Три мои бенчрест винтовки.

Существует четыре класса винтовок, используемых в бенчресте на группу: Unlimited (Без ограничений), Heavy Varmint (Тяжелый Варминт), Light Varmint (Легкий Варминт) и Sporter (Спортер). Для детального описания каждого из классов обратитесь к правилам NBRSA и IBS. Ниже приводится краткий обзор без указания размерных ограничений для некоторых из этих классов.

Эти винтовки в точности такие, о чем говорит название класса, без ограничений! Никаких ограничений по весу, никаких ограничений по калибрам или даже требований, чтобы они скользили в мешках. Существует две разновидности винтовок класса Без ограничений: крейсеры (cruisers) и рэйлы (rails).

Крейсеры – это просто гигантские винтовки с массивными ложами, затворными группами и стволами. Они, в общем, укладываются в передний и задний упоры. В некоторых случаях упоры являются мощными, доработанными версиями классических упоров, используемых в других классах. В других случаях упоры включают направляющие рельсы, гарантирующие «накат». Если у вас есть крейсер, вы, должно быть, имеете опыт в бенчрест стрельбе. По некоторым параметрам, крейсеры являются эффективными ностальгическими воспоминаниями о классической эре бенчреста. Понятно, что из-за их массивной конструкции, крейсеры имеют очень малую ощутимую отдачу и могут быть быстро возвращены в положение наката.

Винтовка-крейсер (без установленного оптического прицела).

Рэйлганы не похожи на классическую винтовку. Это высокотехнологичные конструкции, максимизирующие каждую тысячную дюйма кучности, которые могут быть достигнуты благодаря современной технологии. Обычно рэйлганы состоят из двух сборок: базы и верха. База – это тяжелая цельная замена переднему и заднему мешкам с песком. Она имеет три штыря для закрепления ее на столе, регулировки горизонтали и вертикали и фиксированные направляющие, по которым скользит верх по одной линии с мишенью. Вес базы и треугольное расположение установочных штырей гарантируют стабильность платформы для возврата в положение наката. Рельсовые направляющие гарантируют, что верх двигается плавно по линии мишени, и что отдача не приводит ни к какому вертикальному движению.

Верх рэйлгана – это, в общем, платформа с рельсовыми направляющими, крепежный блок для сборки ствола/затворной группы и система крепления для оптического прицела. Массивные стволы, используемые в рэйлганах, позволяют им выстреливать серии по 10 выстрелов без проблем. Другая область, в которой рэйлганы преуспели, это в мираже, так как рельсы имеют способность возврата в положение наката. Рэйлган очень трудно победить. Если вы взгляните на линию рэйлганов на национальных соревнованиях, то увидите, что они бывают различных форм и размеров. Так как весовых ограничений нет, вы увидите довольно изящные весом около 50 фунтов и Голиафов, приближающихся к 200 фунтам. Моя бедная спина начинает хрустеть только от мысли о 200-фунтовом рэйлгане и восьми ротациях (сменах) столов. В последующих главах мы обсудим работу рэйлгана в деталях.

Этот рэйлган был разработан и собран Томом Диксоном, это один из двух существующих.

В правилах ничего не говорится о том, что вы не можете стрелять из Легкой Варминт, Тяжелой Варминт или Спортер винтовки во время матча в классе Без ограничений. Многие стрелки так и поступают, и иногда даже побеждают.

Это классическая винтовка для стрельбы с мешков с ограничением по весу в 13.5 фунтов, но без ограничений по калибру. Тяжелая Варминт винтовка может быть калибра .22, 6мм, .30 калибра или какого-нибудь другого, которым, по мнению стрелка, он сможет выиграть соревнования. Одним из величайших достоинств Тяжелых Варминт винтовок – и недостатков - является то, насколько хорошо они скользят в мешках. Под действием отдачи и в процессе стрельбы, эти винтовки намного более стабильны (тяжелее), чем в Легком и Спортерном классах. При прочих равных, они должны быть более кучными.

Недостатком Тяжелой Варминт винтовки является то, что если вы тренируетесь, в основном, с ней, вы можете начать слишком беззаботно обращаться с Легкой Варминт или Спортер винтовками. Как было сказано ранее, Тяжелую Варминт можно использовать в матчах Без ограничений, но не в Легком Варминте или Спортере. Тяжелая Варминт винтовка – это фундамент соревнований по бенчресту. В прошлом, Тяжелая Варминт винтовка была самым популярным классом в спортивном бенчресте.

Легкая Варминт винтовка является самым популярным классом в современном бенчресте. Ее популярность обусловлена ее лучшей кучностью. А также популярностью матчей уикенда, проводимым по 2 винтовкам. В этих матчах совмещаются классы Легкой и Тяжелой Варминт винтовок. Одну Легкую Варминт винтовку можно использовать весь уикенд. Это упрощает сборы на матч, подготовку заряда и возможность хорошо выступить.

Класс Легкой Варминт винтовки имеет ограничение по весу в 10.5 фунтов, и не имеет ограничений по калибру. Когда Легкая Варминт винтовка имеет патронник калибра 6мм или больше (как требуется для спортера), то она становится универсальной винтовкой, и может использоваться на всех матчах по бенчресту. В качестве начальной винтовки, я бы рекомендовал вам рассмотреть вариант Легкой Варминт винтовки в калибре 6мм. Это воспитает в вас хорошие манеры работы за столом и сократит период обучения.

Этот класс винтовок обусловил некоторое противоречие. В общем, он идентичен Легкому Варминт классу за исключением того, что нужно иметь калибр, как минимум, превышающий .22. Начальным намерением при введении этого класса было разрешить использовать винтовки, которые приносили новички в мир спортивного бенчреста. Они могли состязаться, не собирая специально винтовку. К сожалению, выиграть из такой винтовки стало очень и очень затруднительно.

Современная винтовка для стрельбы с мешков состоит из 5 основных компонентов: затворной группы, ложи, спускового механизма, оптического прицела и ствола. Все эти компоненты должны работать вместе идеально, иначе вы не сможете добиться того потенциала кучности, который ищут все бенчрест стрелки. Некоторые из этих компонентов сильно эволюционировали с тех пор, как я начал стрелять, в то время как другие застыли во времени.

В мире спортивного бенчреста, Однозарядная Затворная Группа с Поворотным Продольно Скользящим Затвором (Болтовая) зарекомендовала себя как тип, обеспечивающий постоянно хорошую кучность. Кучность обусловлена простотой конструкции. Она обладает характерной прочностью, и все движение (за исключением падения шептала) происходит точно по одной линии с патроном. Существуют другие типы затворных групп, обеспечивающих отличную кучность, но в мире прецизионной бенчрест стрельбы однозарядная болтовая затворная группа доказала свое превосходство в способности обеспечивать победные эггрегэйты.

Что касается выбора подходящей затворной группы для охотничьей винтовки или для других форм спортивной стрельбы, то возможных вариантов становится больше. В игру вступают критерии, отличные от абсолютной кучности. Факторы, такие как быстрота заряжания, удобство, или даже скорострельность, могут быть более важными, чем дополнительная четверть дюйма к размеру группы.

Болтовая затворная группа состоит из двух основных компонентов, ствольной коробки (ресивера) и затвора. Наиболее распространенными материалами, используемыми в современной затворной группе для бенчреста, являются хромомолибденовая сталь, нержавеющая сталь и алюминий. Я предпочитаю хромомолибденовую ствольную коробку и затвор, если таковые доступны. Хромомолибденовая сталь обеспечивает превосходную прочность и стабильность, а покрытие обеспечивает плавность движения затвора и имеет большую сопротивляемость заеданиям. Я не хочу сказать, что мне не нравятся затворные группы, сделанные целиком из нержавеющей стали или из комбинации хромомолибденовой стали/алюминия. У меня было много таких, и большинство из них мне нравилось. Тем не менее, если бы был выбор, я бы выбрал хромомолибденовые ствольную коробку и затвор.

Некоторыми отличными примерами современных штучных затворных групп для бенчреста являются ВАТ, Farley, Hart, Kelbly’s, Nesika, Rimrock и Stiller.

Этапы создания ствольной коробки Rimrock.

