начинает гореть, и давление нарастает до своего пика. Период начального нарастания давления обычно называется «временем подъема», и изображен как период «А» на ниже следующем графике. К концу этого периода латунь гильзы оказывается полностью прижатой к стенкам патронника, и сталь патронника растянулась пропорционально давлению. Сталь находится в пределах «упругого» растяжения, поэтому она вернется к своим нормальным размерам после того, как давление спадет. Более мягкая латунь не вернется полностью к своим первоначальным размерам, и сохранит растянутые размеры.

Типичная кривая давления в патроннике, снятая с тензодатчика.

Для очень легких зарядов пик давления снижается, поэтому стенки патронника расширяются меньше и латунь не расширяется настолько, насколько делает это на жестком заряде.

Небольшое движение пули происходит в период «А». Давление начинает нарастать со скоростью, превышающей ту, что может ослаблять движение пули. Дистанция, которую пуля пройдет за это время, критична, и ее можно напрямую связать с тем, почему глубина посадки пули в гильзу должна выбираться с исключительной осторожностью. Несколько тысячных дюйма могут оказывать существенное влияние на кучность!

В период «В» (время спада), пуля ускоряется в канале ствола, а порох догорает. В идеале, порох заканчивает гореть непосредственно в момент покидания пулей дульного среза. Пуля достигает своей максимальной скорости в этой точке. С этого момента пуля постоянно замедляется.

После того, как пуля вылетит, давление падает до нуля, и патронник возвращается к своему первоначальному размеру. Тем не менее, гильза сохраняет свой расширенный размер. Вот для этого и нужна обжимная матрица. Ее функция состоит в том, чтобы вернуть гильзу к ее первоначальным размерам. Правильно обжатая гильзы подается плавно, удерживает пулю с желаемым усилием и сохраняет маленький равномерный зазор с патронником вашей винтовки. Все это происходит менее чем за .002 секунды (2 миллисекунды). Когда об этом задумываешься, это очень впечатляет!

Кривая 1 – это подходящее давления для этого патронника.

Кривая 2 показывает использование быстрее горящего пороха.

Кривая 3 показывает использование медленнее горящего пороха.

СКОРОСТЬ ГОРЕНИЯ ПОРОХА И ДАВЛЕНИЕ

На показанных выше кривых горения показаны различные скорости горения в винтовке с болтовым затвором.

На Кривой 1 изображено использование подходящего пороха. Время нарастания соответствует патроннику, пиковые давления находятся в пределах безопасных границ для винтовки, и скорость горения такова, что пуля испытывает постоянное эффективное ускорение. Ресурс гильз и характеристики патрона оптимальны.

На Кривой 2 изображено использование быстрее горящего пороха. Достигаются очень опасно высокие давления (винтовка может взорваться), скорость горения пороха слишком быстрая для патронника (неэффективная), и ресурс гильз очень короткий. Управление винтовкой затруднено из-за очень тугого открытия затвора.

На Кривой 3 изображено использование медленно горящего пороха для данного патронника. Давления уменьшены, существенное количество пороха не имеет возможности сгореть, и гильзы не обжимаются по патроннику, что приводит к нестабильности релоадинга.

В большинстве вещей существует сладкая точка. Выбор пороха для максимизации эффективности патронника и повышения ресурса гильз не исключение.

Существует несколько способов выполнения обжимки гильз, а также несколько комбинаций матриц, которые могут быть использованы в Бенчресте. Некоторые успешные стрелки используют матрицы для опускания скатов в обычных условиях (с обжимкой шейки). Когда гильзы начинают плотно ощущаться в патроннике, они используют матрицы для обжимки по всей длине для уменьшения длины тела. После обжимки по всей длине они возвращаются обратно к матрице для опускания скатов. Обычно это работает только тогда, когда стрелок использует только относительно легкие заряды.

Правильная матрица для опускания скатов удерживает тело, пока скаты толкаются вниз на желаемую величину, и шейка протягивается до меньшего диаметра. Такой тип матрицы сохраняет тело гильзы очень близким к размеру патронника, из которого она выстрелена (если эта матрица была идеально изготовлена). Со временем тело гильзы будет расширяться, и потребуется матрица для обжимки по всей длине. Как только размеры тела будут опять восстановлены, возвращайтесь к использованию матрицы для опускания скатов.

Использование такой комбинации матриц может быть неплохим решением, но я полагаю, что лучше использовать матрицу для обжимки по всей длине все время. Правильная матрица “FL” (full-length – по всей длине – Прим. перев.) будет обжимать всю длину гильзы (от шейки до донца), и это продлевает ресурс гильз.

Существует момент в цикле жизни гильзы, когда латунь затвердевает достаточно, чтобы просто отказываться обжиматься. Это может случиться после всего нескольких выстрелов, если матрица не обжимает тело до подходящих размеров. Матрица, работающая в унисон с патронником, будет возвращать размеры тела гильзы после каждой обжимки и замедлять процесс нарастания рабочего отверждения.

Когда вы открываете затвор на гильзе, которая была правильно обжата перед выстрелом (нормальный заряд и хорошая гильза), затвор открывается плавно. Если гильза не была обжата правильно или гильза утратила свое свойство отпружинивать, тогда затвор будет подниматься плавно на части хода, а затем будет происходить вроде как заедание. Затем вам приходится увеличивать усилие на затворе, чтобы открыть его. Когда, наконец, гильза освобождается, она вызывает щелчок. Правильно изготовленная матрица будет удерживать гильзу от расширения до той точки, после которой становится невозможным для нее выдерживать хорошее количество обжимок на нормальных зарядах.

Щелчок, который вы слышите от гильз, обусловлен тем, что расширившаяся гильза прилипает к стенкам патронника. Когда затвор поворачивается до точки начала кулачка начального страгивания, расширившаяся гильза не может освободиться от стенок. В большинстве затворов не используется вся протяженность их кулачков первичного страгивания, поэтому вы получаете тугую экстракцию.

Независимо от того, какая матрица или комбинация матриц вами используется, или насколько легкими зарядами вы стреляете, постепенно гильза окажется отвержденной работой, и ваш затвор начнет щелкать, когда будете открывать его. В это время я выбрасываю гильзы. Опыт подсказывает мне, что кучность пострадает, если вы продолжите стрелять ставшими твердыми гильзами.

Штучная Матрица Для Обжимки По Всей Длине

Если бы у меня не было матрицы для обжимки по всей длине, я бы заказал ее штучное изготовление. Я бы поговорил с моим оружейником, и убедился бы в том, что он знает, что мне нужна обжимная матрица, сделанная с использованием стреляных гильз. Я бы попросил его, чтобы все мои патронники были максимально близки к патроннику данной винтовки. При разговоре с моим оружейником, я бы заказал ему изготовить для меня калибр скатов той же разверткой, что он использовал для выполнения патронника в моем стволе. Этот калибр должен иметь лишь скаты и шейку, вырезанные разверткой. Он вообще не должен иметь тела, иначе он может давать неверные отсчеты. Мы расскажем об использовании этого калибра зеркального зазора в следующем разделе, посвященном настройке матрицы.

Разрез правильного калибра зеркального зазора.

Отстреляйте пять необжатых гильз до тех пор, пока они не начнут ощущаться тугими при открывании затвора. Пошлите эти гильзы кому-нибудь вроде Линвуда Харрелла (Lynwood Harrell), который делает матрицы, и попросите его изготовить матрицы по точно измеренным им размерам. Конечно, ваш оружейник может также предлагать эту услугу.

Матрица эта будет для обжимки по всей длине, закаленная и в ней будут использоваться втулки (бушинги) шейки для контроля усилия шейки. Стержень декапсюлятора будет подходить к маленькому капсюльному отверстию (.062?), и он будет иметь хороший диапазон вертикальной регулировки. Если в матрице используется расширительный шарик на этом стержне, то этот расширительный шарик должен быть как минимум, на один калибр меньше чем тот, что вы используете. Расширительный шарик не должен касаться внутренних поверхностей шейки. Эта матрица будет выдавать гильзы точно с той толщиной шейки, которая необходима. С прецизионными обжимающими шейку втулками нет нужды в том, чтобы расширительный шарик заново расширял шейку после ее прецизионной обжимки.

Даже для охотничьих винтовок я использую матрицу со сменными втулками для обжимки шеек вместо матрицы с расширительным шариком.

Цельные Матрицы

Некоторые стрелки имеют цельные матрицы, в которых не используются втулки или расширительные шарики. Если бы они стреляли патроном 6РРС с диаметром шейки 0.263?, то им пришлось бы делать три матрицы. Каждая матрица имела бы немного другой диаметр шейки: 0.259?, 0.258? и 0.257?. Таким образом они могли бы контролировать усилие шейки путем использования различных матриц вместо обжимных втулок. Но в этом прицеле может быть и положительный момент, так как он может давать более прямые гильзы. Я не пробовал, поэтому комментировать не могу.

Около трети всех стрелков не имеют понятия о том, как правильно настраивать матрицу, кроме как ослаблять контргайку и возиться с ней до тех пор, пока они не решат, что им нужна новая настройка. Это важная тема потому, что правильная настройка матрицы ведет к правильной обжимке, что, в итоге, увеличивает ресурс гильз и улучшает кучность.

Существует два различных метода настройки, один с использованием прокладок, а другой с использованием калибровочной системы, разработанной Чарли Худом для использования в его прессе. Существуют и другие методы и типы держателей, но когда писались эти строки, я недостаточно поэкспериментировал с ними, чтобы давать рекомендации.

Во-первых, позвольте мне описать матрицу, которую я использую. Моя матрица – это матрица для обжимки по всей длине, и в ней используются втулки шеек для контроля усилия шейки. Эти втулки (бушинги) типа Wilson, и так как я использую шейки диаметром .263? на своей развертке, у меня есть бушинги диаметрами .259?, .258? и .257?. Эти размеры работают хорошо для меня, так как я обтачиваю шейки до .0092? и использую 6-мм пули, имеющие размер .2435? по донцу.

Свежие гильзы типично обладают отпружиниванием примерно .0005?, поэтому эти бушинги будут обжимать шейки до соответствующего им размера плюс отпружинивание (бушинг .259? типично будет выдавать наружный диаметр шейки .2595? перед посадкой пули). Это соответствует диаметру шейки снаряженного патрона .262?, и полному зазору по шейке .001? в патроннике. Усилие шейки варьируется от (.262?-.2595?)=.0025? до (.262? - .2575?)=.0045?, что работает хорошо при настройке моих винтовок.

Частичная Обжимка Шеек

Я настраиваю свою матрицу так, чтобы она не обжимала гильзу по всей длине. Я обжимаю примерно 70% шейки, оставляя небольшую часть в месте сопряжения шейки со скатами необжатой для улучшения выравнивания гильзы в патроннике. Для того, чтобы сделать это, я устанавливаю бушинг шейки так, чтобы он не фиксировался в теле матрицы. Когда вы покачиваете матрицу, вы должны услышать как болтается бушинг (предположим, что он не прилип на воск или густую смазку). Если бушинг зафиксирован в теле матрицы, поместите небольшую прокладку или О-образное кольцо, чтобы отвести бушинг от его фиксирующего кольца, и дайте бушингу возможность отталкиваться от сопряжения со скатами в процессе обжимки.

Если необжатая часть шейки слишком длинная, у вас возникает опасность того, что донце пули попадет под эту «необжатую» часть шейки. Если пуля принадлежит к типу с плоским донцем, у которых имеется кольцо давления, вы получите серьезный гандикап в поисках кучного заряда.

МЕТОДЫ НАСТРОЙКИ ВАШЕЙ МАТРИЦЫ

Использование Прокладок

Первый метод настройки матрицы для обжимки по всей длине состоит в использовании стальных прокладок для контроля того, насколько глубоко гильза будет входить в матрицу (насколько будет обжиматься). Вам понадобится:

• Матрица

• Бушинги для шеек

• Набор прокладок для матрицы

• Пресс для релоадинга

• Гильзодержатель, подходящий к патрону

• Стреляные гильзы (вычищенные снаружи стальной ватой хххх)

• Гильза, готовая к формовке выстрелом

• Баночка Imperial Die Wax

• 6-дюймовый штангенциркуль

• Калибр скатов

1. Удалите капсюли из нескольких гильз

Настройка матрицы требует наличия нескольких гильз, отстрелянных из патронника и начавших ощущаться туго в патроннике при закрывании затвора. Поместите гильзодержатель в пресс и выбейте капсюли на паре гильз, (вы будете снимать размеры с гильзы, и здесь стреляные капсюли могут повредить вашим отсчетам). Чтобы выбить капсюли, удалите бушинг для обжимки шейки из матрицы, выдвиньте декапсюлирующий стержень как можно глубже вниз матрицы, поместите матрицу в пресс, установите гильзу в гильзодержатель и медленно поднимите гильзу, пока капсюль не вылетит. Никоим образом не обжимайте гильзу. Также существует множество разнообразных специализированных инструментов, которые могут удалять капсюли не трогая тело гильзы.

После удаления капсюлей из гильз, удалите углеродный нагар изнутри тела, скатов и шейки гильзы стальной ватой хххх. Вам не нужно делать гильзы суперсияющими; просто удалите видимые углеродные отложения.

2. Измерение «Зеркального Зазора»

Измерьте и запишите «относительное» расстояние между скатами и низом гильзы. Начните, взяв одну из декапсюлированных гильз и поместите на нее калибр скатов. Штангенциркулем измерьте расстояние от верха калибра до низа гильзы (покачайте гильзу, чтобы получить наименьшую возможную величину этого размера). Запишите этот размер и повторите процесс на второй гильзе (они должны быть близкими, в пределах .001? друг от друга).

3. Настройка Начальной Середины Диапазона

Удалите сборку декапсюлятора из матрицы. Теперь вам понадобится гильза, подготовленная к формовке выстрелом (читайте раздел о подготовке гильз к формовке выстрелом). Я использую гильзы Lapua .220 Russian, и диаметр тела этой гильзы пока еще не расширен до размеров моего патронника РРС, поэтому он будет входить в матрицу без касания боковых сторон своими боковыми сторонами.

Поместите .015? прокладок на матрицу, под контргайку (прокладки поставляются пакетами с толщинами .010?, .008?, .007?, .006?, .005?, .004? и .003?) и слегка вкрутите матрицу в пресс (контргайка должна быть на матрице, но не зажата). Поднимите гильзу вверх, переведя рукоятку пресса в нижнее положение, и вкрутите матрицу в пресс до ее контакта с гильзой. Скаты этой матрицы теперь должны быть единственной вещью, касающейся гильзы. Затяните контргайку.

4. Настройка Обжимки Шейки

Установите втулку (бушинг) шейки среднего размера в матрицу. Некоторые бушинги имеют внутренний заходной для шейки радиус с одной стороны, так что посмотрите на свой бушинг и, если это так, убедитесь в том, что этот радиус входит в матрицу первым. Поднимите декапсюляторный стержень вверх в матрице насколько это возможно.

5. Обжимка Первой Гильзы

Обмакните ваши пальцы в воск Imperial Die Wax, а затем смажьте им тело, скаты и шейку обмеренной гильзы, перенеся очень небольшое равномерное количество воска на тело гильзы и шейку (при использовании карбидных бушингов шеек вам не понадобится воск на шейке). Поместите гильзу на гильзодержатель и поднимите ее, введя в матрицу. Снимите гильзу, оботрите ее насухо и измерьте с использованием метода, описанного выше. Если гильза теперь стала длиннее, это означает, что тело начало обжиматься, но скаты еще не опустились.

Матрица должна укоротить первоначальный размер гильзы на .001?, так что уменьшайте толщину прокладок на .001? за один прием до тех пор, пока не получите размер, который вам нужен. Когда будете менять прокладки, не отпускайте контргайку. Выкручивайте всю сборку матрицы из пресса и меняйте прокладки пока не добьетесь необходимой толщины, затем вкрутите матрицу обратно в пресс от руки. Помните, чем тоньше прокладка, тем сильнее вы будете опускать/обжимать гильзу. Никогда не используйте ключ для затяжки матрицы в пресс. Затягивайте только от руки, пока матрица не сядет плотно.

6. Проверка Гильзы в Винтовке

Когда матрица опустила гильзу на .001?, настало время посмотреть, насколько хорошо она войдет в винтовку. Снимите сборку ударника с затвора (у вас должен быть инструмент для разборки, подходящий к вашей винтовке), вставьте обжатую гильзу в патронник и медленно закройте затвор. Рукоятка должна упасть практически до горизонтального положения, затем должно потребоваться некоторое постоянное сопротивление для того, чтобы перевести ее в закрытое положение.

Это сопротивление обусловлено упиранием скатов гильзы в патронник. Если рукоятка затвора полностью упадет вниз, значит, вы обжали гильзу слишком сильно, и вам нужно увеличить толщину прокладок и попробовать снова на второй гильзе. Если для открытия затвора требуется слишком большое усилие, то вы еще недостаточно обжали гильзу, и вам нужно попробовать убрать еще .001? и попробовать снова.

Проверка зеркального зазора в винтовке (сборка ударника снята).

7. Регулировка Декапсюлирующего Стержня

Теперь, когда у вас есть обжатая гильза, настало время вернуть гильзу в пресс и прогнать через него, чтобы вы могли настроить стержень декапсюлятора. Сделайте это вкручиванием стержня в матрицу до тех пор, пока не почувствуете, что он уперся в гильзу. Поднимите его на полный оборот и зажмите, убедившись в том, что он не прокрутился пока вы зажимали его на месте. Это метод должен обеспечить вам достаточный зазор для того, чтобы допуски на изготовление гильз не позволили стержню ударяться о дно гильзы.

Если в процессе чистки капсюльного гнезда вы обнаружите, что вы вычищаете только вокруг запального отверстия, но не достаете до дна наружной кромки капсюльного гнезда, это верный шанс на то, что вам декапсюлирующий стержень выставлен на слишком большую длину.

8. Соответствует Ли Ваша Матрица Патроннику?

Ваша матрица должна точно соответствовать вашему патроннику. После того, как матрица будет правильно настроена, вы можете проверить, насколько хорошо они будут работать совместно.

Используйте приведенную выше диаграмму в качестве справочной (патронник РРС). Процесс прост. Начните со стреляной гильзы, нуждающейся в обжимке. Это должна быть гильза, которая уже была выстрелена и обжата, как минимум, три раза. Закройте штангенциркуль на гильзе чуть ниже сопряжения тела со скатами (положение 1). Немного покачайте штангенциркуль, пытаясь закрыть его сильнее, чтобы убедиться в том, что вы сняли наименьший возможный отсчет. Затем используйте зажимной винт для фиксирования положения губок штангенциркуля. Немного потренировавшись, вы сможете очень быстро добиваться минимально возможного положения губок и легко фиксировать его.

Нанесите немного воска для матриц на гильзу и обожмите ее. Затем оботрите гильзу сухой тряпкой и опустите зафиксированный штангенциркуль сверху через шейку на тело гильзы (по стрелке), и посмотрите, в каком месте на конусном теле гильзы остановится штангенциркуль. Если он остановится примерно на 1/8? ниже, матрица обжимает гильзу правильно. Если штангенциркуль опустится еще ниже, то гильза слишком сильно обжимается.

Регулировка обжимки по всей длине на прессе Hood.

Обжимка по шкале

Второй метод – это когда матрица плавает в прессе и может быть отрегулирована без извлечения из пресса для замены прокладок. Этот метод используется в Прессе Hood, прессе, изготовленном специально для соревнований по Бенчресту. Я использую метод с прокладками, но я считаю этот метод интересным, и думаю, что его можно попробовать тому, у кого еще нет пресса от другого производителя и набора прокладок.

Для этого метода требуется Пресс Hood и Die Adjustment Indicator. Этот индикатор навинчивается на матрицу (а не зажат на ней). Затем, матрица вкручивается в пресс на небольшую глубину, и описанный ранее процесс повторяется до тех пор, пока матрица не упирается в гильзу, подготовленную к формовке выстрелом.

Когда гильза помещена в матрицу, щуп толщиной .020? размещается между индикатором и прессом, и индикатор затягивается так, чтобы указывал на вторую точку справа диапазона регулировки. Так как индикатор имеет восемь делений по .001?, это дает .006? увеличения обжимки и .001? уменьшения обжимки.

Измерьте гильзу как описано ранее, и переместите индикатор как нужно, чтобы добиться .001? обжимки. Повторите шаги проверки ощущения гильзы в стволе и по настройке декапсюлирующего стержня.

Этот метод позволяет быстро перенастраиваться на гильзы, которые были отстреляны по многу раз и имеют различную степень рабочего отверждения так, чтобы все они одинаково ощущались в винтовке. Обожмите гильзу и попробуйте ее в винтовке. Если затвор закрылся с трудом, отрегулируйте величину обжимки (.0005?) и попробуйте снова до тех пор, пока не добьетесь нужного ощущения (без необходимости менять прокладки вообще). Такая плавающая установка матрицы обеспечивает равную или лучшую концентричность обжатым гильзам в сравнении с контрением матрицы в прессе. Какой бы метод вы не выбрали, вы можете быть уверенными в том, что ваша система будет давать вам гильзы, обладающие большим ресурсом и кучностью высшего класса.