Как было сказано ранее, затворная группа состоит из двух основных сборок: ствольной коробки и затвора. Ствольная коробка – это фундамент винтовки. Она направляет и запирает затвор, и, в свою очередь, прикрепляется к ложе. Кроме того, она удерживает спусковой механизм, ствол и систему крепления оптического прицела.

В бенчрест применениях ствольная коробка обычно вклеивается в ложу на прочный эпоксидный клей вроде J-B Weld. Это может показаться перманентным соединением, но компетентный оружейник или знающий стрелок может снять ствольную коробку с ложи не повредив целостности покрытия или ложи.

Обычно считается, что винтовка с вклеенной ствольной коробкой превосходит по кучности винтовку, ствольная коробка которой просто присоединена винтами, даже при применении пиллар-беддинга. Некоторые оружейники вклеивают и дополнительно привинчивают ствольную коробку к ложе. Эта практика, похоже, не добавляет ничего в плане кучности, но и ничему не вредит. Я полагаю, что это одна из тех вещей, которые хороши, если они делают вас более уверенными. Если у вас ствольная коробка вклеена и еще привинчена винтами, то не перетяните винты крепления ресивера. Если вы это сделаете, то можете аннулировать причину, по которой была произведена вклейка (равномерное распределение удерживающей силы), созданием двух выраженных точек нагружения.

При изготовлении ствольных коробок используется много типов сталей. Наиболее распространенным материалом, из которого изготавливается штучная ствольная коробка в бенчресте является нержавеющая сталь 17-4 РН. Эта сталь трудно обрабатывается, но она обладает хорошим сопротивлением к коррозии. Она очень прочная и ее можно термообрабатывать при сравнительно низких температурах в течение коротких временных циклов, что, в итоге, минизирует коробление и усадку. Несмотря на плохую обрабатываемость резанием, другие свойства этой стали делают ее прекрасным кандидатом для ствольной коробки.

Хромомолибденовая сталь тип 4130 – еще один материал, используемый в ствольных коробках и большинстве тел затворов. Я предпочитаю этот материал для ствольных коробок. Это низколегированная сталь, содержащая молибден и хром в качестве упрочняющих компонентов. Она имеет низкое содержание углерода и может подвергаться закалке. Хромомолибденовую сталь довольно легко обрабатывать резанием, но она может и будет ржаветь легче, чем нержавеющая сталь. При хорошем защитном покрытии и надлежащем уходе, затворная группа из хромомолибденовой стали 4130 прослужит вечно.

Нержавеющая сталь 416 часто используется в стволах и иногда в ствольных коробках. Эта сталь имеет наилучшую обрабатываемость резанием из всех нержавеющих сталей, составляющую 85% от свободно обрабатываемой углеродистой стали. Улучшение обрабатываемости обусловлено добавлением серы. 416 – это дешевая нержавеющая сталь с относительно низкой сопротивляемостью коррозии в сравнении с эквивалентными не свободно обрабатываемыми сортами. Для винтовочных применений, сопротивляемость коррозии будет достаточной, так как винтовки не эксплуатируются в морских и других хлорсодержащих условиях. Максимальная защита от коррозии достигается, когда деталь проходит закалку, а поверхность хорошо полируется.

Первенство создания нержавеющих сталей обычно приписывается Гарри Бриарли (Harry Brearley). Этот Английский исследователь искал сопротивляющийся эрозии сплав, который можно было бы использовать в оружейных стволах. Он разработал мартенситную нержавеющую сталь, которая впоследствии была выпущена на рынок и продавалась с большим успехом для различных применений. В то же самое время Сталелитейные Заводы Круппа в Германии разработали аутенситный сплав (хром и никель), и в Соединенных Штатах была разработана ферритная нержавеющая сталь. Несмотря на многонациональные шедшие параллельно разработки, первым, кто изобрел нержавейку, считают Бриарли.

Высокая сопротивляемость окислению в нержавеющих сталях, используемых в стволах и затворных группах, обусловлена пассивирующим слоем, образующимся на поверхности стали, и состоящим из хрома и кислорода (Cr₂O₃). Этот слой исключительно тонкий, поэтому он не мешает полированному внешнему виду стали. Этот слой предохраняет сталь от умеренных корродирующих внешних условий и «самовосстанавливается» после механической обработки или царапин. Тем не менее, когда детали из нержавеющей стали скользят друг по другу под высоким давлением, они могут соскабливать этот слой оксида и спаиваться. При попытках разъединить спаянные детали, они будут «рвать» друг друга. Этот феномен называется наволакиванием. Наволакивание может возникать, когда ствол вкручивается в ствольную коробку или когда затвор закрывается, и избыточное давление прилагается к боевым упорам затвора и опорным поверхностям под них в ствольной коробке.

В дополнение к хрому, использование никеля, молибдена или ванадия также может влиять на пассивацию. Слой подходящей густой смазки очень затруднит возникновение «сухого» контакта металла с металлом. Шансы на наволакивание в затворной группе будут очень сильно снижены при правильной смазке. Всегда помните, что при вкручивании ствола или закрывании затвора, при ощущении избыточного сопротивления возникает хороший шанс на то, что вы практически «спаяли» затворную группу!

Существуют затворные группы от Kelbly's и Stiller, в которых ствольная коробка изготовлена из комбинации стали и алюминия. Та часть затворной группы, в которой требуется прочность, сделана из стали, а остальная часть ресивера из алюминия. Эти два компонента соединяются друг с другом по резьбе и садятся на эпоксидный клей, в результате получается долговечная и очень прочная затворная группа.

Благодаря легкому весу алюминия, вы можете использовать намного более толстое поперечное сечение, чем если бы это была сталь, и удовлетворять при этом весовым ограничениям. Это более толстое поперечное сечение обеспечивает большую прочность, чем поперечное сечение стали, которое обязательно будет меньшим, и также увеличивает поверхности для беддинга затворной группы того же самого веса, по сравнению со стальной.

Чтобы ствольная коробка находилась на пике формы многие годы, берегите ее от грязи и правильно смазывайте. Самым большим врагом затворной группы почти всегда является абразивная пыль – песок. Я более подробно остановлюсь на этой теме позже, а сейчас просто рекомендую вам выработать привычку держать затворную группу чистой и слегка смазанной.

Создание затвора Rimrock.

Функционирование затвора довольно сложное. Он служит для проталкивания снаряженного патрона в патронник, имеет упорами, запирающимися на ствольную коробку, содержит сборку ударника, воспламеняющую капсюль и порох, и сопрягается со спусковым механизмом через рампу шептала, которое может освобождать сжатую боевую пружину, запуская ее движение вперед. Он имеет подпружиненный выбрасыватель, который вытягивает гильзу из патронника, а также может иметь эжектор, выбрасывающий гильзу из затворной группы! Это довольно серьезная ответственность для, на первый взгляд, простого механизма. Кроме того, он должен плотно садиться в ствольную коробку и работать плавно и без заеданий!

Затвор для ВАТ с 3 упорами

Контактирующие поверхности должны быть гладкими без «вырывов» от наволакивания. Они также должны иметь одинаковый «рисунок истирания» на обеих упорах, указывающий на то, что они прилегают одинаково. Потенциальная проблема может возникнуть, если давление прилегания будет различным для двух (или трех) упоров. В общем, затвор может качаться от плотного к свободному упору при выстреле, что может дестабилизировать пулю.

Если рассогласование мало, оружейник может использовать не внедряющийся притирочный компаунд для притирки упоров для достижения соответствия. Если рассогласование велико, как бывает на заводских винтовках, оружейник подрезает боевые упоры затвора и/или ствольной коробки на токарном станке с использованием специального инструмента.

Всегда имейте на боевых упорах немного густой смазки. Многие стрелки чистят свои затворы и не смазывают их. Если им не повезет закрыть затвор на плотной гильзе, они могут получить заедание затвора от наволакивания. Особенно плохо чистить затвор очистителем тормозов или карбюратора, а затем не смазывать движущиеся детали в нем. Иногда я разбираю затвор и чищу его очистителем автомобильных тормозов и длинными ватными палочками (Q-Tips). Тем не менее, я никогда не забываю нанести тонкий слой смазки на трущиеся поверхности боевых упоров и другие трущиеся области затвора. Более детально это будет описано в разделе, посвященном чистке винтовки.

Наволакивание обычно происходит в процессе формовки выстрелом если гильзы имеют неправильные размеры или используются слишком жесткие заряды. Некоторые очень хорошие оружейники смазывают боевые упоры каждый раз, когда они производят формовочный выстрел и затвор открывается с трудом. Если они бояться этого, то и всем нам остальным стрелкам тоже нужно быть не менее внимательными.

Выбрасыватель – деталь довольно простая. Его единственное функцией является захват гильзы за проточку или рант так, чтобы открытый затвор мог вытянуть гильзу из патронника.

Два типа выбрасывателей, чаще всего используемых в современных болтовых затворных группах – это скользящий выбрасыватель и выбрасыватель типа Sako. C подпружиненными эжекторами, выбрасыватель типа Sako работает лучше всего. С отражателями, приводимыми в действие механически или при ручной экстракции, похоже, никаких преимуществ выбрасыватель Sako не дает, и даже может ослабить затвор.

Уход за выбрасывателями прост: держите их чистыми и слегка смазанными. Никакого другого специального ухода не нужно.

Когда эжектор работает – это великолепно. Когда он не работает надежно, это ужасно нервирует. Эжектор наиболее распространенной конструкции толкает донце гильзы с противоположной стороны от выбрасывателя. Ожидается, что прилагаемая сила будет выталкивать гильзу из затворной группы. В хороших конструкциях направление выталкивания расположено под углом 180° от выбрасывателя и непосредственно на одной линии с выводным окном. Довольно много моделей затворных групп изначально выпускаются без эжектора, оригинальная конструкция требует ручной экстракции. Когда стрелки научились преимуществам отстрела своих групп в быстром темпе, концепция эжектора приобрела большую популярность. Эжекторы позволяют стрелку избегать один шаг в процессе выстрела. Без эжектора спортсмен должен вытягивать стреляную гильзу прежде, чем вставлять следующий патрон. С эжектором, как только затвор открывается, порт для заряжания уже оказывается свободным, позволяя немедленно вставить следующий патрон.

Для производителей затворных групп стало очевидным, что большой сегмент их рынка окажется закрытым, если их линейка затворных групп не будет включать имеющих эжектор. Такая перспектива сокращения рынка привела к тому, что в большинстве существующих конструкций затворных групп были сделаны доработки и установлены эжекторы. Первые попытки часто не были успешными, и приводили к большим разочарованиям как стрелка, так и производителя.

Проблемы с плохо сконструированными/изготовленными эжекторами следующие:

• Гильзы выбрасываются не всегда. Это особенно напрягает при попытках отстрелять группу в быстром темпе, и гильзы выбрасываются нормально только в 4 случаях из 5. Это сбивает с ритма и приводит к потере концентрации на кондициях.

• Лязгание затвором при заряжании патрона. Это состояние, когда досылание патрона в патронник затруднено. Плунжер эжектора может быть слишком длинным и досылать гильзу в патронник под углом. Обычным исправлением является открытие затвора и повторное его закрытие. Опять же, это сбивает вас с ритма и вредит концентрации.

Если вы решили использовать эжектор, то полностью убедитесь в том, что досылание гильзы и ее выброс работаю безошибочно. Поспрашивайте других стрелков, которые имеют ту же модель затворной группы, которую вы собираетесь купить, насколько надежно работают их эжекторы. Независимо от того, насколько хорошо сделана затворная группа, если эжектор не работает, вся затворная группа бесполезна!

В настоящее время на рынке существует три типа эжекторов (отражателей): подпружиненный плунжер, механический отражатель и выпадение гильзы под действием силы тяжести. Подпружиненный эжектор подталкивает гильзу в направлении порта для выброса гильз постоянно. С эжекторами этого типа гильза прижимается к боковой поверхности патронника, находясь в нем, поэтому критично обжимать ваши гильзы лишь минимально.

Механические отражатели плунжерного типа, устанавливаемые в Panda и новые затворные группы Grizzly из нержавейки, производимые Kelbly’s, не давят на донце гильзы до тех пор, пока затвор не начинает открываться и вытягиваться назад. Никакого поперечного давления на гильзу, пока она находится в патроннике, нет, поэтому обжимка гильз становится менее критичной.

Третий метод отражения можно увидеть на затворных группах Stiller’s. Процесс выброса гильзы называется «Порт для Падения» (“Drop Port®”). В этой конструкции имеется отверстие в нижней части ствольной коробки, соответствующее по размеру патрону. Так как выбрасыватель в этих затворных группах расположен снизу затвора, когда тот открыт, то когда затвор идет назад, гильза просто выпадает вниз в вырез в ствольной коробке прямо на стол.

Единственная проблема с этим типом эжекторов состоит в том, что должен быть вырез в ложе, соответствующий окну в ствольной коробке. Я не знаю, оказывает ли это какое-нибудь влияние на прочность ложи, но сомневаюсь, что оно будет существенным, так как паз вырезается в одну линию с ложей.

Сборка ударника затвора ВАТ с 3 боевыми упорами.

В бенчрест стрельбе винтовка обязательно удерживается мешками, так что в процессе выстрела она не сильно движется. И это означает, что время срабатывания не настолько критично в бенчресте, как в стрельбе из произвольной винтовки или даже на охоте. Чего мы добиваемся в бенчресте, так это экстремального однообразия. Ударник не должен тереться о тело затвора когда он движется вперед. Усилие пружины должно быть существенным, и вся сборка должна иметь достаточную массу (пружина, курок и ударник), чтобы надежно воспламенять капсюль при различных температурных кондициях. Каждый раз, когда я вижу, что бенчрест стрелки переходят на мощные пружины и экстремально легкие ударники (для уменьшения времени срабатывания), результат никогда не приводит к хорошей кучности. В большинстве случаев они, в итоге, возвращаются к оригинальным ударнику и боевой пружине.

Ударник хорошего веса вместе с пружиной, имеющей усилие от 20 до 23 фунтов, похоже, является идеальной комбинацией. Некоторые стрелки исправляют проблемы с плохим воспламенением, переходя на пружины с усилием от 28 до 30 фунтов, и лишь изредка это работает. Это похоже на то, как вы ударяете дверцей машины со всей силы для того, чтобы ее закрыть, когда она плохо повешена. Да, дверь закроется, но вибрации в машине (или винтовке) – это не то, чего вы добивались. Обычно не в порядке что-то другое (изогнутый штифт, затирание ударника, заусенцы и т.п.), что не компенсировать мощной пружиной. Я рекомендую исправить реальную проблему и вернуться к обычной пружине.

Простым способом проверки того, что боек ударника располагается соосно с отверстием под него в зеркале затвора является визуальная проверка. Никаких сложных инструментов не требуется, единственное, что вам понадобится, это небольшой фонарик и собранный затвор. Держите затвор так, чтобы его зеркало было направлено на вас, и подсветите фонариком отверстие под боек в зеркале затвора. Вы должны увидеть весь боек ударника, расположенный по центру в глубине этого отверстия. Если боек не выглядит центрированным с отверстием, он несоосен, и поэтому затирает в своем отверстии при движении вперед под действием пружины. Это простая проверка, но очень эффективная.

Другим способом проверки на затирание является медленное откручивание сборки ударника из тела затвора с использованием инструмента для разборки. Почувствуйте, будет ли наблюдаться какое-либо изменение в сопротивлении в процессе откручивания. Если сборка ударника затирает в одной точке, то вы сможете почувствовать большее сопротивление вращению при прохождении через эту точку. В процессе вращения будет ощущаться свободно, туго, свободно, туго и так далее. Это надежный показатель того, что что-то затирает, и необходима проверка у вашего оружейника.

Я чувствую, что затвор и сборка ударника являются ключевой причиной того, что многие винтовки стреляют не так как должны. Если в них что-то не так, вы получите неоднообразное воспламенение и не сможете осознать реальный потенциал ваших винтовок.

Если вас интересует измерение усилия боевой пружины, грубым но эффективным методом будет использование обычных напольных весов. Вам понадобится кусок древесины (2 х 4 дюйма), или кусок заготовки ствола, отторцованный. Что бы вы ни использовали, толщина этого объекта должна быть больше, чем длина носика ударника (смотри рисунок, представленный ниже), в процессе этого теста ни в коем случае нельзя прикладывать усилия к носику ударника! Если вы используете деревяшку, просверлите в ней сквозное отверстие диаметром чуть больше, чем диаметр бойка, но меньше буртика, в который упирается пружина.