Обжимка Гильз для Охотничьих Винтовок

Для того, чтобы оптимизировать кучность охотничьих винтовок, используйте обжимные матрицы, имеющие бушинги для шеек. Это обеспечивает большую гибкость в подготовке шеек гильз и в настройке, как будет объяснено в следующих главах.

Магнум патроны часто требуют использования размера зеркального зазора от пояска до донца гильзы. Теоретически, это означает, что вам не нужно сильно возиться с зеркальным зазором, кроме как гарантировать то, что гильза входит в патронник. Я обнаружил, что если обращаться с магнум патронами точно так же, как и с немагнум патронами, кучность улучшается. Я настраиваю обжимную матрицу в точности также, и игнорирую тот факт, что гильзы имеют пояски.

1. Если вам приходится обжимать гильзу больше одного раза чтобы опустить ее правильно, открутите «прижимающий стержень» обжимающей шейку пуговки после первой обжимки. Если этого не сделать, шейки будут повторно обжиматься, и в итоге у них могут получиться различные усилия.

2. Иногда, когда обжимная матрица слишком длинная, она ложится на гильзодержатель прежде, чем вы достигаете скатов для их обжимки на нужную величину. Вы можете сделать одну из двух вещей: укоротить верх гильзодержателя (на величину от .010? до .020?), или укоротить тело матрицы так, чтобы получился зазор около .010?. Это должен делать кто-то, имеющий подобный опыт, так как данная доработка может повлиять на твердость матрицы.

3. Иногда бывает, что матрица неправильная. Независимо от того, на какую величину вы обжимаете, вы не можете добиться правильного ощущения от гильзы, и затвор никогда не закрывается с правильным ощущением. Если это происходит, используйте калибр зеркального зазора в качестве индикатора величины опускания, и не обжимайте гильзу более чем на .002?. Если это не работает, возьмите другую матрицу!!

4. Если гильзодержатель не плавает свободно, вы можете обжимать гильзы и изгибать их в то же самое время. Некоторые прессы не ровные. Плавающий гильзодержатель выравнивается сам, поэтому гильза может входить в матрицу прямо. Если гильзодержатель не прямой, то вам нужно найти кого-нибудь, кто выточит несколько тысячных зазора, чтобы обеспечить здесь небольшой люфт.

5. Держите ваш гильзодержатель чистым. Я обучаю множество студентов, и одной из самых распространенных проблем, с которыми я сталкивался при изучении их оборудования, является слой грязи в гильзодержателе. В итоге, это смещает гильзы в сторону.

6. Пристально изучайте скаты стреляных гильз. Если развертка патронника имела наслоение стали на ней, или если она захватила стружку при выполнении финального реза, на скатах могут остаться вырезанными кольцевые канавки. Эти канавки могут оказаться неверными индикаторами при обжимке. Давление, создаваемое во время выстрела, создаст негативный отпечаток этих канавок на скатах гильзы. Если эти канавки выступают из поверхности латуни, то обжимная матрица будет начинать заталкивать эти канавки обратно в гильзу, но не сможет добраться до «реальных скатов» без избыточной обжимки. Избыточная обжимка будет излишне напрягать латунь, укорачивая ресурс гильз. Прежде чем звонить вашему оружейнику, поймите, пожалуйста, что ни одна развертка не режет скаты идеально. Канавки, о которых я говорю, должны быть видимы невооруженным глазом.

7. Каждой утро на матче я снаряжаю гильзы для первого матча, но откладываю 5 гильз для стрельбы на втором матче. Я иду на линию, стреляю свою группу, а затем обжимаю гильзы, которыми я стрелял. Я снаряжаю 5 гильз, которые я отложил, и использую их для зачетной стрельбы по Мишени 2, и так повторяю этот цикл целый день. Этот процесс гарантирует то, что у меня гильзы с одинаковым усилием шеек, что было перед тем, как я пошел на линию огня, что упрощает настройку зарядов.

Посадочная матрица и пресс.

Функция посадочной матрицы состоит в обеспечении воспроизводимой посадки пуль с хорошей концентричностью. Стержень должен быть подогнан плотно к телу матрицы, и патронник в теле матрицы должен быть очень близким по диаметру к патроннику вашей винтовки. Если патронник слишком плотный, вам придется выковыривать гильзы из него отверткой. Если патронник слишком свободный, концентричность будет страдать. Конец стержня (часть, которая толкает пулю) должен иметь отверстие, просверленное на достаточную глубину (и прямолинейно), чтобы он давил равномерно на боковые поверхности пули, а не на носик пули. Площадь контакта между стержнем матрицы и пулей должна быть свободной от заусенцев или следов мехобработки, которые могут врезаться или оставлять забоины на пуле. Эта площадь контакта также должна быть достаточно широкой для распределения силы посадки на большую площадь, чтобы пуля не врезалась в стержень, затрудняя достижение постоянной глубины посадки.

Посадочная матрица, которую я использую чаще всего, это стандартная матрица Wilson для патрона 6РРС. Единственное, что я с ней проделал, это отполировал посадочную область стержня, чтобы сделать посадку более постоянной. Эта матрица имеет стержень, требующий использовать шестигранный ключ для грубой настройки. Как только я «попадаю в район», я использую прокладки для выставления прецизионной глубины посадки. Это тот же тип регулировок, который я рекомендую для матрицы FL (для обжимки по всей длине), только прокладки меньше в диаметре.

Набор прокладок, который я использую, имеет следующие толщины: 0.003?, 0.004?, 0.005?, 0.006?, 0.007?, 0.008?, 0.010?, 0.015?, 0.020? и 0.025?.

С такой комбинацией прокладок, матрица может быть настроена на посадку пуль во всем диапазоне от закусывания в полях нарезов до прыжка.

Со своей посадочной матрицей я использую базу. База, изображенная выше, имеет сквозное отверстие, соосное с капсюлем в гильзе. Если грязь попадет между капсюлем и прессом, она окажется изолированной на толщину базы. Это обеспечивает дополнительную безопасность.

Посадочная матрица должна соответствовать гильзе, чтобы она не застряла в теле матрицы. Смотри нижеследующую фотографию, где изображен простой метод проверить, имеет ли матрица подходящий зазор. Возьмите обжатую гильзу и вложите ее в матрицу. Приложите плоскую кромку штангенциркуля к донцу матрицы. Вы должны увидеть свет между кромкой штангенциркуля и донцем гильзы. Если вы не видите зазор, то вы будете садить пулю мимо дульца гильзы, что может привести к непостоянству посадки пуль.

Использование штангенциркуля для проверки того, что патронник посадочной матрицы имеет достаточную глубину.

1. Чтобы выполнить начальную грубую настройку стержня с пулей нового типа, слегка посадите пулю в холостую гильзу (без капсюля или пороха).

2. Извлеките стреляющий механизм затвора, поместите холостой патрон в винтовку и закройте затвор. Акт закрывания затвора заставит пулю сесть глубже в гильзу.

3. Измерьте «относительную» глубину посадки (эта точка позже будет определяться как точка закусывания) устройством для проверки глубины посадки пули вроде тех, что производят Davidson или Stoney Point. Эти устройства прикрепляются к 6-дюймовому штангенциркулю и позволяют вам измерять расстояние от донца гильзы до точки, около которой лид нарезов будет контактировать с оживалом пули.

4. Отпустите зажимной винт посадочного стержня, затем вставьте холостую гильзу обратно в матрицу. Поместите две большие прокладки (0.020? и 0.025?) между телом посадочной матрицы и колпачком, затем отрегулируйте стержень так, чтобы пуля входила в гильзу на дополнительные 0.001? или 0.002?.

Если у вас нет компаратора, или вам просто не нравится использовать его, альтернативное измерение посадочного стержня может быть выполнено как показано ниже, после чего вкрутите его для компенсации прокладками.

5. Теперь зажмите стержень и удалите прокладки. Диапазон, который вы теперь имеете, включает все от (-0.44?) от закусывания без прокладок, до (+0.057?) со всеми прокладками, что обеспечивает очень большой ход подвижек.

Существуют другие способы настройки посадочных матриц без использования прокладок. Эти методы обычно позволяют вам «кликать» или выставлять изменение по шкале. Распространенным приспособлением является микрометрический верх от Sinclair для посадочных матриц Wilson. Несмотря на то, что эти устройства просты в использовании, я должен предупредить вас о том, что эти настройки не всегда точно совпадают с конкретной величиной глубины посадки просто потому, что вы выполняете настройку на рассчитанное число. В некоторых из этих устройств существует небольшой люфт, так что измеряйте каждую регулировку с помощью устройства для проверки глубины посадки. Если вы применяете такой способ работы, при котором снимаете и записываете реальные измерения вместо того, чтобы доверять числам на шкале, это просто здорово.

Иногда частичка пороха может прилипнуть к матрице или застрять под гильзой, и привести к иному ощущению, когда вы начнете прессовать пулю в гильзу. Сразу же остановитесь и очистите матрицу тампоном или патчем, чтобы порох не испортил соосность или не повлиял на глубину посадки. Кроме того, проверьте, чтобы последняя посаженная пуля была посажена на правильную глубину, прежде чем помещать этот патрон в одну коробку с остальными вашими патронами и отправляться на линию огня!

Как читатель увидит в следующих главах, правильная глубина посадки, по большей части, определяет характеристики винтовки.

Существуют различные методы, используемые для определения того, как размещать пулю в гильзе. Во всех случаях устанавливается положение пули относительно полей нарезов в стволе.

Первый метод зависит от максимальной глубины, на которую пуля врезается в поля при заданном усилии шейки. Этот метод очень субъективен. Если вы попробуете сказать другому стрелку, что вы садите пулю на .005? от закусывания, эта информация очень мало что значит. Другой стрелок может не знать, какой бушинг для обжимки шейки вы используете, диаметр и форму используемой вами пули, угол лида вашей развертки или то, до какой толщины вы обтачиваете шейки гильз. Я хочу подчеркнуть, что «закусывание» важно только лишь тем, что касается вашего оборудования. Большее усилие шейки, очевидно, позволяет пуле врезаться в поля сильнее! Это также означает, что когда гильза стареет, и упругие свойства латуни меняются, то же самое делает и закусывание.

Несмотря на все эти неопределенности, нахождения закусывания для вашего оборудования важно. Она обеспечивает точку для начала посадки ваших пуль в гильзу при настройке винтовки, как мы увидим позже. Процесс прост. Когда холостой патрон будет вставляться в патронник, извлеките стреляющий механизм из затвора. Эта привычка должна укорениться независимо от того, снаряжен патрон или нет!

Посадите пулю на достаточную длину в холостую гильзу (0.020? или около того дополнительных прокладок) в гильзу без капсюля или пороха. Как обсуждалось ранее, я использую довольно серьезное усилие шейки, и будет просто некомфортно садить пули толкая верх посадочной матрицы рукой. Измерьте эту глубину посадки устройством для проверки глубины посадки пуль. Это не абсолютный отсчет, но он достаточно точен относительно других пуль в той же самой партии. Я не рекомендую измерять общую длину (от носика пули до донца гильзы). Штучные пули с полостями в носике (холлоу поинты) обычно имеют довольно зазубренный носик, и вы легко можете намерить вариации до .005?. После того, как сняли отсчет, отполируйте пулю стальной ватой хххх, смажьте ее небольшим количеством воска для матриц (die wax) и поместите патрон в винтовку.

Теперь закройте затвор. Вы должны почувствовать, как пуля вошла глубже в гильзу при запирании. Откройте затвор и извлеките гильзу. Если пуля застрянет в нарезах из-за легкого усилия шейки, попробуйте еще раз с пулей, посаженной на несколько тысячных глубже в гильзу, до тех пор, пока гильза не будет выбрасываться из винтовки вместе с пулей.

Повторите измерение и сравните его с первоначальным отсчетом. Последний отсчет теперь должен быть меньше, и этот новый отсчет и есть закусывание. Дважды проверьте ваши отсчеты, повторив процесс на другой гильзе. Отсчеты должны совпасть с точностью .002? друг с другом. Запишите этот размер и отрегулируйте матрицу, садящую пули, до соответствия этому размеру.

На новом стволе размер закусывания будет менее полезным. Острые кромки, оставшиеся от механической обработки, могут изменить отсчет. После примерно 30…50 выстрелов, перепроверьте точки закусывания и касания снова.

 Замечание по безопасности:

Трагично, но наиболее часто происходящий несчастный случай в бенчресте связан с удалением пули, застрявшей в патроннике. Когда это случается с холостым патроном, шомпол или короткий металлический стержень вставляется аккуратно с дульной стороны, и пуля выбивается. Пока что все хорошо, но иногда шомпол или металлический стержень забывают извлечь из ствола. Снаряженный патрон вставляют в патронник и стреляют. Последствия катастрофические. Избыточное давление может раздуть винтовку и ранить или убить стрелка. Пожалуйста, уделите особое внимание этому. Всегда извлекайте шомпол или металлический стержень перед тем, как делать что-то другое!

Когда вы имеете дело с боевым патроном, ситуация становится еще более опасной. Никогда не вставляйте шомпол или что-то иное с дульной стороны в заряженное оружие. Если пуля не полностью вышла из гильзы, закройте затвор и произведите выстрел, если на стрельбище можно безопасно стрелять в это время. Если это невозможно, удалите затвор и гильзу. Это испачкает патронник, так как порох высыплется, но, как минимум, его можно очистить! После того, как гильза удалена, и максимально возможное количество пороха вычищено, удалите пулю шомполом. Снова помните о том, что необходимо сразу же удалить шомпол из ствола.

Это нечто противоположное закусыванию. Здесь вы пытаетесь найти точную глубину посадки, при которой пуля касается нарезов. Единственный способ, который мне известен, сделать это, состоит в повторяющихся посадках пули глубже и глубже в гильзу при опробовании ее в винтовке до тех пор, пока я не увижу следы от нарезов.

Процесс происходит следующим образом:

1. Удалите механизм ударника из затвора.

2. Посадите пулю в гильзу (без капсюля или пороха).

3. Отполируйте пулю стальной ватой хххх.

4. Поместите затвор в винтовку и закройте затвор.

5. Откройте затвор, извлеките патрон и изучите следы от нарезов с помощью 6 или 10х лупы.

Если это первая «вставка», и никаких следов не видно, начните с пулей, посаженной с большим вылетом из гильзы. Если это не первая вставка, и вы видите как минимум 2 очень слабых расположенных напротив друг друга следа от нарезов, посадите пулю на .002? глубже и повторите шаг 3, указанный выше.

Когда вы пройдете через цикл и дойдете до этой точки, вы можете все еще увидеть один или два очень слабых следа от нарезов, расположенных рядом друг с другом, а не напротив. Причина наблюдения вами не противоположных следов важна. Если концентричность снаряженного патрона не идеальна, пуля может быть прижата к одной стороне и контактировать с одним или двумя полями. Следы от противоположных полей указывают на то, что пуля все еще в нарезах.

Другие факторы, вроде эжектора, прижимающего гильзу к стороне патронника, или проблемы с точением ствола (производителем или оружейником), также могут быть причинной того, что два соседних поля будут касаться пули, в то время как два другие нет.

Похоже, матрицы обладают уникальной способностью собирать грязь и царапать гильзы. Большинство из нас снаряжают патроны на улице, и в итоге на наше оборудование надувает грязь до такой степени, что иногда кажется, что будешь ухаживать за ними все свое время. Обжимная матрица особенно подвержена загрязнениям, так как воск для матриц работает как магнит для грязи.

Первая часть ухода – это предупреждение. Попробуйте не заниматься снаряжением там, где пыль, поднимаемая автомобилями, может сдуваться ветром на ваше оборудование. Я знаю, что проще сказать, чем сделать, потому что иногда выбор мест для релоадинга ограничен. Если вам удается делать выбор, проведите работу детектива и проведите рекогносцировку на местности. Вот несколько простых советов:

• Когда я приезжаю на новое стрельбище, я всегда стараюсь обнаружить дорогу, по которой перемещается мишенная бригада, и держаться подальше от нее. Нет большего источника пыли, который может сравниться с тем, что поднимает мишенная бригада.

• Узнайте, можно ли в месте, которое вы выбрали, устанавливать брезентовые навесы для блокировки пыли или дождя.

• Как правило, покрытые травой области будут менее пыльными, чем голая земля, поэтому я иду туда, где трава, если это возможно. Места с низкой травой могут быть признаками затопления. Если пойдет дождь – там будут лужи.

• Держитесь подальше от дорог или мест с большим трафиком.

Как только вы разложили оборудование, считайте, что грязь будет лететь на него, даже если вы находитесь в большом помещении для релоадинга вроде того, что есть на Kelbly’s, в Рэтоне или Сент Луисе. Накройте свое оборудование полотенцем когда не используете его, и убедитесь в том, что вы чистите его, как минимум, каждый вечер. Есть матчи, когда я чищу свои матрицы дважды в день!

Самым простым способом нормальной чистки обжимной или посадочной матрицы является снятие верха без откручивания чего-либо, и протирание ее снаружи чистым лоскутом (патчем) с парой капель Kroil или жидкого оружейного масла. Изнутри матрицу можно чистить пуховкой для канала ствола, обернутой патчем. Вам также может помочь наличие некоторого количества Q-Tips (ватных палочек) для чистки области шейки.

Если в матрицу внедрился абразив, используйте более радикальные меры. Возьмите пуховку для канала ствола, оберните ее очень тонким слоем стальной ваты (хххх) и покройте ее пастой для чистки канала ствола Iosso. Зажмите стержень пуховки в патрон электродрели и введите ее в патронник матрицы на несколько минут. Понадобится немного работы, чтобы вычистить черный налет, оставшийся от Iosso и стальной ваты. Начните с сухих патчей на пуховке, а затем пропитывайте их жидкостью для зажигалок или чем-то подобным. Все должно сойти. Если вы чистите их описанным выше способом, и матрицы все еще царапают ваши гильзы, настало время позвонить вашему оружейнику и посмотреть, чем он сможет вам помочь. Не пытайтесь тереть наждачной бумагой или любыми другими абразивами матрицы изнутри. Если вы сделаете это, вы можете уничтожить их.

После чистки обжимной матрицы, немного «кондиционируйте» их. Когда вы будете обжимать первые несколько гильз, нанесите на них чуть больше воска для матриц. Не используйте слишком много воска, так как можете продавить скаты, но лишь достаточное количество, чтобы сухая матрица не закусила гильзу.

Довольно часто гильзы имеют царапины, которые, как вы думаете, появились от матрицы, тогда как в действительности они обусловлены грязью, внедрившейся в сами гильзы. Помните, что матрица – это закаленная сталь, а латунь гильзы намного ее мягче. В таких случаях, оботрите тела гильз стальной ватой хххх и вытрите их чисткой ветошью.

Недавно я наблюдал пример неправильной чистки обжимной матрицы, который вам нужно избегать. Один спортсмен заменял обжимные втулки во время матча, и поместил новую втулку в матрицу вверх ногами. Когда он прогнал первую гильзу, острая кромка карбидной втулки стесала с шейки гильзы стружку, и эта стружка застряла между телом матрицы и низом втулки. Спортсмен увидел, что гильза стесана, понял, что поместил втулку вверх ногами. Он выбросил гильзу, извлек втулку, перевернул ее в правильное положение и продолжил обжимать оставшиеся гильзы. Он не почистил матрицу. Он не заметил, что небольшая стружка латуни все еще находится между телом матрицы и низом втулки. Эта стружка выступала наружу на небольшую величину, оставляя небольшую царапину на каждой шейке этих гильз, когда они входили в матрицу. Постепенно шейки ослабли в том месте, где были поцарапаны, и начали раскалываться. Конечно же, это случилось в середине матча. Эта ситуация не только была небезопасной, но также гарантировала ужасающую кучность. Этого можно было избежать тем, что просто выполнить процесс чистки матриц в момент, когда проблема была обнаружена.

Другая область, которая нуждается в частой проверке, это стержень посадочной матрицы. Этот стержень может ослабнуть, и начать садить пули на неверную глубину. Это одно из мероприятий, которые я провожу каждый вечер на матче. Требуется всего минута, чтобы убедиться, что стержень закручен плотно.

22 LR кольцевого воспламенения, 6РРС, 30х44, 6.5х284 и .280 Ackley improved.

Гильза (патрона) – критически важная вещь в поисках идеальной кучности. По иронии, большинство стрелков уделяют ей слишком много или слишком мало внимания. Функция гильзы состоит в удержании капсюля, пороха и пули, и надежном удержании всего этого в патроннике. От нее требуется выдерживать тысячи фунтов давления без разрушения, и оставаться достаточно податливой для релоадинга, проводимого время от времени.

Предпочтительной базовой гильзой (затем формуемой выстрелом) в современном бенчресте является .220 Russian (5,6x39 мм) производства Lapua. Ее прародителем является патрон 7,62х39 мм для Советского автомата АК-47. Я не хочу углубляться в историю, но чувствую, что важно отдать дань уважения людям, внесшим огромный вклад в наш спорт.