При собранном затворе вам нужно найти способ промаркировать положение сборки ударника фломастером, когда затвор находится в винтовке и он взведен. Существует много разных конструкций затворов, поэтому хорошо поищите и найдите точку на вашем затворе, на которую вы можете нанести метку, которая затем будет видна, когда затвор будет извлечен из винтовки. Используйте приведенный ниже рисунок для справки.

На снятой сборке ударника (без тела затвора), установите сборку ударника в свой деревянный блок. Запишите начальный вес (или обнулите шкалу), а затем плавно нажмите сверху на сборку, пока пружина не сожмется до той же самой точки, до которой она была сжата, когда затвор был взведен в винтовке. Используйте метку в качестве справочной точки. Вычтите начальный записанный вес и получите что искали!

Измерение усилия боевой пружины.

Одной из распространенных проблем, которые приходится решать для достижения высокого уровня кучности, является наличие боевой пружины, недостаточно сильной для надежного воспламенения капсюлей. Меня спрашивали некоторое время назад, как я узнаю, что боевая пружина слишком слабая даже не доставая ее и не измеряя ее усилие. Когда я ответил человеку, спрашивавшему меня, что я слышу разницу на слух (вязкий шлепок) вместо четкого удара, мой ответ был встречен с недоверием. Подумали, что я, должно быть, слишком много пострелял.

Я делаю несколько холостых выстрелов из винтовки, и если пружина правильная, и затираний нет, я будут постоянно слышать острый удар. Если есть затирание, я буду слышать разные звуки почти каждый раз, когда буду производить холостой спуск; это может быть удар, шлепок и т.д. Если я постоянно слышу «шлеп», тогда проблема может быть в пружине.

Некоторые очень хорошие стрелки покупают две или три пружины при покупке новой винтовки, и пробуют каждую из них, в надежде найти ту, которая обеспечит винтовке лучшее воспламенение и гармонические колебания, и, в результате, лучшую кучность. В этом эксперименте, определенно, что-то есть.

Сборки ударников и проставки, используемые для регулировки усилия пружины.

На приведенном выше рисунке показаны недоработанная (сверху) и доработанная сборки ударников с пружинами, где для увеличения усилия пружины использованы проставки. Обратите внимание на проставки различных размеров, которые могут быть использованы для получения желаемого усилия. Если вы хотите изменить усилие вашей пружины с применением этого метода, вам необходимо специально заказать изготовление этих проставок. К сожалению, я не знаю о наличие в коммерческой продаже таких наборов. Наборы проставок, показанные здесь, могут быть легко изготовлены оружейником или компетентным токарем.

Довольно часто в некоторых более старых затворных группах стрелок может пробить капсюль, если заряд близок к максимальному. При этом небольшой диск материала капсюльного колпачка может отделиться и попасть внутрь в затвор через отверстие под боек ударника. Этот кусочек металла и попавший вместе с ним пороховой нагар могут заклинивать ударник до тех пор, как затвор не будет разобран и вычищен. Я наблюдал несколько невероятных спринтерских забегов, когда стрелок бегал к своему столу для релоадинга за инструментом для разборки затвора. Даже если этот металлический диск не попадет внутрь тела затвора (или если капсюль будет лишь пробит), кучность вашей группы пострадает.

Пробития капсюлей все еще происходят и в более новых затворных группах, но уменьшение диаметра бойка, меньший зазор между бойком и отверстием под него и менее заостренная форма носика бойка способны свести вероятность возникновения этой ситуации к минимуму.

Варианты улучшения ударника:

• Уменьшение Диаметра Носика Ударника. Площадь ударника, контактирующая с капсюлем, будучи, примерно, полусферой, может быть рассчитана по формуле 2r². Эта площадь будет быстро возрастать (r²) с увеличением диаметра. При высоких давлениях, на которых мы иногда работаем (до 60?000 psi), когда эта площадь становится больше, давление на ней возрастает, (большая поверхность), и ей становится проще срезать диск своей наружной окружностью. Хороший диаметр для носика ударника будет равен от 0.68 до 0.70 дюйма. Я, понятно, не говорю, что меньшие или большие диаметры не будут работать, потому что на постоянство воспламенения влияет масса факторов. Для конструкции вашей затворной группы выход за этот диапазон значений очень даже может работать.

• Форма Носика. Носики ударников должны иметь форму части окружности диаметра, большего чем диаметр носика. Смотри рисунок выше.

Такая форма уменьшает площадь поверхности носика и обеспечивает лучшее выдавливание материала колпачка капсюля, нежели его срезание или протыкание. Формы вроде «Б» и «В» (показаны ниже) слишком острые и будут иметь тенденцию протыкать капсюль. Форма «Г» слишком плоская, и будет иметь тенденцию вырезать окружность из капсюля, в итоге, пробивая его. Идеальная форма – «А», будучи компромиссной, работает очень эффективно.

• Уменьшенный Зазор по Бойку Ударника. Это улучшение связано с разницей в диаметрах между бойком ударника и отверстием в зеркале затвора. Уменьшение зазора иногда считается единственной самой весомой мерой в решении проблемы пробития капсюлей. По своему опыту скажу, что это, само по себе, не является решением проблемы. На самом деле, у меня есть винтовка, в которой носик ударника имеет диаметр .076?, а отверстие в зеркале затвора - .080?, но еще ни одного капсюля в ней не было пробито. В данном случае, разница в .004? действительно является очень большой!

Форма А – подходящая форма для носика ударника. Б, В и Г больше склонным к пробитиям капсюлей.

Однообразное воспламенение капсюля является одним из ключевых факторов в достижении надежной кучности. Из разговоров с Дуайтом Скоттом (Dwight Scott), вы можете узнать, что у вас будет непостоянное воспламенение, если ваш ударник не будет иметь хода в районе .220? (чуть больше или чуть меньше, может быть). Дуайт работал со множеством затворов винтовок, имевших проблемы с достижением конкурентоспособного уровня кучности. В некоторых случаях, когда ход ударника исправлялся до этого рекомендованного значения, проблемная винтовка начинала стрелять намного лучше; верный показатель улучшившегося воспламенения.

Последним параметром, касающимся ударника, который мы рассмотрим, будет то, насколько он выходит из зеркала затвора в положении выстрела. Это легко проверяемый размер, и если эта величина находится в пределах от .050 до .060 дюймов, все должно быть прекрасно.

Движение ударника от взведенного положения до положения после выстрела.

Для победы на крупных матчах, все механические детали должны работать должным образом. Это может означать лишь несколько тысячных дюйма улучшения результата, но матчи выигрываются с небольшим преимуществом. Каждая мелкая проблема, которая может быть исправлена, сделает вас более конкурентным, когда ваш заряд будет работать хорошо, и это создаст еще большую разницу, когда заряд не настроен.

Плохое воспламенение может быть очень разрушительным для кучности. Я видел винтовки с плохим воспламенением, которые просто не настраивались. Никакое изменение глубины посадки или порохового заряда не выводило такую винтовку на уровень конкурентоспособной кучности до тех пор, пока не исправлялась проблема с воспламенением.

Различные кожухи затворов.

Эти компоненты осуществляют взведение затвора и освобождение ударника при нажатии на спусковой крючок.

Кожух затвора является задней направляющей для ударника, когда тот движется назад и вперед. Он делает это посредством канала с малым зазором, по которому движется сборка ударника/курка. Этот канал также не позволяет курку поворачиваться, сохраняя сопряжение с шепталом спускового механизма.

В зависимости от вида затворной группы, курок может выполнять несколько функций. Он всегда имеет заднюю рампу, сопрягаемую со спусковым механизмом. В некоторых конструкциях, курок также может обеспечивать останов для движения ударника вперед.

Курок затвора ВАТ с 3 боевыми упорами.

Когда затвор вставляется в ствольную коробку, рампа курка упирается в рампу шептала спускового механизма, удерживающую курок и, следовательно, ударник, на месте. Никакого движения ударника вперед не возникает. При повороте затвора, курок освобождается от рампы затвора. В этом положении боевая пружина сжимается и может пойти вперед сразу же, как только рампа спускового механизма опустится.

Когда пружина освобождается, и ударник идет вперед, они останавливаются одним из двух способов:

1. Передний удерживающий пружину буртик ударяет во внутренний торец тела затвора.

2. Курок ударяет в нижнюю часть рампы затвора.

К примеру, в затворе ВАТ, курок не ударяет в низ рампы затвора (там остается очень маленький зазор). Вместо этого, движение ударника вперед останавливается передней частью удерживающего пружину буртика.

Одной из доработок, которые я провожу с кожухами моих винтовок, является уменьшение размера поверхностей трения, которые испытывает ударник на своем пути. Кожух направляет ударник на его пути вперед, но в некоторых конструкциях затворных групп площади направляющих поверхностей могут быть избыточными по моему мнению.

Требуется лишь небольшая площадь направляющих поверхностей, при этом не является редкостью обнаружить эти поверхности длиной более 1 дюйма. В таких случаях я рассверливаю половину длины направляющей области, обеспечивая дополнительный зазор от 0.010? до 0.032? в рассверленной области. Это уменьшает трение и уменьшает вероятность того, что движение ударника будет изменяться от температуры или степени загрязнения (вязкость смазки, пыль и т.д.).

Сверло, подготовленное к удалению части направляющего ударник канала.

Вторая доработка, которую я обычно выполняю, это фрезерую в кожухе небольшую выборку в части области, в которой ходит курок. Фрезерую 0.005? в глубину в этом области, и убеждаюсь в том, что когда курок находится во взведенном положении, он опирается на оставшуюся (перехлестывающую) выравнивающую область.

Выборка, фрезерованная в области кожуха, в которой ходит курок.

Выборки, сделанные в кожухе, могут уменьшить области затирания с сохранением направления ударника.

Как можно видеть из рисунков, представленных выше, выберите металл из областей, в которых может возникать трение с курком и ударником.

Эти доработки помогают сохранить однообразное воспламенение, обеспечив преимущество перед большинством соперников на соревнованиях.

Для еще большего улучшения однообразия воспламенения, поработайте над боевой пружиной. Большинство боевых пружин, используемых в штучных затворных группах, являются единственное деталью затворной группы, которая не соответствует высочайшим стандартам, которые устанавливают большинство производителей для своих продуктов. Убедитесь в том, что усилие пружины правильное, и что обеспечивается минимальное трение на валу ударника, когда пружина сжата. Наконец, удалите острые кромки изнутри и снаружи на концах пружины.

Полировка конца боевой пружины.

Как можно увидеть на фото, просто зажмите пружину в патрон дрели, а затем подчистите заусенцы и острые кромки наждачной бумагой. Начните подчистку с бумаги 400 зернистости, а завершите бумагой 600 зернистости при медленном вращении дрели. После этого острый конец пружины не сможет врезаться в кожух или в упорный буртик ударника. Остановитесь, когда торец и кромки окажутся гладкими. Не испортите шлифованную плоскость.

При определении требований к затворной группе необходимо определиться с несколькими вещами:

1. Круглая затворная группа или со скосами?

Некоторые полагают, что ствольная коробка со скосами остается уложенной (вклеенной) лучше, чем круглая затворная группа. Некоторые лидирующие оружейники США, похоже, не разделяют этого мнения. Большинство из них считает, что оба типа вклеиваются в равной степени хорошо.

2. Затвор с долами или без?

Выполнение долов на затворе позади боевых упоров является обычной практикой. Эта область не должна быть очень прочной (все, что располагается позади боевых упоров, выполняет только функции направления и поддержки), и долы не сильно ухудшают жесткость затвора.

Мне не нравятся долы потому что:

• Грязь стремится скапливаться в долах

• Долы трудно держать смазанными, поэтому они имеют тенденцию к ржавлению.

3. С эжектором или без эжектора?

Это решение сильно зависит от вашего стиля стрельбы. Если вы «раннер» (стреляете в быстром темпе – Прим. перев.), вы можете обнаружить преимущество в том, что эжектор будет выбрасывать гильзы из затворной группы. Я видел, как спортсмены отлично справляются с быстрой стрельбой (раннинг) без эжектора, но это требует великолепной техники. Если вы «пикер» (стреляете медленнее и ловите кондиции), тогда вы можете обойтись и без эжектора, и обжимка гильз для вас будет менее критичной.

4. Правый Порт или Левый Порт (для заряжания)?

Это решение зависит от вашего стиля стрельбы. Если вы начинали стрелять как бэг скуизер, то вы, должно быть, научились стрелять с правым портом (постоянно держа свою левую руку на мешке). Если вы не начинали как бэг скуизер, то, должно быть, научились заряжать слева. Я стрелок, использующий правый затвор, правый порт и эжектор; но я не ощущаю проблем, стреляя с правым затвором, левым портом и выбросом гильз вправо. Это зависит от личных предпочтений и тренированности. Я должен предупредить вас, что с точки зрения безопасности, я бы хотел иметь порт для заряжания со стороны винтовки, противоположной той, где расположено мое лицо.

5. Материал ствольной коробки?

Должна ли она быть из нержавейки, хромомолибденовой стали или композитная – стальная с алюминием? Я советую купить проверенную, время от времени побеждающую и популярную. Почему популярную? Если вам когда-нибудь придется продавать эту винтовку, вы захотите получить за нее как можно больше денег. Это одна из причин, по которым я не использую исправленные и вклеенные в муфты затворные группы Remington для бенчреста. В большинстве случаев, они будут стрелять не хуже, чем любые штучные затворные группы, но вам будет стоить больших трудов убедить покупателя в этом.

6. 2 упора или 3 упора?

У меня есть затворные группы обеих типов, и я предпочитаю конструкцию с 3 упорами из-за уменьшенного угла поворота затвора (60° вместо 90°). Площадь зацепления упоров будет примерно одинаковой, поэтому здесь нет никакого преимущества. Другим теоретическим преимуществом конструкции с 3 упорами является то, что она поддерживает донце гильзы более равномерно (поддержка в 3 точках). Я выиграл большинство своих матчей, используя затворные группы с 2 упорами, но при современном предложении затворных групп с 3 упорами, я теперь заказываю свои новые винтовки с 3-упорными затворными группами. В конце концов, я считаю, что это еще одна область для персональных предпочтений.

Меня часто спрашивают, вредит ли стрельба вхолостую болтовым затворным группам. Ответ таков, что затворным группам центрального воспламенения не вредят. Они разработаны так, чтобы выдерживать выстрелы вхолостую без повреждений. Но будьте осторожны при стрельбе вхолостую из винтовок кольцевого воспламенения, так как можно повредить носик ударника.

Чтобы продолжать функционировать хорошо год за годом, болтовая затворная группа нуждается в чистке, правильной смазке и избежании падений затвора (забоины и т.п.). Купите кобуру для затвора для его переноски на матчах. Некоторые спортсмены кладут затвор в карман, но я обнаружил, что при этом стирается смазка, а ворс, пыль и т.п. скапливаются на затворе. Вам также понадобится подходящий инструмент для разборки затвора, чтобы осуществлять уход за ним, а также проводить тесты заряжания, которые будут описаны позже.

В новой затворной группе затвор часто как бы затирает при движении вперед-назад. Затворы должны ходить плавно, чтобы у вас не было проблем при заряжании/разряжании. Если вы дадите затворной группе шанс притереться, то это произойдет через 800 – 1000 патронов. Если она все еще будет затирать после этого, вероятно, с ней что-то не так. Вы должны передать ее вашему оружейнику на проверку.

Винтовка в прекрасной ложе от Терри Леонарда.

Теплый внешний вид и ощущения от древесины долгое время были связаны с болтовыми винтовками высшего разбора. Когда я начинал соревноваться в бенчресте, дерево было доминирующим материалом для изготовления лож. Тем не менее, методы герметизации древесины от изменений атмосферных кондиций не улучшались, и деревянные ложи страдали от этого. В то же самое время, мы знали, что древесина – очень хороший материал для поглощения вибраций, что определенно улучшает кучность.

Древесина до сих пор используется на многих наших бенчрест ложах, но в большинстве случаев она выполняет другую роль. До сих пор существуют ложи, выполненные исключительно из древесины, но в них выполняется улучшенный процесс герметизации, делающий их устойчивыми к изменениям влажности.