Майк Уокер (Mike Walker) является отцом .222 Remington, патрона, рулившего в бенчресте более двух десятилетий (пока, наконец, не появился 6РРС). Майк также ответственен за появление коммерческой затворной группы Remington 722, которая совместно с .222 Remington доказала, что винтовка эконом-класса может быть конкурентоспособной в бенчресте.

Затем были доктор Луи Пальмизано (Dr. Louis Palmizano) и Феррис Пинделл (Ferris Pindell), которые в 1974 году представили РРС. Этот патрон, изначально в .22, а затем в 6мм, установил стандарт «толстого-короткого» патрона, который является нормой в современной стрельбе на кучность. Их эксперименты подтвердили, что когда качество гильз и ствола одинаково хорошее, длина гильзы короткая, шейка длинная, диаметр тела широкий, конус тела маленький, угол скатов острый (30 градусов), запальное отверстие маленькое (.062?) и капсюль маленький, что составляет патрон РРС, все это соответствует атрибутам кучного патрона. Они были правы, и РРС доминировал в нашем спорте с момента его появления.

На базе РРС создали множество уайлдкэтов, среди которых различные короткие гильзы РРС, особенно в .22 калибре, и некоторые более длинные версии для варминт охот. Большинство версий РРС способны побеждать и имеют последователей, которые настаивают на том, что именно их патрон самый кучный. Несмотря на это, 6РРС сохраняет доминирование – и причина может быть обусловлена не одной лишь свойственной им кучностью. Причины его популярности могут лежать в двух простых фактах:

1. Популярность обусловлена хорошим количеством предложений высококачественных компонентов, таких как пули, матрицы, стволы и т.д., которые легко купить.

2. Класс Спортер в бенчрест соревнованиях по стрельбе на группу требует калибр 6мм или больше. Если стрелок использует исключительно 6РРС, ему не нужно иметь полностью дублирующие друг друга вещи, требуемые для соревнований в нескольких классах, в различных калибрах.

Несмотря на эти причины, спортсмены продолжают стрелять из множества калибров. Некоторые выступают очень хорошо. Я обнаружил, что проще всего в этой жизни делать все как можно проще, поэтому я остановился на одной комбинации гильзы/калибра – 6РРС.

Наиболее популярной базовой гильзой, используемой в бенчресте, является .220 Russian производства Lapua. Это гильза исключительно высокого качества, совмещающая в себе однообразное и расположенное строго по центру запальное отверстие, отличное соответствие по весу, хороший отжиг области шейки/скатов, твердое донце и однообразную толщину стенок.

Я опишу превращение базовой гильзы .220 Russian в гильзу 6РРС. Если вы хотите поэкспериментировать с укороченными гильзами, удлиненными гильзами и т.д., я советую внимательно прочесть книги и справочные статьи по уайлдкэттингу патронов и следовать приведенной в них информации.

В бенчрест винтовках используется то, что называется патронниками с плотной шейкой. Задача состоит в том, чтобы иметь такую гильзу, которая в заряженном патроне обеспечивала бы контролируемый очень маленький зазор с шейкой патронника, зазор между .001? и .002?.

Если развертка, которой режется патронник, имеет шейку диаметром .263?, то целью для снаряженного патрона  будет иметь полный диаметр не более .2620?. Рекомендуется иметь небольшой зазор, как минимум, в .001?, чтобы гильза могла раскрыться и выпустить пулю. Эксперименты с патронниками, выполненными по посадке с зазорами менее .001? не показали никакого улучшения кучности, но создавали потенциально опасную ситуацию. Небольшое количество грязи могло увеличить усилие шейки и тем самым увеличить давление!

Причина, по которой я выделил необходимость измерения заряженного патрона состоит в том, что пули с плоским донцем имеют кольцо давления на донной части, которое обычно на .0005? больше, чем диаметр ведущей поверхности пули. Эту дополнительную ширину необходимо принимать во внимание при расчете полного диаметра снаряженного патрона. Число .0005? может быть большим или меньшим в зависимости от производителя пули. Диаметры пуль существенно варьируются, некоторые достигают .244?.

Не рассчитывайте на 6-дюймовый штангенциркуль при измерении диаметра снаряженного патрона. Он прекрасно подходит для измерения длины гильзы, и т.д., но обладает недостаточной точностью для снятия абсолютного размера, которому вы могли бы доверять. Используйте 1-дюймовый микрометр, способный измерять с точностью до .0001?, и у вас должен быть калибровочный стержень, гарантирующий то, что вы можете доверять полученным результатам измерений.

Выбор Диаметра Шейки Патронника

Итак, какой диаметр шейки патронника мне использовать? Это зависит от оружейника, который будет собирать винтовку. Обычный диапазон диаметров шеек патронников для бенчреста – от .261? до .263?, причем .262? - самый популярный. Уже много лет я выбираю диаметр шейки .263?, и я еще не увидел хорошей причины менять его.

Лучше всего остановиться на одном диаметре шейки, иначе вы можете однажды оказаться в опасной ситуации. Использование гильз с более чем одним диаметром шейки может в итоге привести к тому, что вы возьмете патрон большего диаметра и затолкаете его в патронник с меньшим диаметром шейки. В результате, давление может подскочить экстремально высоко, когда газы попытаются выдавить пулю из застрявшей гильзы. Соблюдайте безопасность, и избегайте любых ситуаций, которые могут случайно привести вас в опасное положение. Стандартизуйте один диаметр шейки, и если вы решите его поменять, тщательно сортируйте гильзы пока гильзы от старого патронника не будут использованы и выброшены.

Сортировка Гильз по Весу

Я не сортирую гильзы по весу, но некоторые спортсмены верят в то, что это важно. В этом может быть некоторая правда. Я также сортировал гильзы для охотничьих патронов, когда я видел большие различия в весе гильз. Если бы я стрелял бенчрест на большие дальности, я полагаю, что тоже мог бы сортировать гильзы по весу, я бы также проверял объем гильз и однообразие толщины стенок. На тех дальностях одним из серьезных факторов является получение в точности равных скоростей для каждого выстрела. А эти вариации добавляют разброс!

Я наблюдал эксперименты в тоннельном стрельбище, когда группы отстреливались с использованием только одной гильзы (выстрел, переснаряжение, выстрел, переснаряжение…), и неминуемо эти группы оказывались меньшими, чем группы, отстрелянные пятью различными гильзами. Конечно, существуют и другие факторы, такие как однообразие усилия шеек, равенство объемов гильз, однообразие диаметра запального отверстия и его формы и т.д., которые также могли сделать «группу из одной гильзы» меньшей. Тем не менее, эти различия были недостаточными, чтобы я изменил свое мнение в отношении БР винтовок. Я провел много других экспериментов в реальном мире в ветер, когда я стрелял группы из гильз, отсортированных на самую большую разницу по весу.

Вид сверху на стол с гильзами, отсортированными по весу.

Существует два возможных момента в процессе подготовки гильз, когда вы можете отсортировать их по весу. Один – перед выполнением чего-либо с гильзами, и другой – после того, как вся работа сделана. Существуют аргументы в пользу обеих сторон, и оставляю за вами право выбора того, что вам делать – и делать ли вообще. Бывает масса случаев, когда вы сидите на матче после того, как стрельба этого дня закончена, и выслушиваете все страстные аргументы.

Самый простой способ сортировки гильз выглядит следующим образом:

• Наклеивайте кусок малярного скотча вдоль переднего торца стола и чертите на нем метки, отстоящие друг от друга на один дюйм.

• Взвешиваете несколько гильз и кладете гильзу весом, соответствующим середине диапазона, по линии с центральной меткой.

• Пишите ее вес около метки. Предположим, что ваши метки соответствуют изменению веса на 0.1 гран.

• Взвешиваете гильзы и ставите их друг за другом около соответствующих меток.

Когда закончите, результатом будет кривая распределения веса. Чем больше гильз вы взвесите в партии, тем более плавной будет казаться кривая распределения. Возьмите либо пластиковый пакет с застежкой, либо пластиковую коробку для гильз .44 Магнум, и заполните их в соответствии с вашим весовым критерием.

Подготовка гильз

Подготовка гильз не относится к тем процедурам, от которых я получаю удовольствие, поэтому я пытаюсь сделать все за одну сессию и на целый сезон. Обычно я делаю это осенью, после того, как матчи этого года завершены, и обычно я делаю это примерно с 400 гильзами. Обычно этого хватает для нас обоих, Фэй и меня, на весь следующий год.

Когда будете делать это в первый раз, вы, должно быть, уничтожите несколько гильз. Не бойтесь, после того, как оборудование приработается, вы продолжите производить хорошо обточенные гильзы в течение многих лет.

Список основного оборудования для тех, у кого нет токарного станка:

• Минимум 100 штук девственных гильз Lapua .220 Russian.

• Пресс для релоадинга

• Обжимная матрица для зеркального зазора

• Расширитель шеек или обжимная пуговка для матрицы

• Устройство для обточки шеек

• Электродрель переменной скорости или специализированный моторизованный токарный станочек для гильз.

• Патрон для гильз при использовании электродрели (моторизованный токарный станок для гильз обычно имеет патрон для гильзы)

• Развертка капсюльного гнезда (uniformer)

• Инструмент для снятия заусенцев с запального отверстия

• 6-дюймовый штангенциркуль

• Калибр скатов

• Нутромеры (микрометры с шариком), имеющие точность 1/10 000? (.0001?)

• Хороший 1? наружный микрометр с разрешением 1/10 000? (для измерения снаряженного патрона)

• Ватные палочки Q-Tips

• Смазка вроде: смесь Mobil One с STP, Slick 50, RCBS Case Lube II, Hornady One Shot Spray и т.д.

• Мелкая наждачная бумага (зернистостью от 600 до 1500)

Выставление Зеркального Зазора Перед Обточкой Шеек

Первым шагом является настройка обжимной матрицы. Следуйте инструкциям, приведенным в разделе «Настройка Матрицы» без использования втулки для обжимки шейки. В разделе, посвященном настройке матрицы, предполагается, что вы ранее обточили шейки имеющихся гильз для получения начальной установки зеркального зазора. Если вы собираетесь обтачивать гильзы впервые в жизни, у вас может не оказаться предварительно обжатой гильзы с обточенной шейкой. В этом случае поместите девственную гильзу в пресс, поднимите поршень пресса и вкрутите обжимную матрицу до тех пор, пока она не опустится на скаты гильзы. Опустите поршень вниз и поворачивайте матрицу с малым шагом (около 10°), обжимая гильзу и пробуя ее в вашей винтовке (стреляющий механизм удален из затвора). Когда затвор закроется нормально, прекратите регулировку и переходите к следующему шагу. Если нет, продолжайте вкручивать матрицу с шагом 10° (примерно), пока не добьетесь результата.

Измерьте зеркальный зазор своим калибром для скатов, и запишите размер. Так как я не переживаю в случае возникновения «ужасного бублика» в моих бенчрест винтовках (подробнее об этом позже), обычно я останавливаюсь на этом и контрю матрицу контргайкой. Если вы боитесь возникновения бублика на сопряжении шейки/скатов, продолжайте вращать матрицу с малым шагом до тех пор, пока не уменьшите этот размер на .020?. Как только вы получили правильный размер, законтрите матрицу на месте.

Примечание: Если вы используете соответствующий расширитель, выставьте зеркальный зазор на всех своих гильзах прежде, чем пойти дальше. Вам не нужно наносить какую-либо смазку на наружные поверхности гильз. Гильза еще не расширена, поэтому единственной частью, касающейся матрицы, будут скаты.

Если вы используете расширительную пуговку матрицы в матрице, то вам нужно выкрутить матрицу (не ослабляя контргайки), и установить расширительную пуговку на место. Расширительная пуговка не должна касаться дна гильзы, когда поршень пресса идет вверх. Убедитесь в том, что изначально она располагается в центре тела матрицы (показано ниже).

Верните матрицу обратно в пресс и смажьте снаружи шейку первой гильзы. Используйте Q-Tip с небольшим количеством одной из смазок высокой вязкости, упомянутых выше, или сбрызните их Hornady One Shot®.

Медленно введите смазанную гильзу в матрицу. Следите, чтобы расширительная пуговка не затирала или не уперлась в низ гильзы. Выполните регулировку так, чтобы было плавное расширение и выставление зеркального зазора гильзы.

Примечание: Тот же процесс применим к специальному расширителю, упомянутому ранее. Возьмите одну из гильз с уже выставленным зеркальным зазором, смажьте ее и медленно введите вверх в расширитель. Снова убедитесь в том, что расширительный стержень полностью расширяет шейку гильзы, но не ударяет о дно гильзы. Кроме того, убедитесь в том, что гильза не ударяет о верх тела расширителя, так как это может смять дульце гильзы. Используйте увеличительное стекло для проверки шейки. Иногда шейки могут раскалываться или давать трещины от неправильной смазки. Понятно, что поврежденные гильзы необходимо выбросить.

После того, как вы выставили зеркальный зазор и расширили шейки гильз, проверьте их общую длину. Если обнаружите вариации более чем в .003? между гильзами, их необходимо будет подрезать до наименьшей длины и снять фаски (смотри раздел, посвященный подрезке гильз). Это должно гарантировать то, что длина резания во время операции обточки будет одинаковой. В большинстве случаев я обнаруживаю, что гильзы однообразны в пределах указанного выше допуска.

На рынке имеется несколько устройств для обточки шеек, и к каждому прилагается набор инструкций, касающихся настройки. Прочтите эти инструкции прежде всего.

Я использую устройство для обточки Pumpkin (Тыква), изготавливаемое Доном Нильсеном (Don Nielsen). Оно хорошо подходит к моей руке и имеет достаточную массу, чтобы не нагреваться. В нем также установлена карбидная оправка и регулировки с точностью .0001?, что серьезно упрощает выполнение точных настроек. Я должен напомнить вам, что я не продвигаю каких-либо продуктов в этой книге. Выбор того, какой брэнд устройства для обточки вам купить, должен основываться на личном предпочтении. На рынке существует много прекрасных устройств для обточки, но я очень рекомендую вам выбрать тот, у которого карбидная оправка.

Прежде чем я начал использовать устройство для обточки с карбидной оправкой, смазка была намного более критичной, и часто приходилось сполировывать налет латуни со стальной оправки, иначе это сильно царапало шейки гильз изнутри. Твердая, гладкая поверхность карбида вольфрама обладает намного меньшим трением, поэтому уменьшается тепловое отложение металла, и обеспечиваются более однообразные результаты.

Отведя резец, поместите расширенную гильзу в патрон и начинайте вводить стержень устройства в дульце гильзы (дрель выключена). Гильза должна начать плотно налезать на стержень, но не настолько плотно, чтобы ее пришлось продвигать с силой. Если гильза идет слишком свободно или туго, убедитесь в том, что расширитель совместим со стержнем матрицы. Расширитель должен быть примерно на .0010? толще чем стержень устройства для обточки, и эта разница оставляет около .0005? для отпружинивания латуни, и еще .0005? на зазор. У меня расширитель имеет размер .2432?, а стержень устройства для обточки - .2421?. Эта комбинация работает очень хорошо.

Предположим, у вас хорошее соответствие гильзы стержню устройства для обточки, для большинства устройств для обточки необходимо еще выполнить две регулировки – длину резания и глубину резания. Начните с длины резания, и выставьте ее как можно точнее. Скорее всего, понадобится выполнить более точную настройку позже. Надвиньте гильзу полностью на стержень устройства для обточки, пока он не упрется в скаты. Затем подвиньте стержень из или в тело устройства для обточки (гильза все еще стоит в упоре на стрежне) до тех пор, пока наклонная кромка резца не выровняется по скату гильзы как показано на рисунке ниже. Не зарезайте глубоко в скаты гильзы (легкого касания достаточно), иначе можете ослабить гильзу. Так как гильза уже имеет нужный зеркальный зазор, и скаты опущены, нет нужды зарезаться в скаты.

После того, как начальная длина резания гильзы установлена, приступайте к глубине резания. Я выполняю по два реза на каждой гильзе. Первый уменьшает толщину стенки шейки с .015? до .012?, а второй доводит ее до окончательной толщины. Делать вам один рез или два – с этим нужно поэкспериментировать. Тем не менее, многие люди получают очень хорошо обточенные шейки за один проход. Установка глубины резания выполняется просто. Когда гильза установлена на оправке, отрегулируйте резец так, чтобы он касался шейки. Стяните гильзу с резца, включите привод гильзы (электродрель с переменной скоростью вращения) и медленно надвиньте гильзу на оправку. Резец должен лишь начать лишь обновлять поверхность шейки. Медленно стяните гильзу с оправки (электродрель все еще включена), отключите привод гильзы и измерьте толщину шейки нутромером с шариком. Отрегулируйте глубину резания шейки гильзы, чтобы получить желаемый размер.

После того, как первая гильза обточена, возьмите лупу и тщательно изучите переход шейки в скаты. Вам может понадобиться чуть-чуть подрегулировать длину резания на этом этапе.

Чтобы получить гладкую поверхность снаружи шейки гильзы, выполняйте финальный рез очень медленно, особенно на фазе возврата (около 15 секунд). После выполнения этого реза, возьмите Q-Tip и вытрите гильзу изнутри. Затем выполните три измерения с шагом 120° нутромером с шариком. Критерием приемлемости для меня является ±0.0001? после финального реза. Протирайте оправку устройства для обточки после каждой гильзы с использованием щетки.

Иногда, даже с карбидом, небольшое кольцо латуни формируется на оправке. Если это произошло, возьмите немного мелкой наждачки для влажного/сухого применения (зернистостью от 600 до 1000), и сошлифуйте его. Не беспокойтесь об износе карбидной оправки; она тверже абразива наждачной бумаги.

Попробуйте использовать следующую таблицу в качестве справочной для зазора .0015? (не менее чем .001?). Здесь диаметр пули принят равным .2435?, что довольно обычно для пуль с плоским донцем и кольцом давления. Помните, всегда уточняйте диаметр шейки снаряженного вами патрона с помощью наружного микрометра!

Я использую два устройства для обточки, одно настроенное на начальный рез, а другое – на финишный. Конечно же, вам не обязательно иметь два устройства для обточки, так как регулировку можно выполнить после завершения первого реза на всех гильзах. Я подозреваю, что если вы будете выполнять два реза на одном устройстве для обточки, то в итоге вы либо придете к одному резу, либо купите второе устройство для обточки.

Если внутренние поверхности шеек гильз не имеют каких-либо царапин от оправки, то я ничего больше не делаю с ними после этого. Если некоторые из них поцарапаны, я полирую внутренние поверхности всех гильз очень мелкой наждачной бумагой для влажного/сухого применения (зернистостью от 600 до 1000). Я накручиваю полудюймовую половку на голый конец палочки Q-Tip и прикрепляю конец бумаги к палочке скотчем. Просто удерживайте ее внутри шейки, когда гильза будет вращаться в приводе. Этот процесс занимает всего несколько секунд на гильзу, и, похоже, не изменяет существенно толщину стенки гильзы. К тому же он обеспечивает более однообразное высвобождение пули, чем когда гильзы остаются поцарапанными.

Если мне не нравится внешний вид шеек гильз снаружи после обтачивания, я полирую их мелкой наждачной бумагой или стальной ватой пока гильза вращается в приводе.

Другой способ получения гильз, обточенных по шейкам – это покупка их уже обработанными. Ron Hoen и другие поставщики продают обточенные гильзы, которые можно купить отсортированными по весу (или нет). Эти поставщики также обеспечивают некоторую гибкость в плане штучных толщин шеек. Это вариант, которым пользуются многие занятые спортсмены, и я не видел, чтобы это угрожало их результатам на соревнованиях.

Если вы решили купить подготовленные гильзы, то ожидайте заплатить за труд, который требуется для их подготовки. Также помните, что вам нужно выставить зеркальный зазор у этих гильз, чтобы они входили в патронник, и обжать их по шейкам, чтобы они правильно охватывали пулю. Также может понадобиться дополнительная работа с капсюльным гнездом и запальными отверстиями, которая будет обсуждаться ниже.

После того, как вы отстреляете гильзы от 3 до 5 раз, вы должны суметь вставить в них пулю перед обжимкой. Если ваши шейки слишком толстые, это, скорее всего, не сработает. Попытайтесь обтачивать шейки еще на .0002? больше, и проверьте, как они будут принимать пулю после этого. Если не будут, продолжайте уменьшать толщину шеек на .0002? за раз, пока они не начнут делать это.

Другой способ сказать, являются ли шейки ваших гильз слишком толстыми, это посмотреть на отложения углеродного нагара на снаружи на шейках стреляных гильз. Если вы отстреляли гильзу 3 раза, и видите четкую горизонтальную линию углерода, идущую по кругу вдоль всей шейки гильзы по середине ее высоты, то гильза слишком плотная, и это может вызывать необъяснимые отрывы. Волнистый рисунок свидетельствует о том, что когда боевые упоры затвора опираются на поверхности ствольной коробки, гильза наклоняется достаточно для того, чтобы часть газов прорывалась наружу. Биение гильзы и характер зацепления упоров определяют то, насколько равномерным будет волнистый рисунок.

Кстати говоря, если у вас очень хорошо прилегающие упоры и прямые гильзы на затворной группе с 2 боевыми упорами, вы увидите две полосы в этом рисунке. Если упоров 3, вы увидите три полосы (опять же, если упоры прилегают идеально).

Пожалуйста, имейте в виду, что описанное выше состояние указывает только на то, что шейки гильз слишком толстые. Они никак не указывают на то, что шейки слишком тонкие.

К обточке шеек гильз для охотничьих винтовок обычно предъявляются иные требования. Для патронника со стандартной шейкой выполните лишь очень легкий рез, пока не увидите блестящую освеженную область, идущую примерно на ? вокруг шейки. Остановитесь на этом. Стандартный зазор будет, пожалуй, уже слишком большим, так что вы захотите увеличить его очень ненамного.

Если у вас винтовка со штучным патронником, запланируйте зазор в .002?. Трудно содержать все в идеальной чистоте в полевых условиях, поэтому небольшой дополнительный зазор только улучшит безопасность без видимого ухудшения кучности.

«Ужасный бублик» - это не что иное, как материал со скатов, переместившийся вверх в область шейки из-за растяжения латуни, произошедшего после выстрела и последующей обжимки. Каждый раз при выстреле давление растягивает его и делает чуть длиннее. Каждый раз при обжимке гильзы скаты опускаются назад, выдавливая материал вверх в шейку.

Еще один способ создания «бублика» - это обточка шейки без зарезания скатов. После выстрела и обжимки, излишек материала снаружи шейки становится излишком материала внутри шейки.

В РРС донце посаженной пули обычно доходит лишь до середины шейки, поэтому бублик, созданный миграцией латуни со скатов никогда не увеличит диаметр шейки снаряженного патрона. Как было сказано ранее, при снаряжении охотничьих патронов или очень длинных целевых пуль они могут заходить на область бублика. В этих случаях, выставляйте зеркальный зазор глубже перед обточкой шейки или растачивайте шейки изнутри разверткой.

Следующим шагом в подготовке гильз является развертывание (uniforming) капсюльного гнезда и снятие заусенцев изнутри запального отверстия. Типичный капсюль Federal 205 имеет толщину 0.121?.

Капсюльное гнездо в новой гильзе Lapua .220 Russian также имеет глубину примерно 0.121?. Капсюль должен сесть ниже поверхности гильзы примерно на 0.0003?. Используйте регулируемую развертку капсюльного гнезда, чтобы развернуть отверстие под капсюль до глубины 0.124?.

Посадка капсюля ниже поверхности гильзы гарантирует, что в патроне, имеющем такой зеркальный зазор, чтобы плотно входить в патронник, капсюль не будет выступать за габариты донца гильзы и вызывать увеличенное сопротивление закрыванию затвора.

Запальное отверстие в большинстве патронов прошивается либо просверливается. В любом случае, небольшой заусенец может образовываться внутри гильзы. Для наилучшей кучности, этот заусенец необходимо удалить. Он, скорее всего, будет сплюснут после первого выстрела. Очень небольшая фасочка, которую я делаю, создает ровный канал для воспламеняющего порох форса пламени от капсюля. Используйте старый инструмент для снятия заусенца с запального отверстия от RCBS, который не увеличивает диаметр запального отверстия. Пара очень легких поворотов – вот и все что требуется.

Sinclair International производят развертку капсюльного гнезда, которая гарантирует, что запальные отверстия будут иметь одинаковый диаметр. Эта операция опциональна, так как я не уверен, что она несет существенную пользу.

Финальным шагом в подготовке гильзы перед ее снаряжением для формовки выстрелом является очень тщательная проверка гильзы. Если вы видите, что что-то не так: расколы, зарезы на скаты, которые выглядят как ослабляющие гильзу, и т.д., выбросьте такую гильзу. Безопасность гораздо важнее гильзы.

Формовка выстрелом – вещь относительно простая, несмотря на то, что она может отпугивать новичка. Процесс состоит в простом раздутии меньшей по объему гильзы .220 Russian до большей, с прямыми стенками и более острыми скатами 6РРС. Тот же самый процесс применяется в некоторых уайлдкэтах, таких как конверсии Ackley.

Первым шагом является обжимка гильз таким образом, чтобы обеспечивался правильный охват пули. Начните с удаления расширительной пуговки из вашей матрицы (если она используется). Затем поместите бушинг для шейки в матрицу. Используйте таблицу, приведенную ниже, в качестве справочной. К примеру, для патронника 0.262? используйте бушинг от 0.2580? до 0.2565?.

Нанесите немного Imperial Die Wax (воска для матриц) снаружи на шейку каждой гильзы и пропустите их через матрицу. Оботрите снаружи шейки, а затем вставьте капсюли в гильзы. Для операции посадки капсюлей требуется соответствующий инструмент. Начинающие могут купить инструмент для установки капсюля на один капсюль, так как он обеспечивает очень высокие уровни качества, ощущения и безопасности. Некоторыми хорошими примерами таких являются Sinclair Primer Tool или K&M. Я использую Lee Auto-Prime, но я приучил себя тщательно контролировать «неправильную подачу». Необходимо быть экстремально внимательным с капсюлирующими инструментами такого типа. Капсюли могут переворачиваться вверх ногами, или, что еще хуже, вставать на ребро. Последующее давление может выстрелить капсюль, воспламенив другие капсюли в лотке. Это очень опасная ситуация.

Капсюлями выбора в бенчресте являются Малый Винтовочный Капсюль Federal 205, Federal Gold Match GM205M и Winchester WSR. Я предпочитаю стандартный Federal 205 Small Rifle Primer, в основном, из-за его хорошего однообразия, экономичности и хорошего твердого колпачка, стойкого к сквозным пробитиям. Для охотничьих патронов, существует множество других вариантов выбора, включая – когда это требуется – большие винтовочные магнум капсюли. Капсюли магнум типа увеличивают давление, давая более интенсивное пламя и, в итоге, воспламеняют столбик пороха быстрее.

После установки в гильзы капсюля убедитесь в том, что они полностью посажены без сплющивания. Это определяется по ощущению, и оно вырабатывается с опытом.

Если инструмент для капсюлирования садит капсюли не полностью, его необходимо отрегулировать. Если он не имеет данной необходимой регулировки, его необходимо выбросить. В большинстве инструментов для установки капсюлей используются либо прокладки, либо винт для регулировки величины хода. Установите ход таким чтобы когда капсюль упирается в дно, оставался небольшой ход рукоятки (около ? общего хода). Таким образом, небольшие допуски в гильзах не приведут к тому, что одни капсюли будут выступать, а другие упираться в дно. Я сажу каждый капсюль дважды. Я выполняю начальную установку, а затем поворачиваю гильзу на 180° и нажимаю рукоятку еще раз, чтобы гарантировать то, что капсюль не встал под наклоном.

Если капсюль не посажен правильно, он может показывать неверные признаки повышенного давления. Спортсмены со сплюснутыми капсюлями часто могут предположить, что это обусловлено избыточным давлением, тогда как в реальности это было обусловлено неправильной посадкой капсюля. Единственный вариант, когда капсюль может быть использован как индикатор давления, это когда он посажен правильно. Даже в этом случае могут быть другие исключения.

Следующим шагом является определение того, насколько глубоко нужно садить пулю. Установите пулю в точку закусывания (jam), чтобы гарантировать, что гильза не будет двигаться вперед от механического удара ударником. Как только точка закусывания найдена, и посадочная матрица настроена на эту точку, засыпайте порох в ваши гильзы. Используйте тот же порох для формовки выстрелом, что будете использовать для стрельбы на соревнованиях, но попробуйте дорасходовать любые медленные партии или остатки, недостаточные для полного матча. Если у меня есть немного медленного пороха вроде Benchmark, медленных партий 8208 или медленных партий N133, то я стараюсь использовать эти пороха для данной простой функции. Снаряжайте гильзу так, чтобы порох доходил до уровня чуть ниже шейки, и проверяйте это визуально. На моей мерке это около 47 кликов. Для охотничьих винтовок или гильз большей вместимости, сверьтесь с руководствами по релоадингу и используйте минимальное количество пороха, рекомендованного для данного патронника. Как только порох засыпан, садите пули.

Непосредственно перед выстрелом, очень немного смажьте гильзы снаружи. Возьмите тряпку, пропитайте ее жидким оружейным маслом и слегка оботрите тряпкой гильзы. Это гарантирует, что гильза не прилипнет к стенкам патронника. Вместо этого, гильза ударит в зеркало затвора и в переднюю часть патронника, максимально расширившись. В результате получится хорошо отформованная гильза, очень близкая по размерам к той, что будет отстреляна несколько раз.

После того, как гильза отформована выстрелом, проверьте ее, чтобы убедиться в том, что все хорошо. Сопряжение скатов/тела и скатов/шейки должно быть относительно острым. Не должно быть расколов на шейке, и тело должно быть прямым.

Финальными шагами в формовке выстрелом являются обжимка по всей длине с последующей подрезкой. Подрезка гильз будет описана в следующем разделе.

Примечания:

• Не придавайте особого значения поведению ствола во время формовки выстрелом. Хорошо видеть, что он стреляет хорошо, но нет никакой связи с тем, что хороший ствол будет стрелять хорошо во время формовки выстрелом, а плохой ствол будет стрелять плохо во время этого процесса.

• Одно предостережение. При формовке выстрелом, особенно когда гильзы укорочены избыточным зеркальным зазором, абсолютно гарантируйте то, что ваши шейки гильз имеют хорошее усилие, и что пуля полностью вошла в поля.

Одним из вопросов, которые я часто слышу, является следующий: «Вы выполняете формовку выстрелами в целевом стволе или вы используете для этого старый ствол?» В большинстве случае, лучше всего использовать старый ствол для формовки выстрелами. Дуайт Скотт (Dwight Scott), мой оружейник, очень тщательно выполняет патронники во всех наших стволах, поэтому они имеют практически одинаковый зеркальный зазор. Для формовки выстрелом я использую ствол, имеющий зеркальный зазор примерно на .001? меньший, чем обычный, и это изношенный ствол, или ствол, который просто никогда не стрелял хорошо.

Я стараюсь выполнить обточку шеек и формовку выстрелами осенью после завершения сезона матчей. Мой процесс состоит в подготовке гильз, снаряжении их для формовки выстрелом и походе на стрельбище со стволом для формовки выстрелом в одной из моих винтовок. Мне очень не нравится эта деятельность, потому что она означает сидение на стрельбище в течение нескольких часов, стреляя в берму с редкими перерывами для остывания ствола или для быстрой чистки.

Бывает времена, когда необходимо осуществлять формовку выстрелами в «финальном» стволе. Здесь я должен быть более внимательным и не должен торопиться. На это требуется больше времени, нельзя стрелять быстро и нужно давать стволу большое количество времени на остывание. Во всем остальном процесс точно такой же.

Примечание: Я выстреливаю из своих гильз минимум 2 раза прежде, чем отправляюсь с ними на линию огня. Иногда гильзы разбрасывают пули на втором выстреле, но после этого обкатываются и работают хорошо.

Правильный уход за гильзами критически важен. Гильзы, за которыми хорошо ухаживают, являются одной из очевидных вещей, необходимых для сохранения пиковой кучности. Тремя областями, за которыми нужно следить, являются зеркальный зазор, общая длина и усилие шейки.

Поддержание Зеркального Зазора

Одним из критичных размеров, регулируемых в процессе обжимки по всей длине, является зеркальный зазор гильзы. Извлечение сборки ударника из затвора и использование патронника и тела затвора для проверки зеркального зазора является надежным индикатором того, что гильзы обжаты правильно. Рукоятка затвора должна упасть практически до горизонтального положения, а затем потребовать небольшого усилия для полного закрывания затвора. Это хороший способ проверки того, что гильзы идеально обжаты.

Во время матча проверяйте и регулируйте то, насколько гильзы обжимаются. Если вы постоянно переснаряжаете и стреляете, гильзы подвергаются деформационному упрочнению. Когда это происходит, требуется опускать скаты ниже для правильной обжимки. Обычно для этого требуется большее усилие, однако, что странно, иногда требуется меньшее. Отрегулируйте количество прокладок под контргайкой так, чтобы гильзы обжимались однообразно. Вы можете начать день с идеально обжатыми гильзами, но спустя несколько групп ваша винтовка может прекратить стрелять. Это может означать, что вы обжимали гильзы слишком сильно. Каждый раз при обжимке гильзы возьмите по паре из них и проверьте на ощущение в вашей винтовке. Если они съежились, добавьте около .005? прокладок к матрице. В лучшем случае, это позволит гильзам растянуться вверх при обжимке тела, без надавливания вниз на скаты.

Новые правила IBS запрещают участнику соревнований помещать затвор (даже с извлеченной сборкой ударника) в винтовку, если она не находится на линии огня в период матча, или на специальном столе в присутствии рефери. В этой ситуации используйте калибр зеркального зазора и регулируйте обжимку исключительно таким способом.

Мои задачи на вечер включают тестирование каждой гильзы для определения того, правильно ли они ощущаются в моей винтовке. Я лучше буду иметь гильзу, которая ощущается чуть плотнее обычного, чем ту, на которой затвор падает без сопротивления. Я стараюсь настроить каждую гильзу так, чтобы все они имели одинаковое сопротивление закрыванию тела затвора (с удаленной сборкой ударника).

Примечание: Если вам приходится обжимать гильзы более одного раза для того, чтобы они демонстрировали одинаковое ощущение в винтовке, в первом случае выполняйте только обжимку шейки. Если вы вынуждены обжимать второй раз, открутите обжимную втулку как было сказано ранее. Гильза, обжатая несколько раз, имеет другое усилие шейки и может повлиять на вашу кучность.

Общая длина/Подрезка

Проверяйте общую длину гильз каждый вечер во время матча. Все от скатов и назад у вас правильное, поэтому остается проверить только длину шейки.

Моя развертка вырезает патронник, принимающий гильзы с максимальной общей длиной 1.500 дюйма. Когда я проверяю длины гильз, если я обнаруживаю гильзы, имеющие в длину 1.495 дюймов или более, я подрезаю каждую гильзу до 1.490 дюймов. Я обнаружил, что если я буду удерживать длину моих гильз в этом диапазоне и продолжу чистить кольцо углеродного нагара, формирующееся в шейке патронника (объясняется где-то в книге), то я существенно уменьшу количество необъяснимых отрывов.

Следите за общей длиной гильзы. Когда гильза слишком длинная, латунь будет закусываться концом патронника и прилагать дополнительное усилие к шейке, удерживающее пулю. Кучность будет падать каждый раз, когда дульце гильзы будет придавливаться к концу патронника.

Я использую Wilson Trimmer®, устройство с двумя направляющими, поддерживающими гильзодержатель. Для этого устройства подрезки гильз выпускаются некоторые прекрасные аксессуары, включающие микрометрический регулятор, который оказывается удобным при переходе от снаряжения патронов для бенчрест винтовки к снаряжению патронов для охотничьей. Лучше всего купить гильзодержатель для большинства различных калибров, которые вы имеете.

Сразу же после подрезки, снимите небольшие фаски изнутри и снаружи дульца гильзы инструментом для снятия фасок с дульца (Wilson, Forster, RCBS, Holland и т.д.), так чтобы пуля садилась в дульце гильзы без повреждения кольца давления. Я снимаю фаски с дулец гильз от руки. Этот метод обеспечивает чуть лучшее ощущение, чем выполнение этого с помощью аккумуляторной отвертки или дрели. Я делаю один оборот и затем проверяю дульце гильзы подушечкой своего пальца, чтобы почувствовать, гладкое ли оно. Делайте это полегче. Если вы снимите слишком большую фаску, в результате получите более короткую гильзу с острым как бритва донцем. Сгладьте следы биения, получившиеся в результате снятия фасок, вращением дульца, прижатого к кусочку стальной ваты хххх.

Последним шагом в подрезке гильз является прокручивание внутри шейки ершика для чистки, чтобы удалить любые стружки или маленькие кусочки стальной ваты.

Обработка Шейки Изнутри Разверткой

При снаряжении патронов для некоторых охотничьих винтовок, я сажу пули глубже в гильзу, чем делаю это для бенчрест винтовок. Это может быть обусловлено коротким магазином, длинными пулями или другими факторами. И в этих случаях я беспокоюсь об «ужасном бублике».

У меня есть развертки, точно соответствующие внутреннему диаметру гильзы после обточки шейки снаружи и стрельбы (не обжатой). После выстрела обточенные шейки раскрываются равномерно, оставляя очень небольшой зазор, позволяющий пуле покинуть гильзу. Если «бублик» вылез со скатов, вы должны почувствовать, как пуля контактирует с ним. Тогда самое время развернуть (убрать разверткой) этот бублик.

Чтобы приобрести развертку подходящего размера, используйте калибр-пробку для определения точного размера раскрывшегося внутреннего диаметра шейки. Если вы не можете достать развертку точного размера, обточите шейку гильзы чуть больше или чуть меньше, под имеющуюся развертку.

Я не развертываю шейки изнутри, только бублик. После развертывания, обожмите гильзы по всей длине и продолжите нормальный процесс снаряжения.

Усилие Шейки

Однообразное усилие шейки важно для сохранения настройки винтовки. Я обтачиваю гильзы до .0092?, для патронника с шейкой .263?. Эта толщина шейки совместно с бушингами .2590?, .2580? и .2570? дает соответственно .0025?, .0035? и .0045? усилия (натяжения) шейки. Эти расчеты базируются на использовании новой, с заводским отжигом, гильзы с величиной отпружинивания примерно .0005?. Когда гильзы выстреливаются, шейки у них становятся тоньше и длиннее. Они также деформационно упрочняются от обжимки, и отпружинивание возрастает.

Каждый раз, когда гильза выстреливается и обжимается (при использовании обжимной втулки одного и того же размера), пуля будет удерживаться чуть меньшим усилием шейки. В итоге, время старта пули при нарастании давления будет слегка изменяться. Когда пуля посажена в поля, и если существенно уменьшилось после первого определения глубины посадки, пуля не будет садиться так же глубоко в поля, как делала это ранее. Это изменяет время начала движения пули.

Опытные релоадеры используют ощущение, возникающее при посадке пули, в качестве индикатора усилия шейки. Если я использую бушинг размером .2590?, и садить становится легче чем было раньше, я заменю ее на бушинг размером .2580?. Те, кто использует карбидные бушинги, идущие с шагом .0005?, могут произвести эту замену чуть раньше, и, возможно, сохранить более однообразное усилие шейки. Это должно выполняться по мере необходимости. Если вы на матче, и пули начинают садиться свободно, увеличьте усилие шеек и перепроверьте глубину посадки. Это в деталях будет обсуждаться позже в разделах, посвященных начальной настройке ствола и сохранению винтовке настроенной.

Эти шаги по уходу делают огромной разницу в кучности. Сохранение однообразия гильз должно стать постоянной целью.

Ресурс Гильз

Мне часто задают вопрос: «Как долго должны служить мои гильзы?» Ресурс гильз зависит от пикового давления заряда, размеров матрицы и материала (латуни) самих гильз.

• Если пиковое давление слишком высокое, гильзы могут умереть за пару выстрелов.

• Если матрица избыточно нарабатывает латунь, то она быстро деформационно упрочняется, и кучность падает.

• Если матрица не обжимает гильзы достаточно, они начинают кликать (щелкать) очень рано, примерно через 2…10 выстрелов.

• Если гильза не была отожжена правильно производителем в области шейки/скатов, она будет твердой с самого начала и долго не прослужит.

Если все правильно, я ожидаю, что 20 гильз прослужат примерно 400 выстрелов (каждая по 20 выстрелов), но это не является правилом. Если гильза не ощущается правильно или начинает кликать когда вы открываете затвор, выбрасывайте ее!

Менеджмент Гильз

Менеджмент гильз на матчах важен. Каждый раз, когда пробуете другой заряд, и не все гильзы отстреливаются, кладите их назад в коробку – так как количество выстрелов разное. Проводите ротацию гильз так, чтобы все они были отстреляны примерно одинаковое количество раз. Не важно быть очень точным. Несколькими выстрелами больше или меньше – значения не имеет. Если у вас есть гильзы, которые просто сидят в коробке, используйте их в качестве прогревочных следующие пару раз, когда будете выходить на линию огня.

Если пули вытягивались из гильз, не используйте такие гильзы для стрельбы зачетной группы, пока не произведете из них, как минимум, еще один выстрел. Усилие шейки не будет таким же пока не выстрелите из них снова. Разница, наверное, обусловлена углеродным нагаром на внутренней поверхности шейки, который срезается при посадке пули, вытягивании ее и посадке снова.

Пули для Бенчрест применений являются экстремально прецизионными компонентами, и их, наряду со стволами, можно считать основным фундаментом кучности. Все в винтовке должно работать правильно, чтобы она стреляла хорошо, но даже самые лучшие винтовка и ствол в мире не достигнут своего потенциала без хороших пуль.