В наши дни в большинстве лож применяется древесина совместно с внутренними структурными компонентами из углеткани или с внешними формованными в вакууме оболочками из углеткани.

За последние годы оружейные ложи эволюционировали по многим параметрам, но сохранили внешний вид и ощущения, которые мы хотели бы ассоциировать с болтовыми винтовками. Наивысшим желанием является иметь ложу, экстремально стабильную ко всем погодным условиям, очень легкую и жесткую, которая бы поглощала все нежелательные вибрации.

Сейчас наиболее распространенными являются ложи из стеклопластика и пены, или углеткани (карбона) и древесины. Существует масса вариаций на эти темы, некоторые с прекрасной древесиной вроде тех, что выпускает Терри Леонард (Terry Leonard).

Стеклопластик – прочный материал, обеспечивающий ложам прочную наружную оболочку, мощную выборку под беддинг и внутренние структурные элементы, делающие их жесткими и стабильными. Так как стеклопластик негигроскопичен, он сохраняет свою форму во всех погодных условиях. Должным образом заполненные пеной, эти ложи гасят вибрации. В этой категории существует много прекрасных лож, таких как предлагаемые Kelbly’s, McMillan, Rimrock, Speedy и т.д. Вы, должно быть, видели эти ложи окрашенными в самые различные комбинации, начиная от однотонного ванильного до довольно диких художественных произведений. Но помните, что не стоит судить о винтовке по тому, как покрашена ее ложа; «Не красна изба углами, а красна пирогами» - здесь полностью применимо!

Одним из вызовов, с которым столкнулись стеклопластиковые ложи в последние годы, было сохранение их веса достаточно низким, чтобы можно было применять большие оптические прицелы, ставшие популярными. Современные стеклопластиковые ложи теперь должны позволять применять любые популярные оптические прицелы и при этом делать вес.

Пример охотничьей винтовки со стеклопластиковой ложей Rimrock.

Местом, вызывающим опасения в некоторых стеклопластиковых ложах, может быть пенный наполнитель. Если структурные полости не полностью заполнены пеной, ложи будут иметь больший шанс подвергаться воздействию вибраций. Нежелательные вибрации могут заставить винтовку стрелять плохо. Некоторые стрелки прозванивают ложу слегка постукивая по ней маленьким металлическим объектом. Обстукивая ложу вокруг, они прислушиваются к резкому изменению звука. Этот тест похож на простукивание пустых и полных бочек с вином, и может помочь обнаружить очевидно бракованные ложи. К сожалению, трудно сказать, будет ли ложа, купленная вами, иметь дефекты такого типа, пока не постреляете с нее.

Другой областью, на которую необходимо обратить пристальное внимание при покупке стеклопластиковой ложи, является ее коробление. Почти все стеклопластиковые ложи имеют некоторый изгиб; это побочный продукт процесса отливки. Если ложа сильно покороблена, вашему оружейнику придется попотеть, чтобы заставить винтовку ходить прямолинейно. Это область, в которой некоторые производители имеют лучший контроль качества, чем другие, поэтому важно спросить опытного оружейника о том, что он рекомендует перед покупкой.

Некоторые популярные ложи от Kelbly’s.

Также убедитесь в максимальной ширине и равнотолщинности цевья. По правилам тяжелого, легкого и спортерного классов, винтовка не должна иметь более 3 дюймов наружной толщины. Если имеет, то винтовка не удовлетворяет правилам, и стрелок должен быть дисквалифицирован на матч и эггрегэйт.

Если винтовка удовлетворяет правилу о максимальной ширине цевья, но цевье имеет конусность (там, где оно скользит в переднем мешке), она может не откатываться одинаково под действием отдачи. Вы можете получить выстрелы, разбросанные по горизонтали без какого-то другого объяснения.

Конус в несколько тысячных дюйма, наверное, не будет иметь большого значения. Если же, когда вы передвигаете ложу назад на ? дюйма, цевье начинает свободно ходить в мешках, вероятно, оно ворует что-то от вашего потенциала.

Ложи из углеткани/древесины являются самой последней инновацией в штучных ложах для бенчрест сообщества. Самыми выдающимися из них являются ложи Scoville. Первые несколько таких лож были изготовлены Дуайтом Скоттом в качестве эксперимента, и он, определенно, увидел в них величайший потенциал. Не желая заниматься бизнесом по производству лож, Дуайт спросил Боба Сковилля, не желает ли он продолжить выпускать их. Учитывая опыт Боба в изготовлении струнных музыкальных инструментов, это выглядело естественным прогрессом для него – и он согласился. Боб сильно модифицировал ложу, использовав несколько кусков древесины для ее изготовления. Ложа Scoville содержит более 30 отдельных кусков древесины, тщательно отобранных по прочности или легкости в зависимости от того, где они использованы. В пистолетной рукоятке и области беддинга древесина прочная и более тяжелая. В прикладе и цевье древесина не такая прочная и более легкая. Какие сорта древесины использовать и где их использовать – было головоломкой, которую Боб решил благодаря своему опыту изготовителя музыкальных инструментов.

Большинство людей полагают, что эти куски составлены в виде пустотелой матрицы, но деревянные структурные компоненты скреплены друг с другом, формируя цельную деревянную раму. С углетканевой (иногда сткелотканевой) оболочкой, отформованной в вакууме поверх этой рамы, что делает всю сборку экстремально легкой и прочной. Финишный толстый прозрачный слой герметизирует ложу, делая ее стойкой к погодным условиям, и придает ей интересную наружную фактуру типа «змеиная кожа». Меня впечатлило то, как эта смесь технологии, искусства деревообработки и опыт в создании музыкальных инструментов позволили создать такую невероятную ложу. Они скользят в мешках экстремально хорошо, и они легкие и прочные. Вкладыши-грузы в приклад позволяют регулировать вес готовой винтовки. Такое распределение веса гарантирует, что винтовка не будет перетяжелена на нос. Недавно Боб Скарброу Мл. (Bob Scarbrough, Jr.) также начал выпускать ложи этого типа.

Одним из тестов, часто выполняемых для тестирования лож, является захват ладонью цевья и ствола и их сжатие. По тому, насколько ложа прогибается, тестирующий затем заявляет с полной уверенностью, хорошая ложа или плохая. Интересная теория, но я никогда не считал ее точной. Силы, воздействию которых ложа подвергается во время выстрела, будут направлены по одной линии с начальной траекторией пули, поэтому данный тест не может подтвердить ничего однозначно.

Проверка вертикального изгиба цевья ложи.

Если винтовка постоянно дает вам вертикальные группы, но все остальное проверено на винтовке, тогда слабость ложи может, естественно, быть проблемой. По мне эта область должна проверяться самой последней. Я проверю оптический прицел, боевые упоры затвора, ударник, спусковой механизм, капсюли, различные стволы, и т.п., прежде чем дойду до ложи.

Область ложи, которая редко проверяется, это поперечная жесткость. Этот тест выполняется почти также как и вертикальная жесткость, за исключением того, что он выполняется между стволом и каждой стороной цевья. Опять же, этот тест ни о чем не говорит, если ощущения с одной стороны будут сильно отличаться от другой стороны. Вам нужно кое-что запомнить на случай, если столкнетесь с проблемами при попытках заставить винтовку стрелять. Повторюсь, если вы не можете заставить винтовку стрелять, и вы проверили все остальное, то можете проверить и эту область.

Существует две популярных формы лож, используемых в наши дни, это «ниже сидящие» и высоко сидящие ложи. Примерами ниже сидящих будут Kelbly’s Club, Leonard, McMillan Edge, Pierce, Scarbrough и Scoville. Эти ложи обладают острыми линиями, сидят низко в мешках и обычно имеют толстые цевья. Нижняя кромка приклада у них настолько горизонтальна, насколько позволяют правила, что удерживает винтовку на одной линии с траекторией полета пули насколько это возможно. Конструкции указанных выше моделей варьируются от формованного стеклопластика до собранных вручную моделей из дерева и углеткани.

Высоко сидящие ложи имеют классический внешний вид. Обычно они имеют более тонкие цевья и более высокие приклады с более острым углом, скользящим в заднем мешке. Примеры этих лож можно найти в различных моделях от Kelbly’s, McMillan и других.

Выбор того, ложу какой формы покупать, лежит в области личных предпочтений стрелка. Однако я предпочитаю ниже сидящие. По моему мнению, они скользят в мешках лучше и лучше откатываются под действием отдачи. В итоге, похоже, они стреляют чуть лучше. Лучший совет, который я могу вам дать, это посидеть за винтовками с ложами различных форм и посмотреть, что подходит вам лучше в сего, и какой внешний вид вас привлекает больше.

Проконсультируйтесь с вашим оружейником в отношении того, что вам выбрать, а затем вы вдвоем можете разработать детали, которые сделают вас счастливым. Не забудьте, что ваши рост, объем, длина рук и т.д. будут влиять на форму ложи, которую вы выберите, а также на длину приклада ложи. Важно приобрести ложу, хорошо подходящую вам. Ваша поза, положение головы и удобство улучшатся при хорошем соответствии ложи вашей фигуре.

Иногда оружейник может настоять на покупке конкретного продукта из-за его наличия или своей маржи, а не потому, что он думает, что это будет наилучшим выбором. Тем не менее, я хочу сказать вам, что плотно работая с оружейником, имейте в виду, что не все они продадут вам то, что лично они бы использовали. Такие взаимоотношения со мной не длятся долго! Не бойтесь спросить его: «А что используешь ты?»

Я бы хотел отметить Боба Адамовича (BobAdamovicz) как человека, ответственного за переработку конструкции ложи бенчрест винтовки. Его ложи с низкой посадкой теперь стали популярными в бенчресте. Бобу удалось создать ложи, которые заставляют 10.5-фунтовые винтовки скользить в мешках так же, как и 13.5-фунтовые винтовки. Я полагаю, что ни одна единственная разработка в компонентах для бенчреста не улучшила кучность настолько, насколько конструкция ложи, предложенная Бобом.

Спусковые механизмы Kelbly’s и Jewell.

Доминирующим спусковым механизмом в современном бенчресте является Jewell. Kelbly’s представили новый спусковой механизм для бенчреста, и его все чаще можно видеть на соревнованиях. Бенчрест стрелки обычно применяют тактику поживем-увидим прежде, чем бросаться на новую конструкцию, так что, только время покажет, насколько успешным будет это новое творение Kelbly’s. Он имеет новую и интригующую конструкцию с цельным, фрезерованным из куска, корпусом (никаких пластин, которые могут изогнуться, или проставок для скручивания их вместе), и в нем используется подвижный штифт для изменения диапазонов весов срабатывания. В любом случае, ко времени, когда писались эти строки, 1.5-унциевый бенчрест спусковой механизм Jewell являлся стандартом в мире бенчреста.

Функция спускового механизма – трансформировать 1.5-унциевое касание пальцем в освобождение потенциальной энергии в 20 фунтов сжатой пружины, которая двигает сборку ударника вперед. Это невероятное достижение, учитывая, насколько плавным может быть хороший спусковой механизм в бенчресте.

Всегда интересно наблюдать реакцию кого-либо, впервые стреляющего вхолостую из бенчрест винтовки. Обычно требуется 3 или 4 попытки прежде, чем этот человек просто начнет чувствовать спуск. Это всегда «щелчок», после которого следуют новые и новые попытки. Наконец, когда спусковой механизм начинает срабатывать с каким-то подобием контроля, они обычно подсаживаются и начинают хотеть бенчрест винтовку. Я полагаю, что это слегка коварно, но, черт побери, спорт всегда нуждается в новой крови, и если спусковой механизм может зацепить их, почему бы и нет?

Существует, конечно же, и темная сторона спусковых механизмов. Время от времени они либо не работают, либо стреляют не всегда. Любая из этих ситуаций вызывает бесконечные проблемы.

Давайте поговорим об уходе и сбережении спусковых механизмов. Никто не должен бояться извлечения спускового механизма Jewell из винтовки и даже его разборки. Это довольно просто, и существует несколько вещей, которые вы можете проделать, чтобы улучшить характер его работы. Все, что вам понадобится, это стол, кресло, набор шестигранных ключей с круглыми окончаниями, набор мелких отверток, хороший свет и немного мира и тишины. Вам также понадобится бутылочка-спринцовка с жидкостью для зажигалок (подробней об этом позже).

Переверните винтовку вверх ногами на подставке во избежание повреждения оптического прицела, затем снимите спусковую скобу и сборку спускового механизма/держателя спускового механизма. Когда будете поднимать сборку спускового механизма, будьте осторожны, не уроните винты. Я использую небольшую чашку для помещения в нее деталей каждый раз, когда работаю со спусковыми механизмами, поэтому я не ползаю на коленях в поисках крошечных упавших на пол деталей.

Для периодических чисток, выдуйте свободную грязь сжатым воздухом, обильно заспринцуйте жидкость для зажигалок внутрь спускового механизма и вытрясите ее излишки. Жидкость для зажигалок – это вся смазка, в которой нуждается спусковой механизм. Не наносите масло, густую смазку, Teflon или что-либо ее в спусковой механизм. Масло – это магнит для грязи, и вскоре она забьет собой весь ваш спусковой механизм. Жидкость для зажигалок оставляет тонкую пленку и позволяет спусковому механизму функционировать хорошо.

Детали этого спускового механизма изготовлены из нержавеющей стали 440С, закаленной до 58 единиц по шкале Роквелла (твердости). Они должны показывать минимальный износ. На нержавеющей стали образуется пассивационный слой, который обсуждался ранее, и поэтому она не ржавеет при нормальном использовании.

Если спусковой механизм создает вам проблемы, такие как мертвый ход, непроизвольное срабатывание, увеличенное усилие спуска, неправильное воспламенение или любые другие вещи, которые не проходят после чистки, тогда, наверное, настало время разобрать его. Возьмите буклет с инструкциями, который поставлялся вместе с вашим спусковым механизмом. Спусковые механизмы Jewell поставляются с хорошими инструкциями, имеющими диаграммы и детализирующие процесс регулировки. Если у вас нет этих инструкций, не разбирайте свой спусковой механизм. Лучше позвоните другу и получите копию инструкции у него.

Пометьте держатель спускового механизма, чтобы после сборки спускового механизма вы знали, какой стороной его ставить. Существуют держатели спусковых механизмов, которые можно поставить задом наперед, но при этом изменится величина хода ударника из-за расположения спускового механизма назад в одном положении и вперед в другом. Выбейте два штифта, которые удерживают спусковой механизм в держателе и отложите эти детали в чашку.

Положите спусковой механизм на поверхность (на стол) как показано на диаграмме в инструкции, и начинайте откручивать винты и т.д., помещая эти детали в чашку. Особенно будьте внимательны с очень маленькой пружинкой, расположенной под винтом регулировки усилия спуска, ее очень легко потерять. Убедитесь в том, что положили все в чашку. Помните, есть короткий и длинный винты на всех проставках. Не игнорируйте это при повторной сборке. Если вы погнете пластины, пока они будут в разобранном состоянии, вы, скорее всего, испортите спусковой механизм, потому что внутренние детали будут затирать, так что будьте внимательны!

Ищите следы износа на внутренних поверхностях пластин. Если они присутствуют, возьмите очень мелкую наждачную бумагу, из диапазона 1200 … 2000 зернистости, и слегка отполируйте пластины до тех пор, пока следы от износа не исчезнут. Затем, возьмите лист наждачной бумаги и положите его на стол. Кладите каждую деталь спускового механизма на него и трите их до тех пор, пока они не будут выглядеть и ощущаться отполированными.

Вы также должны отполировать области контакта и зацепления. Пара слов предостережения, при выполнении этих шагов, не работайте грубо или агрессивно. Не изменяйте никаких углов зацепления. Критически важно выполнять очень контролируемое точное движение параллельно полируемой поверхности. Если вы чувствуете, что не сможете сделать это правильно, остановитесь и соберите спусковой механизм. Если же это вас не страшит, возьмите очень мелкий полировочный камень и очень мелкую наждачную бумагу, указанную выше. Не скруглите какие-нибудь контактные поверхности, и не измените существенно каких-нибудь размеров. Просто удалите следы обработки или износа. Внутренние детали очень твердые, поэтому вам понадобится приложить некоторые усилия, чтобы все засияло.