Это может сбить с толку начинающих. Если ствол плохой, вы не узнаете, работают ли пули (или что-то иное в этой связи). Точно также, если пули плохого качества, вы не можете быть уверенными, что остальные ваши компоненты хорошие.

Когда вы начинаете впервые, покупайте начальные количества пуль (1000) от как минимум, двух поставщиков, имеющих хорошую репутацию, и чьи пули имеют историю побед в отчетах с недавних матчей. Так вы получите что-то для сравнения.

В области форм и размеров пуль для бенчрест приложений велись и ведутся серьезные эксперименты. Для 6РРС, доминирующей формой пули является пуля с плоским донцем весом от 65 до 68 гран. Боаттэйл встречается не так часто, но имеет возрастающее количество последователей, и эти пули также доступны в том же весовом диапазоне. Выбор оживал также имеется, чаще всего выбираются оживала из диапазона от 7 до 9. В основном, они делаются на базе .825? оболочек, поставляемых J4®. Оживалом называется отношение радиуса кривой, используемой для создания носика, к диаметру пули. Чем больше число, обозначающее оживало, тем более «заостренной» будет пуля.

На тему форм пуль, касательных и секантных оживал, баллистических коэффициентов, гироскопической стабильности и т.д. написано много прекрасных статей. В конце концов, все, что нас интересует из этого, это какие из них будут стрелять хорошо.

Если бы у меня был ствол рэйлгана, который стреляет хорошо, я бы использовал его для тестирования пуль. Этот метод позволяет убрать человеческий фактор и обеспечивает более надежные результаты. Если у вас нет рэйлгана, выберите ствол, стреляющий хорошо и используйте его. Нет смысла тестировать пули в плохом стволе, даже несмотря на то, что, вообще говоря, хорошие пули заставляют плохой ствол стрелять лучше.

Разрабатывайте заряд для каждой партии пуль как описано в главе «Настройка Вашей Винтовки». Этот методический подход позволяет оптимизировать глубину посадки и окно весов порохового заряда для конкретной пули. Как только вы обнаружили, где конкретный ствол стреляет лучше всего пулями одного брэнда и/или партии, повторите процесс настройки для пуль следующего брэнда (или партии).

Никогда не предполагайте, что другие пули (другого производителя или партии) будут садиться точно в то же самое место. Иногда это случается, но обычно нет.

Если ветра нет, хорошие пули и иногда не очень хорошие пули будут работать одинаково. Когда в игру вступает ветер, хорошие пули сдуваются меньше. Это звучит не очень научно, но после того, как проделаете это много раз, это станет для вас вполне очевидным.

Продолжим, предположив что кондиции штилевые, и вы отстреляли несколько групп пулями «А». Они прилетели в эггрегэйт .180?. Вслед за ними вы отстреляли пулю «В», и она дала средний размер групп (эггрегэйт) .200?. На первый взгляд, они обе выглядят хорошо. Тем не менее, в ветер пуля «А» может показать эгг где-то около .220?, а пуля «В» теперь летает в .300?. Это большая разница, и пока вы не научитесь читать ветер хорошо, вам будет очень трудно тягаться с победителями.

То же самое можно сказать в отношении влияния настройки пороха. Предположим на минуту, что винтовка настроена на две различные пули, и что пуля «А» стреляет в диапазоне от 29.2 до 29.8 гран пороха (хороший ствол). Предположим, что мы ушли чуть выше или ниже этих цифр заряда, и ствол слегка вышел из настройки и дал нам вертикаль в .250?. Та же самая винтовка с пулей «В» может не дать вам такого же широкого окна по заряду, и с зарядом, находящимся за пределами оптимального порохового диапазона, группы будут существенно большими, чем были для пули «А». Снова в этом примере пуля «А» выходит победителем.

Если у вас есть очень хорошая партия пуль, очень здорово стрелять ими на тренировках и во время настройки ствола, но вы будете разочарованы, когда отстреляете их все и не оставите ничего для стрельбы на матче.

Когда я натыкаюсь на очень хорошую партию пуль, я сохраняю их для крупных матчей. Иногда я дохожу до того, что откладываю последние 200 или около того штук в качестве ориентира для сравнения с будущими партиями или на случай необходимости исправления проблем.

Некоторые пули стреляют лучше на 100 ярдов, а другие стреляют лучше на 200 ярдов, но в большинстве случаев, те, что стреляют хорошо на одну дистанцию, будут стрелять также хорошо на другую. Я стараюсь делать свою жизнь как можно более простой, поэтому я всегда стреляю той же пулей на 200 ярдов, что стрелял на 100 ярдов. Единственными исключениями могут быть случаи, когда мне приходится менять винтовки, у меня заканчиваются пули или заряды больше не работают.

Я не изготавливаю пули сам, поэтому я попросил у Барта Сотера (Bart Sauter) из Bart’s Custom Bullets сделать несколько фотографий этого процесса для включения в книгу. Многие бенчрест стрелки соревнуются и побеждают пулями, которые они изготавливают самостоятельно, поэтому если у вас есть время и желание заняться этим, то следующий иллюстрированный рассказ направит вас в нужное русло.

Для изготовления пули необходимы два элемента: медная оболочка и свинцовый сердечник. Конечно же, необходимы первоначальные вложения денег в прессы, матрицы, галтовочные барабаны, смазки, лотки, микрометры и т.д., но сама по себе пуля, теоретически, довольно простой компонент. Изготовление пуль – это труд бескорыстный. Для превращения медной оболочки со свинцовым сердечником в снаряд, способный на победную кучность, требуется выполнить очень много операций. В этом процессе больше требуется «искусство» и «душа». Это вещи, которые невозможно описать, они приходят с многими годами опыта.

Все начинается с нарезки свинцовой проволоки из 50-фунтовой катушки на 18-дюймовые полоски. Эта проволока состоит либо из чистого свинца, либо имеет 1% или менее сурьмы, и диаметр ее составляет .187?.

Затем каждая проволочка прокатывается между двумя деревянными дощечками, чтобы кривизна, обусловленная намоткой, ушла. Они не должны быть очень точными, так как целью здесь состоит в том, чтобы сделать проволоку достаточно прямой для того, чтобы она вошла в трубку резца для сердечника, и ее можно было нарезать на куски весом на 2.5 грана больше требуемого.

Существует множество типов резаков для сердечников. Функцией резака для сердечников является нарезка свинцовой проволоки на не идеальные цилиндры, чуть большие, чем требуется для изготовления сердечника пули. На левом фото (выше) показан ручной резак. Свинцовая проволока подается в полость, отрегулированную на нужную длину сердечника. Рукоятка поворачивается, сердечник отрезается.

На приведенном выше справа рисунке показан электрический резак, работающий похожим образом. Оператор просто заправляет проволоку в трубку, и машина отрезает от нее кусок нужной длины. Существуют и большие машины, которые могут заправляться 50-фунтовыми рулонами свинца, и за одну плавную и быструю операцию нарезать этот рулон на тысячи сердечников.

Черновые сердечники затем нуждаются в смазке так, чтобы их можно было «выдавить» до прецизионной формы и размера, который нам нужен.

Фотография галтовочного устройства, в котором проходят смазку 4000 сердечников.

Операция смазки выполняется с использованием галтовочного устройства и отмеренного количества касторового масла (или подобной смазки). Примерно по 2000 сердечников помещается в каждую банку, где галтуются в течение 5 минут. Этот процесс оставляет тонкую пленку смазки на каждом сердечнике, и теперь они готовы к обжимке (выдавливанию).

Свинец – мертвый металл. Под давлением он принимает форму матрицы, выполненной точно по нужному диаметру. Избыток материала выдавливается наружу через полости, так что достигается точно необходимый вес. Для типичной 68-грановой пули желаемый вес свинцового сердечника будет равен примерно 45 гранам. Для этой операции используется хороший мощный и точно сделанный пресс. Когда сердечник отформован, он выпадает из матрицы на рампу и подается в область сбора. Необходимо часто контролировать вес и однообразие диаметра и длины. Также выполняются визуальные проверки с помощью мощной лупы для определения наличия каких-либо ямок или царапин на сердечниках.

Готовые сердечники все еще имеют на себе тонкую пленку смазки, поэтому их необходимо обезжирить перед тем, как садить в оболочки. После обезжиривания можно начинать работать над оболочками.

Оболочки от J4 поставляются ведрами по 1800 штук. Необходимо выполнять проверку качества, чтобы убедиться в том, что они однообразные по толщине стенок, обычно в пределах допуска .0003? или менее. Эта мера гарантирует, что продольный центр масс готовой пули будет располагаться очень близко от центра вращения, помогая пуле иметь стабильность, близкую к ее идеальному значению.

Снаружи оболочки смазываются смесью 50/50 из Bag Balm и Вазелина и заправляются в лотки. Количество смазки и время галтовки оболочек для достижения тонкой пленки правильной толщины зависят от количества оболочек и метода галтовки. Необходимо немного поэкспериментировать чтобы правильно их подобрать.

Посадка сердечников в оболочки должна выполняться на прецизионном прессе с не менее прецизионной комбинацией матрицы/пуансона. Данная матрица должна быть экстремально однообразной по диаметру, чтобы посаженная оболочка (выдавленная в окончательный диаметр) расширилась до однообразного заполнения всех зазоров между ней и внутренними поверхностями оболочки.

Пуансон не должен тереться об оболочку, но должен очень плотно входить в оболочку, чтобы вокруг него продавливалось минимальное количество свинца. Карбид является наилучшим материалом для этих матриц. Экстремальная твердость карбида гарантирует длительный ресурс (более 1 000 000 пуль). Пуансоны изготавливаются из закаленной стали, также необходим ассортимент пуансонов, соответствующих конкретной партии оболочек.

Пуансоны изготавливаются из стали по экономическим и практическим причинам. Стальные пуансоны дешевле карбидных, и, кроме того, сталь ломается, если, по случайности, пуансон войдет в контакт с карбидной матрицей.

После того, как сердечники посажены, они отправляются обратно в галтовочное устройство для нанесения на них равномерного покрытия из смазки для операции изготовления носика (заострения).

Заостряющий пресс формирует контур носика пули. Необходимо проявлять экстремальную осторожность, чтобы пуля, выдавливаемая из матрицы, не ударилась обо что-либо твердое. Кольцо давления пули является самой критичной ее частью, и небольшие зазубринки или царапины будут дестабилизировать пулю в момент покидания ей дульного среза. Во время операции заострения образцы тщательно измеряются для того, чтобы гарантировать то, что все пули удовлетворяют требованиям по финишным размерам.

Наконец, пули обезжириваются и проверяются снова перед упаковкой. Откладываются образцы для контроля качества и периодических тестов на стрельбище. Когда вес пуль настолько однообразен, можно использовать прецизионные весы для гарантирования того, что в коробки будет засыпано точное количество пуль.

Требуется выполнение огромного количества работы и экспериментов для того, чтобы пули стреляли точно. Изготовление матриц, смазка, давление посадки сердечника и операции заострения – все это исключительно важно. Без проб и ошибок, плюс поездок на стрельбище для гарантирования того, что каждая операция выполнена идеально, великолепных пуль, которыми мы так свободно стреляем, просто не было бы.

Изготовление пуль – это огромный труд. Когда в следующий раз будете выписывать чек изготовителю пуль, представьте себе реальную цену этого труда. И радуйтесь тому, что они хотят за него так немного!

Мое оборудование для релоадинга.

Собственно процесс релоадинга должен быть очень простым. На небольшом матче может быть всего 30 минут между командами «Прекратить Огонь» и вашей следующей «Открыть Огонь». Когда вы прикинете все, что необходимо сделать за эти 30 минут, свободного времени не останется. Вы собираете свое оборудование со стрелкового стола, идете к месту для релоадинга, чистите свою винтовку, снаряжаете ваши патроны, идете назад, укладываете свое оборудование обратно на стрелковый стол, и затем тяжело вздыхаете! Вы также можете поговорить с кем-либо, сходить к Стене Плача, чтобы посмотреть свою предыдущую мишень, и у вас останется немного времени чтобы посмотреть на стрельбу спортсменов из другой смены. И от всего этого никуда не денешься.

Релоадинг должен быть эффективным. Когда начнете стрелять, принимайте решения о смене зарядов, если требуется (подробнее об этом позже). Ко времени, когда вы подойдете к вашему месту для релоадинга, вы должны точно знать, что делать. Не ждите, пока подготовитесь засыпать порох и начнете задумываться, поднять вам заряд, опустить или остаться на том, что был. Это напрасная трата времени, которая заставляет вас принимать быстрые решения, тогда как часики тикают.

Первое, что я делаю, когда возвращаюсь на свое место для релоадинга, это чищу винтовку. Затем перекладываю стреляные гильзы из деревянной патронной коробки в зарядный блок, размещая их в нем шейками вниз. После того, как в гильзы вставлены капсюли, я переворачиваю их в обычное положение, что минимизирует возможность неразберихи и засыпки пороха в гильзу, не имеющую капсюль, или имеющую стреляный капсюль. Вы будете удивлены увидев, насколько часто это происходит!

Делайте все как можно проще:

1. Очистите снаружи шейки стреляных гильз стальной ватой хххх или, если вам нравится, полиролью Never Dull. Если будете использовать Never Dull, оботрите ее остатки. Некоторые стрелки бояться, что стальная вата будет изнашивать шейки их гильз. Я не считаю эти опасения оправданными. Гильзы начинают кликать при открытии затвора и их приходится выбрасывать до того, как несколько обтираний тонкой стальной ватой смогут износить их. Если вы используете стальную вату, знайте о том, что она ломается, и мелкие стальные частички могут попадать куда угодно. Чистите шейки гильзы подальше от вашего оборудования для релоадинга.

2. Намажьте небольшое количество Imperial Die Wax на каждую гильзу. Используйте очень тонкий слой, так как при этом обжимка происходит более однообразно.

3. Обожмите по всей длине пару гильз и проверьте их в вашей винтовке (стреляющий механизм извлечен). Если ощущение правильное, обожмите остальные. Если нет, отрегулируйте матрицу и перепроверьте. Сохранение гильз правильно обжатыми сделает управление винтовкой более однообразным, на одну вещь, ухудшающую кучность, меньше.

4. Оботрите гильзы, введите нейлоновый ершик в шейку каждой гильзы и извлеките его. Не используйте старый ершик с латунной щетиной. Вы поцарапаете шейки гильз изнутри. Сделайте всего лишь один проход внутрь-наружу нейлоновым ершиком. Это сохранит напряжение шеек одинаковым для всех гильз.

5. Вычистите капсюльное гнездо инструментом для чистки капсюльного гнезда. На рынке существует множество инструментов для чистки капсюльных гнезд. Я использую один, имеющий регулировку глубины чистки. Просто настройте его на ту же глубину, что и развертку капсюльного гнезда, и слегка поверните его. Если вы не будете чистить капсюльные гнезда, там начнет скапливаться нагар, и, в конце концов, он не позволит садить капсюли на достаточную глубину.

6. Установите капсюли в гильзы и верните их в зарядный блок дульцами вверх. Так как гильзы готовы к засыпке пороха, мы можем теперь повернуть гильзы дульцами кверху.

7. Убедитесь в том, что пороховая мерка установлена на правильное число. Вы вполне могли попробовать другой заряд в прошлый раз, и пороховая мерка могла остаться настроенной на заряд, который не работает.

8. Высыпьте пару плавных зарядов в коробку от пилюль, а затем плавно засыпайте порох в каждую гильзу. Если вы предпочитаете взвешивать порох, как обычно я это делаю для N133 и некоторых 8208, которыми я стреляю, то взвешивайте каждый заряд с точностью до .1 грана на цифровых весах (которым нужно время, чтобы установиться), и используйте подходящую воронку для засыпки зарядов в гильзы.

9. Садите пулю и проверяйте, чтобы глубина посадки была правильной. Садите каждую пулю дважды; то есть, я имею в виду, что я сажу их, а затем постукиваю по ней еще раз в прессе. Это, похоже, дает более однообразные глубины посадки.

10. Поместите патроны в патронную коробку и возвращайтесь на линию огня. Следите за превалирующими ветровыми кондициями и наблюдайте за тем, как стреляют остальные.

ЗАРЯДНЫЙ ЯЩИК И ОБОРУДОВАНИЕ

Снаряжение патронов воспринимается проще, если вы рассматриваете его пошагово! Очень помогает, когда ваше оборудование хорошо организовано, и когда вы сохраняете хороший уровень его чистоты. Я видел много стрелков с оборудованием, настолько «не ухоженным», что меня просто поражало то, как они могут вообще снаряжать что-то точное. Прессы разваливаются. Штангенциркуль настолько забит грязью, что даже не возвращается на ноль в закрытом положении. Порошинки разбросаны по всему столу. Воск для матриц полон латунной стружки, порошинок и стальной ваты. Они охотятся за своими инструментам по всему столу! Вау!

Найдите хороший зарядный ящик для переноски всех своих инструментов. Чистите каждый инструмент и организуйте их так, чтобы вы знали, где все они расположены.

По минимуму, вам необходимы:

• Полотенце или слесарный мат, на котором будете работать

• Зарядный блок (на 25 или 50 гильз)

• Пресс для обжимки гильз

• Пресс для посадки пуль

• Пороховая мерка или цифровые весы

• Капсюлятор

• Калибр скатов для измерения зеркального зазора

• Прокладки для обжимной матрицы

• Прокладки для посадочной матрицы

• Обжимная матрица

• Посадочная матрица

• Воск для матриц Imperial Die Wax

• Бушинги шеек

• 6-дюймовый штангенциркуль

• 1-дюймовый микрометр

• Насадка на штангенциркуль для измерения глубины посадки

• Нейлоновый ершик на рукоятке

• Инструмент для чистки капсюльного гнезда

• Набор шестигранных ключей

• Ассортимент отверток

• Подрезчик гильз

• Инструмент для снятия фасок с дульца гильзы

• Инструмент для удаления заусенцев с запального отверстия

• Лупа с увеличением от 6х до 10х.

• Блокнот и ручка

• Коробки с гильзами для каждой винтовки

• Инструмент для разборки затвора

• Капсюли

• Пули

• Порох

Я также держу в нем запасной спусковой механизм, камни для тонкой полировки, мелкую наждачную бумагу, небольшой набор надфилей, липучку Velcro для закрепления миражных экранов и других вещей, которые в одно или другое время попадают в мой инструментальный ящик, но которыми я пользуюсь не очень часто. По мере вовлеченности в соревновательный процесс, вы обрастаете «оборудованием». Некоторые из них оказываются удобными. Другие нужно продать или оставлять дома. Эд Уотсон (Ed Watson) однажды сказал мне, что стрелки первые два года покупают все, что по их мнению им понадобится, а оставшуюся часть своей стрелковой карьеры пытаются продать все это. В этом очень большая доля правды!

Отмеривание (отсыпка) пороховых зарядов очень проста, но не очень точна. Чем меньше частицы пороха, тем более точной становится пороховая мерка – но она все равно сохраняет экстремальный разброс порядка ±0.3 грана. Это очень большая разница. Стрелки, пытающиеся зарядить 29.5 гран пороха, могут, в итоге, получить гильзу с 29.2 гранами, а другую с 29.8 гранами. Нужно иметь очень хороший ствол, чтобы он выдержал такую разницу, не сильно разбросав пули по вертикали.

Некоторые стрелки заявляют, что они могут воспроизводимо отмерять заряды с точностью ±0.1 грана. Это, определенно, было бы приемлемо, но я за все время видел всего одного спортсмена, который мог делать это. Я точно не могу, но я пробовал все возможные техники засыпки, известные человечеству.

Может ли одна пороховая мерка быть лучше чем другая? Я сомневаюсь в этом. Я опробовал большинство из них, и если вы однообразны и плавны в движениях, все они работают примерно одинаково. Так каким может быть ответ?

Вы можете отмерять заряды (однообразные движения) и проверять их. Если они доходят до одного и того же уровня в шейке, то они будут, наверное, близкими. Высыпайте заряды, которые не выглядят правильными, обратно в мерку. Это лучше, чем засыпка вслепую, и может уменьшить экстремальный разброс до ±0.2 гран или менее. Именно это я и делаю большую часть своей карьеры стрелка.

Если порох очень чувствителен к весу, у вас нет иного выбора, кроме как взвешивать его. Цифровые весы помогут в этом, но вам нужно знать, что вы получаете.

Спецификации на цифровые весы предполагают:

• Работайте при одной и той же температуре каждый раз, и эта температура должна быть оптимальной.

• Взвешивайте в пределах наиболее линейной характеристики сенсора.

• Весы должны включаться на предписанный период времени при правильной температуре.

• Нет ветра, влияющего на показания весов.

Помимо всего прочего, большинство весов имеют указанную точность ±0.1 грана – лучше, чем отмеривание меркой, но все еще не идеально. Вы можете потратить больше денег и получить лучшие весы, но они могут потребовать слишком большого времени на взвешивание зарядов, так что у вас закончится перерыв между сменами. В какой-то момент вы получите убывающее улучшение из-за дополнительных стоимости и времени. Кроме того, нету такого пороха, который бы требовал точности ±0.01 гран. Небольшое изменение положения флагов стоит больше этого!

Проверочный груз – это просто ранее взвешенный объект, попадающий в диапазон весов порохового заряда, который вы взвешиваете на конкретных цифровых весах. Это может быть винт, гайка или что-то другое, имеющее вес, близкий к середине диапазона пороховых зарядов.

Предположим, что этот винт весит 29.5 гран на ваших весах. Прежде чем начать взвешивать порох, положите этот винт на лоток и убедитесь в том, что весы снова показывают 29.5. В этой ситуации все хорошо, и можно взвешивать пороховые заряды. Если весы показывают 29.3, вы знаете, что температура или другие факторы повлияли на весы, и что вы должны вычитать (так в оригинале – Прим.перев.) .2 грана, чтобы получить тот заряд, который вы хотите.

А если винт из этого примера будет весить 29.5 или даже 29.3 на чьих-нибудь других весах? Ну и что? Вам нужно знать относительную величину в сравнении с предыдущим зарядом. Мы не имеем дело с абсолютными значениями. Мы хотим подтвердить то, что на ваших весах заряд, которым вы стреляли в прошлый раз, когда шли на линию огня, весил хх.х гран, и вы можете регулировать его исходя из этого.

Я использую вначале тестовый груз, чтобы подтвердить тот факт, что мои весы работают правильно. Затем я отмериваю порох пороховой меркой на лоток весов и взвешиваю его. Если отсчет совпадает с нужным в пределах ±0.1 грана, я заряжаю этот порох в гильзу и все. Этой точности достаточно.

Помимо хорошей затворной группы и пуль, ствол может быть наиболее критичной вещью в спортивном бенчресте. Стволы вызывают серьезные замешательства, разочарования, издержки и, иногда, некоторое веселье. Если вы в бенчресте уже несколько сезонов, то знаете, что мы добиваемся того, чтобы хороший процент стволов стрелял хорошо. Вряд ли существует что-то более разочаровывающее, чем установка нового ствола и обнаружение того, что он не может стрелять достойные группы. С другой стороны, нет ничего более возбуждающего, чем видеть, как первые несколько выстрелов из нового ствола прилетают в точности туда, куда вы хотели, чтобы они прилетели.

Прежде чем погружаться в классификацию стволов, важно обозначить некоторые фундаментальные параметры стволов. В своей самой простейшей форме, ствол это стальная трубка, обеспечивающая начальное направление пуле, такое, чтобы та попадала в мишень. Для того, чтобы бенчрест пуля стабилизировалась, она должна вращаться на скорости около 170 000 об/мин. Прямой «глубоко просверленный канал ствола» обеспечивает направление, нарезы придают вращение, а притертая поверхность позволяет пуле ускоряться плавно в канале ствола.

В нашем спорте стволы почти всегда изготавливаются из «416 нержавеющей стали». Раньше широко использовалась хромомолибденовая сталь, но износостойкость чисто и свободно обрабатываемой и недорогой «нержавеющей стали типа 416» привела к уменьшению популярности хромомолибденовой стали. Вы все еще можете найти хромомолибденовые стволы в различных классических моделях оружия, а также в некоторых общедоступных охотничьих винтовках, но в спортивном оборудовании нержавеющая сталь – король.

Для того, чтобы выполнить нарезы в канале ствола, сегодня применяется три процесса. Наиболее распространенным является дорнование, при котором карбидный дорн протягивается с вращением через канал ствола. Карбидный дорн соответствует диаметру нарезов, а внутренние канавки на нем выбраны так, чтобы соответствовать полям. В процессе протяжки через канал ствола, более твердый карбид смещает (выдавливает наружу) более мягкую сталь, оставляя позади себя нарезную поверхность, готовую к притирке. Интересно, что медь (мягкая и податливая в сравнении со сталью) интенсивно используется в качестве «смазки» в процессе дорнования нарезов в стволе!

В процессе строгания нарезов, небольшой резец, расположенный на конце стержня (диаметр стержня чуть меньше диаметра по полям) протягивается через канал ствола (и вращается), вырезая нарезы. Обычно требуется выполнить большое количество проходов для выполнения типичного нарезного ствола с 4 строганными нарезами.

Последний метод, используемый в наши дни, называется ротационной ковкой. В этом методе используется карбидный стержень, точно повторяющий окончательный желаемый контур полей и нарезов. Стальная заготовка с круглым просверленным отверстием надевается на карбидный центр, а затем компьютеризованные «молоты» осаживают стальную заготовку на карбидном центре. Карбид намного тверже стали, поэтому сталь проковывается холодным способом в окончательную длину и профиль никак не влияя на карбидный центр.

Ротационная ковка, в основном, применяется для высокоскоростного производства стволов охотничьих винтовок. Капитальные затраты на этот процесс требуют его применения для производства больших объемов. Потенциал этого процесса интригующий, если когда-либо он будет применен для производства нарезных стволов для бенчреста. «Машинное» время должно быть увеличено для обеспечения более гладких внутренних и внешних фактур, да и не очевидно, что этого можно достичь экономично. Относительно короткие времена работы, соответствующие небольшим объемам производства, требуемым для бенчрест применений, могут увеличить относительное время настройки.

Простой ответ состоит в том, что в наше время и дорнование, и строгание нарезов позволяют получать великолепные стволы. Я знаю, это звучит как уклонение от прямого ответа, но когда речь идет о стволах, здесь нет безусловного лидера. Некоторые стрелки настаивают на том, что один из процессов наводит меньшие напряжения. Другие говорят, что другой процесс более точен, но факт в том, что существуют превосходные и не-такие-превосходные стволы, изготовленные по обеим технологиям. Я выиграл существенный процент очков для Зала Славы, используя стволы, изготовленные обеими методами, поэтому мое мнение – они оба работают.

Кроме последних трех лет я, в основном, использовал дорнованные стволы, так что 90% моих побед пришлось на дорнованные стволы. В последние три года я полюбил строганные стволы, поэтому, естественно, большинство моих последних побед было приходится на них. Это не говорит о том, что я остановился на каком-то одном процессе. То, что работает лучше всего в данное время, это то, что я буду использовать в стрельбе.

Еще один вопрос, который часто задают стрелки, «Сколько должен весить ствол?» Я бы лучше предпочел иметь винтовку с хорошим балансом спереди назад, которая бы хорошо ездила в мешках, чем иметь тяжелую на ствол винтовку из-за тяжелого ствола. Я счастлив когда ствол весит 5 фунтов для класса легкого варминта, если винтовка сбалансирована. Конечно же, если бы я мог добавить больше веса стволу и все еще оставаться в балансе, я бы сделал это. Я стрелял из стволов, весивших 4 фунта 13 унций, и не видел никаких проблем от того, что их вес опускался так низко. Я довольно часто вижу винтовки, настолько тяжелые на нос, что есть опасность того, что они могут наклониться вперед! Если вы можете выделить 5 фунтов 5 унций для ствола, и при этом сделать вес для вашей 10.5-фунтовой винтовки для стрельбы с мешков, то лучше добавьте дополнительный груз в приклад. Это будет лучше!

Одной из причин, по которым мне не терпится увидеть большие оптические прицелы Leupold серии Competition ®, состоит в том, что стрелки смогут убрать 4 унции со своих стволов, улучшив баланс и кучность своих винтовок.

Существует некоторый спор о том, какой длины должен быть ствол для оптимальной кучности. Минимальная длина, допустимая в соревнованиях по бенчресту, составляет 18 дюймов. Я стрелял из хороших стволов, имевших 19 дюймов в длину, и также стрелял из хороших стволов для винтовок, стреляющих с мешков, имевших в длину более 23 дюймов. Честно говоря, здесь нет точной цифры вроде 21 ? дюйма. Время от времени я заказываю стволы для винтовок, стреляющих с мешков, длиной от 20 до 22 дюймов для 10.5-фунтовой винтовки. Для 13.5-фунтового класса, типичный ствол будет длиной от 23 до 26 дюймов. Причина такого разброса в том, что существуют различные заготовки или профили от различных производителей, что приводит к разным длинам стволов при одном и том же их весе.

Шаг нарезов – это количество дюймов, пролетаемых пулей в стволе до того, как она совершит один полный оборот. В стволе с шагом 1 к 14 дюймам (1:14), пуля пройдет путь 14 дюймов до того, как совершит один полный оборот. Если поля в стволе имеют длину 28 дюймов, то пуля совершит два полных оборота до вылета из канала ствола.

Обычные стволы имеют шаг нарезов, оптимизированный для обеспечения наилучшей кучности для пуль конкретного веса. Более тяжелая пуля требует более быстрого шага нарезов для стабилизации (в данном калибре). Более легкая пуля требует более медленного шага нарезов.

Почему бы не использовать агрессивный шаг нарезов все время? Потому что кучность страдает! Оказывается, что наилучшая кучность достигается, когда пуля только-только стабилизирована для конкретного набора атмосферных кондиций.

Распространенным диапазоном шагов нарезов для бенчрест стволов, стреляющих пулями весом от 62 до 68 гран в калибре 6мм является следующий – от 1:13 до 1:15, нормой считается 1:14. Большинство бенчрест стволов имеют фиксированный шаг нарезов, но ведутся эксперименты и со стволами, имеющими прогрессивный шаг нарезов. Эти стволы разработаны так, что в них плавно изменяется шаг нарезов. Есть мнение, что это обеспечит более плавное изменение вращения пули, а также сохранит постоянство врезки и обтюрации газов. К примеру, ствол с прогрессивными нарезами от 15 до 14 дюймов начинает раскручивать пулю на 1:15 дюймов, а заканчивает на более агрессивном шаге 1:14. Конечно же, если скорость горения пороха подходит для заданной комбинации ствол/пуля, пуля будет ускоряться все время ее нахождения в стволе, и поэтому будет врезаться в нарезы все время нахождения в стволе.

Другая теория состоит в том, что если пуля подвергается более медленному вращению, то она меньше нагружается. Противоположная теория говорит о том, что в стволе с фиксированным шагом, пуля ударяется о нарезы и вынуждена закручиваться до окончательной скорости вращения когда она движется медленнее всего. Предполагается, что должен быть найден лучший момент времени для того, чтобы придать ей вращение.

Все что нужно, чтобы новинка вызвала интерес, это чтобы один стрелок решительно выиграл с этой новой разновидностью, а другой ненамного от него отстал. Я экспериментировал и недавно победил со стволом, имеющим прогрессивный шаг нарезов. Да, это были хорошие стволы, но у меня также было много стволов с фиксированным шагом, и они тоже стреляли хорошо.

Кроме как в результате стрельбы, я никогда не мог найти способ сказать, будет ли данный ствол стрелять кучно. В данный момент, все, что я хочу вам представить, это характеристики, определяющие то, является ли ствол хорошим или плохим. Я буду использовать термины, включающие указатели часов, такие как 1 час, 2 часа, с 3 на 9 часов и т.д. Этот жаргон является простым способом для нас представить интенсивность ветра по хвостам ветровых флагов и по направлению.

Я буду использовать термины «часов» для обозначения движения хвоста ветровых флагов. Взгляните на приведенный выше рисунок, в мертвый штиль хвост флага будет находиться в положении на 6 часов (направлен строго вниз). Когда ветер поднимется до максимального (ветер слева направо), он будет подниматься на 5 часов, 4 часа и, наконец, достигнет максимума на 3 часа. Скажем, хвост направлен на 5 часов, и ветер поднимается до 4 часов. Это изменение в один час (снова ветер слева направо). Конечно же, это изменение не линейно с силой ветра. Хвост движется сильнее всего для конкретного изменения в «милях в час» скорости ветра, когда он висит вертикально вниз. Также поймите, что если ветер дует справа, то хвост будет подниматься с 6 часов на 7, 8 и достигнет максимума на 9 часах.

Направление ветра будет даваться так, как будто вы смотрите вниз на стрельбище, мишень расположена на 12 часов, а стрелок на 6 часов. В этой системе координат мы можем сказать, к примеру, что с 10 на 4 часа указывает на то, что ветер дует с 10 часов и уходит на 4 часа.

Чувствительность к Ветру

Вернемся к характеристикам ствола. Иногда бывают времена, когда ствол будет стрелять группы по .150? или менее в штиль (в вашем излюбленном сладком местечке), и совсем не будет стрелять в ветер. Я знаю, что есть люди, не согласные с этим, но опыт подсказывает мне, что это правда. Я не могу назвать вам точных причин, просто предположим, что пуля вылетает прямо, но профиль вращения не дает ей полностью стабилизироваться. Небольшой ветер будет влиять на нее сильнее, и в итоге пулю сдует легче. Технические причины того, почему ствол может быть настолько чувствительным к ветру, могут быть догадками с моей стороны, но я тестировал много стволов, которые реагировали подобным образом.

Я бы лучше имел ствол, который бы давал группы в двойки в штиль, но обеспечивал бы мне час изменения на хвостах ветровых флагов. Скажем, хвост флага смещается с 5 на 4 часа, и я все равно получаю группу в .200?, прицеливаясь в одно и то же место, я думаю, что этот вариант будет предпочтительным перед стволом, стреляющим малые группы в штиль, но более чувствительным к ветру.

Я могу вспомнить только одно стрельбище, где ствол вроде этого может выигрывать, и это было в Бристоле, Теннеси. Это было настолько защищенное стрельбище, что даже если ваша винтовка стреляет эгги в большие единицы, вам не удастся выиграть там много. На том стрельбище матчи больше не проводятся.

Я рекомендую вам настраивать свою винтовку в кондициях, которые позволят вам определить реальные характеристики вашего ствола. Туннели и любимые дыры превосходны для определения того, находится ли все остальное ваше оборудование в хорошем рабочем состоянии, но это не те места, в которых настраивают винтовки для работы в ветер.

В главе «Настройка Вашей Винтовки» описываются методы, которые позволят вам настроить вашу винтовку так, чтобы она была наименее чувствительной к ветру, насколько это возможно, и обеспечивала бы самое широкое возможное окно по зарядам. После того, как вы хорошо осознаете принципы настройки, вы увидите различия в стволах и сможете классифицировать их. Для меня эта классификация проста: Хаммер, Ствол Для Крупных Матчей, Ствол Для Малых Матчей и Ствол-Отстой. Я расскажу о стволе хаммер в следующем разделе, поэтому давайте опишу три оставшиеся категории:

• Ствол Для Крупных Матчей: После правильной настройки он будет стрелять .200? или лучшие группы из 5 выстрелов в поперечный ветер, когда флаги меняют показания интенсивности с 4 часов на 5 часов без изменения точки прицеливания (не вынося точку прицеливания). Такой тип ствола должен иметь неплохое окно по зарядам (1.5 пункта на пороховой мерке). К примеру, группы, снаряженные между 52 и 53? кликами не должны существенно отличаться друг от друга.

• Ствол Для Малых Матчей: После правильной настройки он будет стрелять .250? или лучшие группы из 5 выстрелов в поперечный ветер, когда флаги меняют показания интенсивности с 4 часов до 4:30 без изменения точки прицеливания. Этот ствол должен обеспечивать окно зарядов в 1 полный пункт (скажем, 53 и 54 клика) на пороховой мерке без существенного увеличения группы в размере.

• Ствол-Отстой: Все остальное. Если они способны, как минимум, следовать за флагами (даже если пуля сдувается слишком сильно ветром), то их можно использовать для тренировок. Если они не могут этого, то с ними даже не стоит тренироваться.

Каждый год я делю на категории стволы, которые покупаю для наших винтовок (Фэй и моих). В зависимости от того, какой выходит микс (в некоторые годы процент отстойных стволов очень высок), мы решаем, как будем использовать их.

Теперь перейдем к теме, о которую было сломано столько копий! Я верю, что стволы хаммеры существуют. Это стволы, дающие вам от 1,5 до 2 часов по флагам (с 4:30 до 6 часов изменения интенсивности) и стреляющие при этом в единицы. Я называл этот исключительный класс стволов «хаммерами» много лет назад, и я имел несколько таких в своей стрелковой карьере.

Однажды я выиграл Класс Без Ограничений NBRSA, использовав тяжелую варминт винтовку. У меня был самый лучший ствол на линии огня. Просто никакого иного способа выиграть из винтовки, стреляющей с мешков, у всех тех рэйлганов, быть не могло. Это был Shilen с шагом нарезов 1:15?, и он обеспечивал мне полтора часа нечувствительности к ветру. Если ветер менялся с 6 на 4:30, он все равно стрелял группы в десятки без выноса точки прицеливания, если хвост флага уходил выше, мне приходилось выносить точку прицеливания. Все равно, мне приходилось делать то, что от меня требовалось: снаряжение патронов, чтение кондиций, манеры работы за столом и вынос точки прицеливания когда это было нужно, но тот ствол точно делал свое дело. Это был последний хаммер из тех что у меня были (1998). У меня были еще хорошие стволы с тех пор, но не хаммеры.

Я знаю, что большинство стрелков сомневаются в существовании стволов хаммеров (до тех пор, пока им не посчастливится иметь такой), но есть простые способы распознать такой ствол на матче. Следите за тем, кто выступает очень хорошо, но не стреляет всю группу в одинаковых кондициях (реверсы, изменения интенсивности больше чем на 1 час и т.д.). Спросите его, насколько он выносит точку прицеливания при стрельбе такой группы. Если он ответит, что не выносит вообще, то либо у него ствол хаммер, либо это невероятно счастливый человек. В нашем спорте вам может повезти с одним или двумя выстрелами, но шансы на то, что кто-то будет иметь очень хороший результат одной группы или эггрегэйта при игнорировании смены кондиций, просто ничтожно малы.

Другой метод распознать хаммер – это увидеть как внезапно кто-то, боровшийся в прошлом с чтением по флагам и с сохранением винтовки настроенной, вдруг набрел на настоящую жилу выигрышей. Спустя несколько месяцев он вернется к той же борьбе. Если вы спросите его, он, должно быть, расскажет вам, что у него был по-настоящему хороший ствол… (хаммер).

Простая правда: когда вы выстреливаете первый выстрел из своего ствола, этот ствол вступает на путь угасания. Ресурс ствола невозможно точно предсказать, или, как минимум, мне никогда не удавалось его предсказать. У меня были стволы, которые переходили от стрельбы групп в единицы к группам в тройки всего за 300 выстрелов! Я также видел стволы, стрелявшие конкурентоспособно, когда из них было выпущено 2 000 выстрелов, но это большая редкость. Большинство стволов теряют пик своей конкурентной формы менее чем за 700 выстрелов.

Если вы видите, как я или Фэй на большом матче (Super Shoot, Национальные, Чемпионаты Мира) стреляем из ствола, из которого выпущено 300 выстрелов, то вы наверняка можете сказать, что мы боремся за то, чтобы найти хорошие стволы.

Наш обычный процесс для крупных матчей – это иметь не более 100 выстрелов на ствол к началу соревнований. Мы, должно быть, выпустили не более 50 патронов из него прежде, чем будет дана команда «открыть огонь». Очень немногие из стволов, которые мы с Фэй использовали за многие годы, имели настрел 1 200 выстрелов, даже когда мы ехали на мелкие матчи. Высокая вероятность того, что они прекратят стрелять в середине матча делает неразумным трату всех этих денег на бензин, входные взносы и т.д., чтобы испытать разочарование.

Замена ствола на Бенчрест винтовке процесс простой. Первое, что мы должны обсудить, это проблема безопасности, когда ствол должен меняться только стволом, обработанным опытным токарем или оружейником, специально для вашей затворной группы. Никогда не пытайтесь переставить ствол от затворной группы одного типа на винтовку с затворной группой другого типа. На самом деле, даже если они изготовлены одним производителем, могут быть различия, которые должны быть измерены оружейником.

Оборудование, подготовленное к снятию ствола.

Вам понадобится следующее оборудование для смены стволов:

• Ствольные тиски

• Две 6-дюймовые струбцины

• Ключ для доступа сзади, специально изготовленный для вашей затворной группы, который контактирует с затворной группой только в области боевых упоров. (Не покупайте ключ для затворной группы с полным лезвием, так как они имеют тенденцию контактировать с затворной группой вначале в задней части затворной группы при приложении крутящего момента). В качестве альтернативы можете купить ключ для доступа сбоку, но это не позволит вам использовать динамометрический ключ.

• Полудюймовый торцовый ключ, головки и большой удлинитель.

• Медная смазка «Copper Anti-Seize», которую можно купить в магазине автозапчастей, или другой подобный продукт.

• Небольшую слесарную щетку (или эквивалент).

• Динамометрический ключ, обеспечивающий диапазон моментов до 100 фут-фунтов.

• Растворители или спрэи для удаления смазок, и немного ветоши.

Начните со снятия старого ствола. Найдите устойчивый стол или швеллер, к которому вы могли бы прикрепить ствольные тиски. Установите тиски на кромку стола и разместите зажимы как можно дальше друг от друга. Выньте затвор из винтовки и зажмите ствольные тиски на стволе так, чтобы они располагались в дюйме или около того от ложи, прицелом кверху. Не бойтесь пережать ствол; достаточно момента около 20 фут-фунтов на каждой из четырех гаек, чтобы тиски начали держаться на стволе. Накройте ветошью или полотенцем ложу, чтобы не поцарапать ее, затем вставьте ключ в затворную группу (Я предпочитаю ключи, входящие сзади). Присоедините торцовый ключ и удлинитель к ключу затворной группы.

Ключ доступа сзади извлекает ствол.

Начните с приложения силы для откручивания затворной группы (против часовой стрелки), убедившись в том, что вы не прилагаете никакого усилия к ложе. Ложа не должна испытывать никакой скручивающей или изгибающей силы во время этого процесса! Продолжайте наращивать силу, прилагаемую к ключу затворной группы до тех пор, пока ствол не освободится со щелчком, но не откручивайте пока ствол полностью! Будьте очень осторожны с оптическим прицелом. Не дайте ему удариться о что-нибудь или врезаться в вашу руку, когда затворная группа «щелкнет» освободившись, на самом деле, старайтесь минимизировать этот «щелчкок» насколько это возможно.

Извлеките ключ затворной группы из ствольной коробки, ослабьте ствольные тиски и извлеките винтовку. Я предпочитаю держать винтовку одной рукой, откручивая ствол другой. Та же техника применяется для ключа, входящего сбоку. Он входит в порт для заряжания, и вы просто прилагаете равномерное усилие до тех пор, пока затворная группа не щелкнет, освободившись от ствола.

Вычистите витки резьбы в ствольной коробке, насколько это возможно. Будьте осторожны, не используйте химикаты, которые могут повредить краску на вашей ложе. Я предпочитаю брать большие лоскуты (или конец тряпки), и использовать тонкий стержень из мягкого материала (дерева или пластика) для того, чтобы делать это. Я прокручиваю патч по виткам резьбы до тех пор, пока не вычищу всю возможную старую смазку. Я также использую длинные Q-Tips для очистки витков резьбы и боевых упоров. Загляните в затворную группу, чтобы увидеть, не осталось ли там ворсин или другого материала, и вычистите его. Даже маленький кусочек материала может привести к задирам в затворной группе!

Проверьте резьбу и буртик нового ствола, чтобы убедиться в том, что они не повреждены. Вы не хотите уничтожить дорогую затворную группу, с усилием ввернув поврежденный ствол в нее. Сбрызните витки резьбы очистителем для тормозов, пока они не станут блестящими и чистыми. Затем используйте чистую токарную щетку (или маленькую щетку для хобби), чтобы нанести смазку Copper Anti-Seize на витки резьбы и буртик ствола. Нанесите ровный слой, иначе рискуете наволакиванием затворной группы!

Не все оружейники рекомендуют использовать продукты вроде Copper Anti-Seize, содержащие мелкие частицы податливого металла. Они считают, что добавление небольшой величины размера постепенно затруднит правильную установку ствола. Поговорите со своим оружейником и следуйте его рекомендациям.

Вкрутите ствол в затворную группу от руки до тех пор, пока не почувствуете, что буртик ствола уперся в зеркало затворной группы. Ствол должен вкрутиться легко, никаких тугих точек быть не должно.

Когда зеркало затворной группы ударит о буртик ствола, это должно иметь ощущение внезапной остановки; это то же, как две идеально параллельные поверхности ударяются друг о друга. Если вы чувствуете тугие точки, если ствол начинает идти туже при вкручивании, или если затворная группа/ствол не упрутся друг в друга с щелчком, тогда остановитесь и прочтите примечание, приведенное ниже.

Предположим, что пока все идет хорошо, вам нужно завершить затяжку ствола, поэтому закрепите ствол в тиски и выполните ранее описанный процесс в обратном порядке, затянув затворную группу моментом примерно 50 фут-фунтов.

Если вы использовали боковой ключ, то вам будет чуть труднее описать, какое усилие нужно к нему прикладывать. Лучше всего я могу описать это так, если ваш ключ имеет в длину 1 фут, это эквивалентно подъему 50-фунтового мешка с цементом. Если он имеет длину 18 дюймов, то это похоже на подъем примерно 35 фунтов и так далее (чем длиннее рукоятка ключа, тем меньше усилие).

Я никогда не зажимал стволы слишком плотно, до одного Национального чемпионата, проводившегося в Камиллусе, Нью-Йорк в далеких 80-х, когда ствол открутился. Винтовка просто перестала стрелять кучно, и я не мог понять, от чего. Когда я вернулся домой, и решил снять ствол, я зажал ствол в тисках, и обнаружил, что он лишь чуть-чуть держался.

Тугие Точки

Очистите резьбы ствольной коробки и ствола и осмотрите все остальное. Нанесите Copper Anti-Seize и попробуйте снова. Если вы снова ощущаете тугие точки, или вы обнаружили следы затирания (кусочек вырванной резьбы), позвоните своему оружейнику и решите, что будете делать.

Ствол Затягивается До Касания Буртика

Тщательно очистите все и проверьте ствол и затворную группу на задиры или забоины. Если найдете что-то, звоните своему оружейнику. Если ничего не нашли, смажьте все и попробуйте снова. Если ствол пойдет плавно на этот раз, все прекрасно.

Если витки резьбы на стволе вырезаны недостаточно глубоко, если был использован неправильный тип резьбы или если наружный диаметр резьбы избыточен, тогда ствол может начать идти плотнее когда начнете вкручивать его, и остановится прежде, чем вы достигнете буртика. Оружейник может вернуть ствол в токарный станок и исправить проблему. В противном случае, все, что можно сделать, это отрезать кусок от ствола и переделать его правильно. Такой ствол окажется ниже желаемых вами длины и веса, но он, все же, еще может оказаться нормальным, но я, определенно, не заплатил бы в этом случае за переделку патронника!

Контакт Буртика с Затворной Группой

Ощущение, которое вы должны получить от контакта буртика ствола с передним торцом затворной группы должно быть похоже на острый щелчок. Если вы ощущаете что-то невнятное, у вас может быть проблема. Это может быть обусловлено избытком смазки, или куском ворсинки, или еще чем-то. Почистите и проверьте все еще раз. Если ствол в порядке, вы можете ощутить небольшую болтанку из стороны в сторону между затворной группой и стволом во время его вкручивания. Если это есть, и вы все равно не можете ощутить острый контакт поверхностей, то что-то, вероятно, не перпендикулярно.

Трудно вывести буртик ствола из перпендикулярного состояния, если ствол выточен на токарном станке (резьбы, патронник и буртик) без извлечения ствола из токарного станка между операциями. Плохие новости в том, что в зависимости от процесса, использовавшегося для изготовления затворной группы, она может, скорее всего, быть не перпендикулярной. Затворная группа должна быть извлечена из ложи, и в ней должно быть переделано зеркало.

Определите, что у вас неперпендикулярно, нанеся немного невысыхающих синих токарных чернил на торец затворной группы, затем совместите поверхности, закручивая ствол от руки. Открутите ствол, равномерно оттягивая его от затворной группы. Затем посмотрите на зеркало затворной группы. Если поверхность перпендикулярная, то чернила будут иметь равномерный след по всей окружности. Если одна сторона затворной группы демонстрирует больший контакт, чем другая, тогда что-то неперпендикулярно. Отнесите ее оружейнику для исправления. Кривая затворная группа никогда не будет стрелять в свою потенциальную силу.

Когда ствол установлен, вычистите его так же, как при обычной чистке – два патча, смоченных растворителем, чистка ершиком до тех пор, пока ершик не начнет ходить плавно (от 10 до 20 проходов), а затем два сухих патча.

Когда придет время использовать ствол, будет здорово взять бороскоп для проверки того, как мы вычистили ствол (подробнее об этом позже).

Возьмите еще один патч с несколькими каплями оружейного масла, Kroil или Lock-Ease, и пропустите его через канал ствола. Вычистите патронник пуховкой и смажьте густой смазкой затвор. Для смазки затвора нанесите немного густой смазки на боевые упоры и области кулачков затвора как показано ниже.

Некоторые стрелки заявляют, что нанесение любой смазки в канал ствола увеличивает загрязнение. Из моего опыта, небольшая пленка Kroil или Lock-Ease помогает уменьшить загрязнение.

Существует множество школ мнений по вопросам обкатки ствола, и все они имеют определенный смысл. Некоторые требуют стрелять один выстрел, чистить ствол, стрелять два выстрела, чистить ствол, стрелять три выстрела, чистить ствол, затем стрелять пару раз по пять выстрелов, проводя чистку ствола после каждой группы. Другие стрелки используют модифицированную версию, когда они чистят после первых трех выстрелов, а затем чистят после еще пяти выстрелов, и затем стреляют дюжину выстрелов прежде, чем приступают к следующей чистке.

Все методы обкатки имеют одну общую цель – заставить ствол стрелять хорошо без слишком сильного загрязнения. Я пробовал приведенные выше методы и другие, которые даже не могу вспомнить, и я не обнаружил, что они обеспечивают какую –то разницу для меня. Я просто чищу, смазываю канал ствола Lock-Ease и стреляю 20 выстрелов.

Я отстреливаю 20 выстрелов двумя сериями, стреляя по 10 выстрелов в медленном темпе, жду пока ствол охладится, и затем стреляю следующие десять. Я чувствую, что слишком сильный нагрев ствола в начале может вызывать избыточное омеднение, поэтому я стараюсь не делать этого.

После начальных 20 выстрелов, я провожу тщательную чистку, как это описано в разделе «Чистка ствола», и все. Обкатка ствола – это как религия или политика, есть люди, отстаивающие свой конкретный метод, и они могут быть правы. Я просто не могу представить, чтобы она много значила для современных стволов, должным образом притертых, и уже хороших в таком виде. Я думаю, что вот это нанесение смазки в канал ствола перед стрельбой важно. Оно помогает образовать поверхностный слой, не позволяющий пороховому нагару и омеднению становиться большой проблемой.

Затвор вашей бенчрест винтовки, скорее всего, имеет коническую фаску. Существует и выточенная коническая выборка в казенной части вашего ствола. Причина, по которой такая конструкция часто встречается в штучных затворных группах, в том, что так затвор может подавать патрон в патронник легче. Выбранный конус в стволе действует как рампа, направляющая снаряженный патрон в патронник.

Важно иметь зазор по конусу затвора в пределах от .005? до .015?. Мои стволы требуют наличия зазора в .008?. Если этот зазор будет слишком маленьким, есть шанс, что щетинка от ершика, крупица пороха или любой другой крошечный объект может попасть между конусом затвора и стволом и привести к тугом запиранию. Или, еще хуже, если конус затвора войдет в контакт со стволом, это может ухудшить кучность. Затвор будет выдавлен в сторону, что создаст неравномерное прилегание боевых упоров и ненужные вибрации.

Если этот зазор будет слишком большим, это может вызвать проблемы с безопасностью, так как слишком большая часть гильзы окажется без поддержки. Невозможно влезть в эту область, чтобы измерить зазор на закрытом затворе, поэтому необходим способ измерения зазора без насильственного проникновения.

Свинец – мертвый металл. Он податлив и не отпружинивает, поэтому идеально подходит для расплющивания между двумя твердыми поверхностями. Когда эти поверхности отводятся друг от друга, свинец сохраняет размер окончательного зазора.

Используйте тонкий кусочек свинца для измерения зазора между конусом затвора и конусом на стволе. Нити, выдавленные в процессе прессовки сердечников для пуль или тонкие кусочки припоя, используемого при пайке электроники, являются идеальными кандидатами. Единственным условием является то, что диаметр свинцового элемента должен находится в районе 1/32?. Меньшего количества материала может не хватить для заполнения этого зазора, а намного большее вызовет слишком большое усилие при закрывании затвора.

Процесс начинается с отделения стреляющего механизма от затвора и нанесения двух небольших пятнышек густой смазки на противоположные стороны конуса затвора. Если это затворная группа с 2 боевыми упорами, пятна смазки должны наноситься на каждый из упоров. Если это затворная группа с 3 боевыми упорами, только одно из пятен смазки будет расположена на упоре, а другая напротив него на конусе.

Отрежьте кусочек выдавленной свинцовой «проволоки» не шире чем наружный размер измеряемой области, и отформуйте ее, наклеив на пятна смазки. Вставьте затвор в ствольную коробку и закройте его. Удалите затвор и нежно снимите кусочек свинца с конуса затвора. Смазка должна удержать свинец на затворе, если она этого не сделала, извлеките свинец очень осторожно.

Аккуратно оботрите остатки смазки с кусочка свинца и обратите внимание на то, что концы свинцовой проволочки должны быть сплющенными между конусом затвора и стволом.

Используя 1-дюймовый микрометр, осторожно измерьте толщину каждой сплющенной проволочки. Помните, что свинец очень податлив, поэтому если будете не очень осторожны, можете легко деформировать его. Снимите размеры в нескольких точках этих плоскостей. Если угол конуса ствола неправильный, размер может оказаться более широким или узким в зависимости в различных местах.

Теперь вы знаете, был ли ствол выполнен так, чтобы получился нужный зазор по конусу для данной затворной группы.

Приведенный ниже процесс может превратить новую заготовку ствола в «хаммер». Я хочу осветить эту тему лишь так, чтобы вы примерно поняли как это делается. Не нужно думать, что если вы прочтете эту главу, то будете готовы подойти к токарному станку и начать делать это самостоятельно. Существует множество тонкостей в этом процессе, которые невозможно описать в таком кратком изложении.

Существуют различные методы, используемые для «выполнения патронников» в стволах. Снова ограниченное пространство в книге не позволяет детально описать каждый процесс, поэтому я опишу лишь тот метод, с которым знаком лучше всего – растачивание через переднюю бабку.

Заготовки стволов имеют конусность (кроме класса «Без ограничений»), причем конец со стороны патронника тоньше. Первые несколько дюймов с казенного конца обычно бывают «избыточно притертыми», так как с этой стороны вставляется притир со свежим притирочным компаундом. Я стараюсь избежать сохранения этой области в готовых нарезах. Кроме того, стволы должны иметь достаточную длину для оптимизации скорости, и в итоге ствол должен иметь длину больше 18-ти дюймового минимума, предписываемого правилами.

Если нашей целью является 21 дюйм финишной длины ствола и 5 фунтов 2 унции веса (случайные цифры), опытный оружейник сможет выбрать участок на заготовки, который обеспечит ему получение этих длины и веса. Он также оставит небольшой припуск на случай, если расточка патронника не удастся, и ему нужно будет отрезать эту область и начать патронник заново.

Если в этом процессе от заготовки ствола сначала отрезается небольшой кусок с казенного конца. Следующим шагом будет закрепление ствола в токарном станке и выставление его по индикаторам. Как можно увидеть на фотографии снизу, дульный конец выступает из передней бабки и выставляется по индикаторам. На обеих концах передней бабки токарного станка установлены четырехкулачковые «пауки». Вначале сторона патронника начерно поддерживается на месте невращающимся центром. Как только дульный конец выставлен по индикатору изнутри с точностью лучше .0001 дюйма, и четырехточечные опоры зажаты, переходим к стороне патронника.

Устанавливается паук, и невращающийся центр отводится. Затем сторона патронника выставляется по индикатору с тем же допуском, и четырехточечные опоры зажимаются. После быстрой проверки с целью убедиться в том, что дульный срез неподвижен, начинается расточка.

Выставление по индикатору – это не что иное как прижим щупа индикаторной головки к полям/нарезам и, при вращении паука от руки, наблюдение за индикатором при одновременной регулировке паука. Игла щупа будет идти по полям и падать в нарезы. Я выставляю ствол по нарезам, так как по ним движется наружная поверхность пули. Поля могут быть слегка различными по высоте, что соответствует чуть большей или чуть меньшей врезке их в пулю, но центрируют пулю нарезы.

Индикатор со стороны патронника должен иметь длинный щуп, который может достать до места, где будут располагаться лиды нарезов после выполнения патронника.

После выставления по индикатору ствола, следующим шагом будет торцовка конца и установка цифрового индикатора глубины на ноль. Цифровые отсчеты очень удобны при точении ствола, так как они делают расчеты величин хода настолько же простыми, как считывание чисел.

Небольшая часть затем обтачивается до наружного диаметра резьбы, и образуется «черновой буртик». К примеру, длина этой части может быть равной 1.050?, а диаметр – 1.056?. Хороший набор цифровых глубомеров и наружных микрометров с точностью измерений как минимум .0001? подтвердит то, что эти размеры получены.

Мне нравится небольшая проточка между буртиком и резьбой. На случай, если вы захотите «освежить поля», чего я не делаю, эта проточка должна быть маленькой, либо ее быть не должно. Для моих стволов типичной является проточка в .040?, и для нашего гипотетического ствола она должна заходить на несколько тысячных глубже дна витков резьбы, скажем, до диаметра .990?. Зачем резать эту проточку? Она обеспечивает место, где может скапливаться избыток смазки при вкручивании ствола. Также она немного упрощает нарезание резьбы. Имея точку, в которой инструмент будет выходить из резьбы, «поймать момент» отведения или остановки инструмента становится легче.

Теперь мы готовы нарезать резьбу на стволе, так что подходящий резьбонарезной (соответствующий вкладыш) инструмент отправляется на токарный станок. Предположим, что резьба на этом гипотетическом стволе имеет шаг 18 витков на дюйм, поэтому гитарный механизм токарного станка выставляем соответственно, и выбираем подходящую скорость. Наша задача – сделать множество проходов, чтобы машина могла обеспечить гладкую, без следов биения, поверхность резания. Нужно внимательно следить, чтобы не ударить буртик движущимся инструментом. Если это произойдет и ничего не сломается, у вас возникнет новый буртик и хвостовик новой длины.

Когда цифровой отсчет покажет приближение к окончательным размерам резьбы, проверьте ее. Двумя классическими методами является использование резьбового микрометра или набора проволочек для измерения резьбы и наружного микрометра. Я предпочитаю использовать проволочки и наружный микрометр, так как считаю, что это является лучшим способом измерения центра резьбы. Этот способ исключает возможность измерения шероховатой наружной или внутренней поверхности резьбы. Итак, что такое эти проволочки? Это просто кусочки закаленной стальной проволоки длиной от 2 до 3 дюймов с очень прецизионными диаметрами. Наборы таких проволочек можно приобрести у поставщиков оборудования для механообрабатывающих мастерских, таких как MSC Industrial Supply Co. Они продают различные диаметры в наборе, так что вам остается только использовать рекомендованный диаметр для вытачиваемой вами резьбы.

Две проволочки помещаются в витки резьбы по одну сторону ствола, и еще одна проволочка помещается в виток резьбы по другую сторону точно напротив первых двух. Эти проволочки можно зафиксировать на месте пеной или тонким резиновым колечком, и затем измерить наружным микрометром расстояние поверх них.

Как только размер достигнут, приступайте к развертыванию патронника. Эта операция разбита на две части, черновую и финишную.

Черновая позволяет вам удалить металл без использования финишной развертки и избыточного ее износа. Иногда применяется предварительное сверление с растачиванием. Иногда используется карбидная развертка для этой операции. Карбид, будучи очень твердым материалом, в принципе может выполнить как минимум, несколько тысяч «черновых патронников».

При использовании карбидной развертки, на развертку надевается «Т»-образная рукоятка, и на резцедержатель помещается упор. После нанесения большого количества смазки и передвижения невращающегося центра на место, приступайте к резанию черновой разверткой. Это делается пошагово, стружка вычищается, и смазка наносится снова. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не останется несколько тысячных (.050? или около того) для работы финишной разверткой. Не заходите слишком далеко, рискуете развернуть фальшивые скаты, и также вам нужно убедиться в том, что финишной развертке осталось достаточно металла, чтобы резать его равномерно по всему патроннику.

Затем тщательно подбирается пилот для финишной развертки по внутреннему диаметру полей и устанавливается на финишную развертку. Типичный набор пилотов для 6-мм канала ствола будет содержать диаметры от .2356? до .2376? с шагом .0001?.

Тот же самый процесс, что применялся при работе черновой разверткой, применяется и для финишного развертывания. Финальный рез выполняется после измерения проходным калибром, так что в результате получается чистый, гладкий патронник. Если зайдете слишком глубоко, вам придется подрезать буртик до соответствующей длины.

Затем режется и измеряется конус на пеньке ствола. Снимаются окончательные размеры, и внутренние поверхности только что выточенного патронника проверяются бороскопом. Если все размеры и внешний вид правильные, тогда выполняется финишная полировка патронника, конуса и резьбы.

Следующий шаг – выполнение дульного среза. Если патронник или резьба испорчены, то нет другого выхода кроме как подрезать ствол по буртик и начинать снова. Обычно вам представляется два шанса, чтобы сделать все правильно и не остаться с никчемной палкой для подвязывания помидоров в руках. Так как кусок с дульной части еще не отрезан, у вас остается шанс выполнить второй заход правильно. Будьте готовы к тому, что полученный в результате ствол окажется более длинным, и у вас будет меньшим диаметр буртика, чем вы планировали. Я не считаю это проблемой, когда наступает время стрелять, но он просто может не оказаться таким же, как если бы вы все сделали правильно с первого раза.

Когда наступает время выполнять дульный срез, полезно иметь весы, которые покажут вам реальный вес. В нашем примере, нам нужны 5 фунтов 2 унции веса ствола. Если ствол весит 5 фунтов 12 унций, отрежьте 10 унций.

После отрезки нужного куска, верните ствол обратно в токарный станок (поменяв концы местами), и выставьте его по индикаторам. Так как патронник теперь выходит снаружи, вам придется начать выставление по индикаторам с него. Выставьте по индикатору дульный конец с точностью .0001? или лучше. Подторцуйте дульный срез, а затем очень острым инструментом, используя подачу токарного станка, проточите дульный срез.

Я предпочитаю плоские дульные срезы, но другие вырезают конусы, ступеньки и т.д. Важно рассмотреть дульный срез через 10х лупу и убедиться в том, что поля и нарезы острые. Финишный шаг – это провести ватной палочкой Q-Tip по дульному срезу, вводя ее внутрь и выводя наружу, и не увидеть при этом никаких крошечных заусенцев, за которые цеплялась бы вата. Никогда не применяйте наждачную ткань или наждачную бумагу для «финишной» доводки дульного среза – если он неправильный, переточите его.

Я не люблю, когда на моих стволах имеется полировка или какие-то рисунки. Для меня нормально то, как они выходят из токарного станка. Полированные стволы дольше остывают между выстрелами. Шероховатая поверхность обеспечивает большую площадь поверхности, поэтому ствол остывает быстрее.

Важным последним шагом является гравировка калибра, диаметра шейки, производителя ствола, даты, номера ствола и оружейника на стволе. Эта информация поможет вам вести счет стволов и сохранять хороший набор записей по зарядам.

Все готово! Идите тестировать этот новый «хаммер».

Существует множество способов чистки ствола, и некоторые из них лучше, чем другие. За многие годы экспериментов, я пришел к выводу, что сохранение ствола свободным от омеднения и порохового нагара существенно улучшает его способность стрелять хорошие стабильные группы. В дополнение к выполнению хорошей работы по чистке, другим требованием к хорошему процессу чистки является минимизация повреждений, которые чистка может причинить вашей винтовке.

Когда вы выстреливаете пулю, на нее воздействует огромная сила от горящего пороха. Некоторая часть этой силы требуется для ускорения пули от положения покоя до более чем 3300 футов в секунду, при преодолении действующей в противоположном направлении силы трения о поверхность канала ствола. Некоторая часть этой силы используется для придания вращения. Пуля, покидающая обычный ствол с шагом 1 к 14 дюймов, будет вращаться со скоростью в 250 раз превышающей ту, с которой будет подлетать к 100-ярдовой мишени.

Результатом действия этих сил будет то, что некоторая часть меди с оболочки будет выдрана с поверхности пули и отложится в канале ствола. Кроме того, даже с чисто горящими порохами и капсюлями, используемыми в наши дни, некоторое количество углерода и других побочных продуктов сгорания также отложатся в канале ствола. Эффективная программа чистки будет атаковать эти нежелательные элементы, и сохранит винтовку на пике ее кучности.

Давайте начнем с перечисления оборудования, которое нам понадобится. Имейте в виду, что если вы используете не 6-мм, измените информацию про ершики соответствующим образом:

• Подставка для Чистки – очень рекомендуемая удобная вещь, используемая для удержания винтовки в процессе чистки. Существует много вариантов покупных подставок, и вы можете собрать свою собственную. Подставка будет удерживать винтовку неподвижно, не будет натирать ложу, обеспечит легкий доступ к затворной группе и ее можно будет наклонить вниз на дульный срез, чтобы чистящие жидкости вытекали из дульного среза, а не попадали обратно в затворную группу. Также ее можно установить на такой высоте, чтобы вам было комфортно пропускать шомпол через канал ствола, и держать его прямо (не изгибая). После всего сказанного я должен признаться, что в моем доме на колесах не так много места, поэтому мы не возим с собой подставки на матчи. Мы с Фэй чистим наши винтовки на столе, который устанавливаем снаружи, под навесом дома на колесах. Я думаю, что если бы у меня было место, мы бы возили с собой подставки.

• Шомполы: Купите два шомпола с подшипниками в рукоятках. Шомпола могут быть изготовлены из нержавеющей стали или из покрытых Тефлоном композитов. На рынке имеется множество превосходных шомполов. Я использую Dewey, потому что я комфортно себя чувствую с ними. Вы также должны купить (или изготовить) пару защитных чехлов для шомполов, которые являются ни чем иным, как длинными трубками (часто тонкостенными алюминиевыми), в которых вы будете хранить ваши шомпола когда не пользуетесь ими. Все, что вы можете сделать, чтобы держать ваше оборудование подальше от грязи, будет вам в помощь. При покупке шомпола убедитесь в том, что он правильной длины. Вы можете рассчитать это, измерив самую длинную из имеющихся у вас винтовок, и купить следующий по длине шомпол. Вам не захочется иметь слишком короткий шомпол, или вам придется прогибать его через ложу, чтобы вывести патч или ершик из канала ствола. Слишком длинный шомпол также может вызвать проблему, так как окажется слишком хлестким.

• Ершики: Вашими основными ершиками для регулярной чистки должны быть модели с латунными сердечниками и бронзовыми щетинками, сделанные под ваш калибр (6мм в моем случае). Никогда не используйте ершики со стальными сердечниками или стальными щетинками, так как они могут повредить канал или дульный срез ствола! Существуют нейлоновые ершики с очень жесткой щетиной, которые можно использовать с очистителями, имеющими большой процент содержания аммиака, такими как Sweets 7.62 Solvent или Montana Extreme, и некоторые стрелки утверждают, что эти ершики работают хорошо для них.

Обратите особое внимание на область сопряжения ершика с шомполом. Мне ни разу не попадался ершик, который бы не требовал хоть какого-нибудь «лечения». Когда вы навинчиваете ершик на шомпол, очень внимательно осмотрите все сопрягаемые поверхности, чтобы на них не было ничего выступающего, что могло бы удариться о дульный срез ствола или удерживать грязь при выступании ершика из дульного среза. Часто мне приходится опиливать надфилем небольшой участок стержня ершика, чтобы он ни обо что не ударялся.

В дополнение к ершику для регулярной чистки, необходимо иметь еще два ершика. Первый предназначен для удаления углеродного нагара из канала ствола. Это 6-мм ершик с латунным сердечником и мягкими нейлоновыми щетинками. Этот ершик должен использоваться с пастой Iosso как будет описано ниже. Другой ершик нужен для удаления отложения углеродного нагара из области шейки патронника. Это ершик калибра 6.5мм с латунным сердечником и бронзовыми щетинками.

• Вышеры. Мой обычный вышер – прямой вышер .22 калибра с прокалывающим патч острием на конце, изготавливаемый для того типа шомполов, которые я выбираю. Причина, по которой я использую вышер .22 калибра в 6-мм канале ствола состоит в том, что он работает хорошо с большими 1?-дюймовыми патчами. Этот большой патч дает мне правильное ощущение внутри канала, обеспечивая хорошую площадь протираемой поверхности. Иногда я также использую вышер без накалывающего острия, который удерживает патч за счет обертывания вокруг него. Эта комбинация вышера/патча плотнее входит в канал ствола и используется для прохода через плотные точки, которые я могу почувствовать в канале ствола во время чистки.

• Направляющая для Канала Ствола. Это набор из трех частей. Первая часть – пустотелая трубка с О-образным кольцом на конце и окном для заливки чистящих жидкостей на патч или ершик. Она имеет такую форму, что вставляется сзади в затворную группу и проходит в патронник ствола. О-образное резиновое кольцо не дает жидкостям вытекать из ствола в затворную группу и, возможно, заливаться в спусковой механизм, образуя резиноподобную грязь, или уничтожать вклейку или краску ложи. Другие две части – это муфты, которые плотно облегают ваши шомполы (перед тем, как вы установите ершик). Все это работает следующим образом.

· Вставляете основную трубку в затворную группу.

· Берете шомпол с надетой муфтой (если на нем стоит вышер, вначале надеваете на него патч), и начинаете вставлять шомпол в трубку, пока не увидите патч (или ершик) в окне.

· Добавляете жидкость для чистки на патч через окно.

· Проталкиваете шомпол чуть дальше, пока не ощутите сопротивление о поля нарезов.

· Продвигаете муфту по шомполу внутрь трубки.

Когда это сделано, шомпол отцентрирован по каналу ствола и удерживается с одной стороны на патче (или ершике), а с противоположной – муфтой. Но вам все равно нужно стараться держать шомпол прямо и соосно со стволом, насколько это возможно, работая шомполом вперед и назад, так как это минимизирует величину контакта шомпола с каналом ствола. Я использую направляющую систему для канала ствола TK Nolan Throat Saver, и считаю ее достаточно длинной для сохранения хорошего направления шомпола, и достаточно плотной, чтобы патчи через нее проталкивались без излишнего усилия.

• Патчи. В зависимости от калибра и вышера, возможны некоторые эксперименты для получения хорошего плотного контакта. Для 6-мм канала ствола, при использовании вышера .22 калибра, я использую патчи размером 1? дюйма.

• Жидкости для Чистки. Я использую WIPE-OUT с ACCELERATOR, и считаю это хорошим компромиссом между мягкими и едкими смесями. Есть и другие чистящие жидкости, работающие хорошо (Butch’sBoreShine, MontanaExtreme, Shooter’sChoice и т.д.), и в зависимости от вашей системы чистки, вы можете обнаружить, что какая-то жидкость работает лучше для вас. Это, как и многие другие вещи, область, требующая проведения экспериментов.

• Пуховка. Очень распространенная вещь, используемая для чистки канала ствола. Обычно я кладу 1? пачт на пуховку, когда она входит в патронник, чтобы сохранить ее чистой.

• Смазка для Канала Ствола: Масло для легких режимов работы, такое как Kroil, оружейное масло или Lock-Ease Lubricant. Ниже мы обсудим, как и когда наносить эту смазку на канал ствола.

• Густая Смазка для Боевых Упоров. Любая смазка для экстремальных давлений, автомобильная или промышленная, может быть использована для легкой смазки критических сопрягаемых поверхностей.

• Бороскоп. Опциональная вещь, но я использую свой так часто, что он стал просто незаменимым для меня.

Регулярная чистка ствола должна осуществляться после каждых двадцати выстрелов. Почему двадцати? Я отстреливал и побольше этого, иногда до сорока, и не наблюдал существенного ухудшения кучности. Но иногда, особенно в жаркую погоду, после двадцати выстрелов кучность может начинать ухудшаться. Будучи человеком осторожным, я решил остановиться на двадцати выстрелах для обычных тренировок и исследований стволов. На матче, если у меня есть время, я могу чистить после каждой мишени, несмотря на то, что я мог выпустить всего 7 или 8 выстрелов из ствола. Бывает, когда я отстреливаю две мишени перед чисткой.

Чем раньше вы почистите ствол после стрельбы, тем проще вам будет удалить нагар, отложившийся в канале ствола. Если я намерен чистить ствол после отстрелянной мишени, я стараюсь сделать это как можно раньше, когда возвращаюсь на место для релоадинга. Если возможно, я произвожу чистку пока ствол еще горячий.

Некоторые стволы не подчиняются «правилу двадцати», и вам нужно пристально следить за признаками ухудшения кучности. Также есть стволы, которые нуждаются в чистке после 10 выстрелов. Наконец, есть такие, которые делают глупости первые несколько выстрелов после чистки, а затем их кучность улучшается. Они могут отстреливать до 50 выстрелов прежде, чем кучность начнет ухудшаться. Если ствол не показывает кучности, пока не отстреляешь из него трех выстрелов, то вам нужно переходить на пристрелочную мишень и отстреливать их в нее, прежде чем переходить к зачетной.

Я начинаю чистку с укладки винтовки на полотенце, покрывающее мой стол для чистки (если у вас есть подставка для чистки, то, наверное, проще будет использовать ее). Затем я надеваю защитные колпачки на оптический прицел (не позволяющие каплям растворителя задуваться на оптику). Я вставляю направляющую для канала ствола сзади через затворную группу в патронник ствола, и закрываю приклад защитой от растворителя (которая является ни чем иным, как куском кожи, достаточно большим для покрытия всего приклада и предохранения его от порчи растворителями краски и беддинга).

Я пропускаю два 1?-дюймовых патча через канал ствола, смоченных WIPE-OUT с ACCELERATOR. После того, как я пропустил два смоченных патча, я смачиваю нейлоновый ершик WIPE-OUT с ACCELERATORи делаю достаточное количество проходов ершиком, пока он не начинает ходить плавно, обычно это от 10 до 20 проходов. Я знаю, вы хотели бы, чтобы я назвал вам точное количество этих проходов, но реальность в том, что если ствол стреляет хорошо, и он ощущается гладким после 10 проходов, я могу остановиться на этом. Если он начинает стрелять хуже или срывать некоторые выстрелы (выстрелы, которые я не могу объяснить изменением кондиций), тогда я могу делать и 30 проходов ершиком.

После чистки ершиком я пропускаю два сухих патча и один патч с парой капель Lock-Ease для смазки канала ствола. Затем я удаляю направляющую для канала ствола и вычищаю патронник пуховкой, покрытой патчем (патчи стоят гораздо дешевле чем пуховки). Последнее, что я делаю, это чищу и смазываю затвор и протираю дульный срез ствола.

Но не всегда все так просто. Когда я прогоняю ершик и сухие патчи через канал ствола, я стараюсь почувствовать шероховатые места или сужения. Если я их чувствую, то я беру плотный патч, наношу Iosso или JB Bore Paste на него, и двигаю его вперед-назад на этой точке до тех пор, пока она не очистится. Затем я пропускаю пару сухих патчей насквозь (не бойтесь, если увидите черные следы на выходящем сухом патче, пропущенном после другого сухого патча) и повторяю нормальную чистку (влажные патчи, ершик, сухие патчи). Я опять очень внимателен при работе ершиком и сухими патчами в канале ствола, чтобы убедиться в том, что никаких шероховатых точек не осталось. Это случается не очень часто, но иногда бывает, что мне приходится чистить канал ствола более чем два раза. Будьте особенно внимательны в жаркую погоду. В жаркую погоду стволы, похоже, пачкаются сильнее. Это еще одно хорошее время использовать бороскоп и проверить канал ствола.

Рисунок, иллюстрирующий удержание шомпола прямо.

Вы должны научиться двигать шомпол прямо в направляющую для канала ствола и из нее. Я видел многих стрелков, изгибавших шомпола во время чистки их винтовок, и несмотря на применение хороших направляющих, вы все равно можете поцарапать шомполом нарезы при этом. Попросите друга понаблюдать за вами со стороны и сказать вам, изгибаете ли вы свой шомпол, или держите его прямо.

Меня долгое время мучила одна вещь – ствол, стрелявший хорошо, внезапно начинал раскидывать выстрелы безо всяких причин. Со временем я обнаружил (с помощью бороскопа), что в стволе, на том месте, до которого доходит дульце гильзы, образуется кольцо твердого углеродного нагара.

Это кольцо увеличивается в размерах после каждого выстрела, так как все большее количество углерода откладывается в нем. Вы, должно быть, замечали, что шейки гильз вырастают длиннее после каждого выстрела, и что не все гильзы растут с одинаковой скоростью.

Это кольцо начинает сдавливать шейки некоторых снаряженных гильз, увеличивая усилие шейки и, таким образом, давление. Также возможны и другие эффекты, так как это углеродное кольцо растет не идеально концентрично. Поэтому возможно также, что шейка гильзы окажется сдвинутой в сторону, что отрицательно повлияет на соосность пули с каналом ствола.

Эти причины приводят к тому, что я называю «глупыми выстрелами», выстрелами, которые невозможно просто объяснить глядя на кондиции. Я предполагаю, что если вы будете подрезать все свои гильзы после каждого выстрела, это не сильно поможет, но в практическом мире лучше всего периодически избавляться от этого кольца, чтобы оно никогда не становилось достаточно существенным для создания проблемы.

Чистка того типа, которую я буду сейчас описывать, должна выполняться в конце каждого эггрегэйта или после примерно 60 выстрелов. Если вы выждете 200 или 300 выстрелов до этой чистки, то выполнить ее окажется экстремально сложно. Вы можете не суметь убрать его кроме как разверткой, что я очень не рекомендую, да и развертку, скорее всего, повредите!

Процесс удаления отложения углерода начинается с чистки ствола обычным образом (пока не прогоняйте патч с Lock-Ease через канал ствола и не протирайте патронник). После обычной чистки процесс будет состоять из двух шагов. Первый шаг атакует углерод на первых 8…10 дюймах нарезов, где он, похоже, аккумулируется больше всего. Второй шаг атакует кольцо углерода, описанное ранее.

Шаг 1: Накрутите на шомпол ершик с мягкой щетиной (латунный сердечник со щетинками из черного нейлона). Нанесите немного пасты для чистки канала ствола Iosso на ершик. Используйте объем, близкий к размеру пули, и распределите его равномерно по ершику. Держите шомпол так, чтобы он не вращался, и выполните от 30 до 40 проходов на первых восьми или десяти дюймах ствола. Не трите ершиком всю длину ствола, просто старайтесь чистить начальную область пульного входа. Это удалит отложения углерода, которые обычной чисткой не удалялись.

Шаг 2: Используйте 6.5-мм ершик с бронзовыми щетинками (если предположить, что у вас 6-мм канал ствола), нанесите немного Iosso на область носика, и осторожно введите его в шейку патронника (изображено ниже). Убедитесь в том, что вы не ввели его в поля, так как он застрянет, и вам придется приложить усилие, чтобы протолкнуть его через канал ствола.

Когда вы прижали его к концу шейки патронника, поверните шомпол на месте от 20 до 30 раз. Передние щетинки вместе с пастой Iosso Bore Paste будут разъедать кольцо углеродного нагара пока оно не исчезнет. Звучит просто, но иногда довольно трудно выгнать это углеродное кольцо. Предположим, что вам это удалось, теперь очистите винтовку, пропустив пару сухих патчей через канал ствола чтобы удалить большую часть черной грязи, а затем произведите нормальную чистку.

Когда я на матче, и это последняя чистка этого дня, я оставляю канал ствола смоченным WIPE-OUT с ACCELERATORдля удаления отложений меди, которую не выгнала чистка. На следующий день я вытираю насухо канал ствола и заканчиваю чистку обычным образом.

Довольно трудно знать наверняка, чист ли канал ствола, не заглядывая внутрь, чтобы посмотреть самому. Несколько лет назад я купил бороскоп Hawkeye, и теперь я использую его все время. Это инструмент, от которого я по-настоящему завишу, так как он позволяет наверняка сказать, насколько чистые у меня стволы. Я очень рекомендую вам купить такой и пользоваться им.

Вот еще несколько мыслей по поводу чистки винтовки:

• Если использовать 6.5-мм ершик по углеродному кольцу перед каждой регулярной чисткой (перед вставкой направляющей для канала ствола), регулярная чистка с WIPE-OUT с ACCELERATOR будет вычищать это углеродное кольцо. Вам все еще придется вычищать углеродные отложения в канале ствола через каждые 60 выстрелов, но вам не нужно будет сосредотачиваться специально на углеродном кольце.

• Никогда не оставляйте патч или что-то подобное в канале ствола. Если будете делать это, то рано или поздно вы о нем забудете и «попытаетесь» выстрелить из винтовки. Это Экстремально Опасно.

• Никогда не изменяйте направление движения ершика с бронзовой щетиной, пока он находится в канале ствола. Начав движение им вперед или назад, всегда продолжайте его до тех пор, пока ершик не выйдет из канала ствола. Если вы попытаетесь изменить направление его движения в середине хода, он может застрять, и у вас возникнут сложности с его извлечением (без грубой силы). Вы можете даже повредить ствол.

• Избегайте выводить далеко из ствола патчи или ершики. Они должны лишь выйти из дульного среза и все. Чем длиннее ход, тем больше шомпол будет растирать грязь, которую захватит на дульном срезе.

• Если сухой патч застрянет в канале ствола, не пытайтесь выбивать его шомполом. Вместо этого, наклоните винтовку вверх и капните немного очистителя ствола с дульной части. Патч намокнет и через несколько минут вы свободно протолкнете его.

• Ствол сам подсказывает, насколько часто его нужно чистить. Некоторые стволы начинают барахлить после 8 или 10 выстрелов, и поэтому их нужно чистить чаще. Другие стволы не нужно чистить, пока они не начнут терять кучность, иногда до 50 выстрелов. В случае некоторых из этих стволов, чем больше выстрелов сделано из них до чистки, тем лучше они стреляют, до некоторого момента. Это может быть правдой для нового ствола, но это чаще проявляется в старом стволе, видевшем много выстрелов.

• Поднимайте использованные патчи и выбрасывайте их в мусорную корзину. Не оставляйте патчи разбросанными по земле на стрельбище. Кому-то придется подбирать их после вас, да и, честно говоря, так поступать неприлично!