Двумя наиболее критичными для полировки местами являются рампа на блоке ударника (сопрягаемая с затвором), и шептало между спусковым крючком и верхним рычагом. Опять же, когда будете полировать эти две точки, критично сохранить все поверхности плоскими. Следы от обработки на внутренних поверхностях области шептала на спусковом крючке являются обычным делом. Лично мне не удалось удалить эти следы полностью так, чтобы не изменить критические размеры. Просто используйте палочку от Q-Tip с намотанным на нее небольшим кусочком мелкой наждачной бумаги для полировки внутри этой области насколько это возможно.

Как только удовлетворитесь гладкостью своей полировки, очистите все детали жидкостью для зажигалок и соберите спусковой механизм. Начните с привинчивания проставок к одной из пластин и вставки двух осей с закреплением их держателями. Первым поместите на место спусковой крючок, убедившись в том, что пружина регулировки усилия спуска прижалась к проставке. Затем поместите на место блок ударника, затем нижний рычаг, верхний рычаг и, наконец, главную пружину. Поместите вторую пластину и прикрутите ее. Все!

Соберите спусковой механизм на держателе, убедившись в том, что оси расположены заподлицо с наружными поверхностями. Иначе они будут затирать при вставке сборки обратно в ствольную коробку. Прикрутите спусковой механизм к винтовке, но не прикручивайте пока спусковую скобу. Теперь самое время отрегулировать спусковой механизм. Пока винтовка все еще лежит в держателе вверх ногами, поместите затвор в винтовку и убедитесь в том что он взводится. Если нет, открутите винт регулировки зацепления шептала до тех пор, пока затвор не начнет взводиться, и закрутите винт регулировки спуска на оборот или два. Следуйте инструкциям в буклете для регулировки спускового механизма.

Когда решите, что выполнили регулировку спускового механизма, переверните винтовку в держателе в нормальное положение – оптикой вверх – и жестко закройте затвор несколько раз (Никаких боевых патронов в патроннике!). Спусковой механизм не должен сработать. Если сработал, то либо увеличьте зацепление шептала (выкрутив винт зацепления шептала), либо увеличьте усилие срабатывания пружиной спускового крючка, вкрутив пружину сильнее. Выполняйте эти действия с очень небольшим шагом до тех пор, пока не закончатся непроизвольные выстрелы. Затем перепроверьте усилие спуска и убедитесь в том, что оно легкое и четкое.

Я регулирую перебег так, что оставляю его чуть большим, чем обычно. Всем нравится регулировать винт перебега так, чтобы спусковой крючок останавливался сразу же после срабатывания. Я думаю, что это может вызвать проблему, когда вы в запале пытаетесь закончить группу и сильно «дергаете» спуск. Как только спусковой механизм сработает, не имеет значения, насколько спусковой крючок еще повернется назад. Гораздо важнее, чтобы вы не сбили винтовку когда пуля все еще находится в стволе, потянув ее назад, чем иметь спусковой крючок, поворачивающийся немного назад после срабатывания.

Я рекомендую носить с собой запасной, полностью отрегулированный спусковой механизм на матчи. Бывало несколько случаев, когда мне приходилось менять спусковые механизмы в середине матча. Крупинка пороха, грязь, жидкость для чистки и т.д. могут завершить матч для вас, если ваш спусковой механизм сломался, а у вас нет замены.

Обычно мне задают вопрос, как часто я чищу свои спусковые механизмы? Я чищу их перед каждым сезоном и еще раз в середине. Я также чищу их после того, как приезжаю с матчей, проводившихся в Мидланде или Фениксе, где очень много пыли. Некоторые стрелки имеют спусковые механизмы, которые они вынуждены чистить перед каждым матчем, и насколько вам известно, это часть подготовительного ритуала, что просто превосходно.

В стрельбе из произвольной винтовки и в некоторых охотничьих применениях время срабатывания спускового механизма/сборки ударника очень критично. В этих стрелковых дисциплинах заявленное однообразие нового спускового механизма Kelbly’s может обеспечить дополнительное преимущество.

Существуют серийные охотничьи спусковые механизмы, усилие которых может регулироваться, в то время как у других не может. При работе с такими спусковыми механизмами критически важно, чтобы вы не отрегулировали их так, что появится шанс на непроизвольные выстрелы. В большинстве заводских спусковых механизмов усилие срабатывания определяется исходя из минимизации рисков (адвокатами), поэтому первоначальное усилие спуска может быть очень большим. Я полагаю, что эти спусковые механизмы можно довести до более дружественных усилий срабатывания, но вы должны быть при этом очень осторожны. Если вы регулируете или заменяете один из этих спусковых механизмов, попытайтесь не опускаться ниже 2 фунтов. Если вы не знакомы с работой над спусковыми механизмами, поручите это дело квалифицированному оружейнику. Убедитесь в том, что вы провели тест на непроизвольные выстрелы, описанный ранее, чтобы полностью гарантировать, что спусковой механизм не будет срабатывать при переноске винтовки.

Существуют сменные спусковые механизмы, которые можно использовать вместо популярных заводских. В общем, они меняются методом «вставил и стреляй», и их можно полировать, регулировать и сберегать почти так же, как это делается со спусковыми механизмами для бенчреста.

Когда это возможно, вы всегда должны заряжать патрон в патронник только когда готовы к выстрелу. Конечно же, бывают времена на охотах, когда вам нужно носить патрон в патроннике. В этих случаях необходимо включать предохранители спусковых механизмов и соблюдать все возможные меры предосторожности для сохранения безопасности.

Я, определенно, не являюсь экспертом в оптике, но я использовал широкий диапазон оптических прицелов как для охоты, так и для стрельбы по мишеням, поэтому я опишу то, что работало для меня за эти годы. Начну с того, что скажу, что многие годы я являюсь фанатом прицелов Leupold. Это хорошие, надежные продукты, позволившие мне выигрывать матчи, а также брать хорошие трофеи в поле.

Оптический прицел должен быть светлым, свободным от аберраций, прочным, с воспроизводимыми выверками и надежным. Оптический прицел также должен соответствовать условиям, в которых он будет использоваться. Не имеет смысла ставить прицел высокой кратности увеличения на охотничью винтовку крупного калибра. Если вам нужно быстро навести перекрестие на вашу цель из винтовки крупного калибра, то компактный оптический прицел с кратностью от 1х до 4х будет идеальным. Прочность, высокие уровни отдачи (большое удаления выходного зрачка) и быстрый захват в прицел того Капского буйвола намного важнее того, чтобы рассматривать каждый волосок на его лопатке. Разъяренный опасный зверь не оставляет шансов на ошибку.

Для неопасного зверя лучше применять хороший прочный прицел переменного увеличения с верхней границей в пределах от 6 до 14 крат. Цель меньше, выстрелы можно делать дальше на пару сотен ярдов, и время захвата цели обычно больше.

Я часто видел, как охотники используют оптический прицел с кратностью около 24 для охоты на косулю в лесистой или кустистой местности. Они напрасно тратят слишком много времени, пытаясь поймать этого мелкого оленя в свою оптику. Помните, что чем больше увеличение, тем меньше поле зрения. Если вам требуется 10 секунд на то, чтобы найти оленя в оптический прицел (которого вы заметили невооруженным глазом), то велики шансы на то, что олень просто исчезнет, пока вы будете мешкать. Я знаю, что когда сидишь около костра в лагере охотников на оленей, увеличение прицела вызывает несколько восторженных возгласов, но здесь снова работает «Не красна изба углами, а красна пирогами». Большинство профессиональных охотников и проводников сопротивляются соблазну впечатлить кого-либо, и идут с тем, что работает. В горах я использую прицел переменной кратности от 3.5х до 14х. Из положения стоя, когда выстрелы производятся на дальности ниже 200 ярдов, я оставляю прицел на кратности 8х, а когда я скрадываю, устанавливаю прицел на 4х.

Охота на открытой местности по животным среднего размера может представлять возможности для более дальних выстрелов. Здесь наличие оптического прицела с большим увеличением может вам помочь. Но имейте в виду, что удаление выходного зрачка в прицеле большей кратности может быть меньшим, чем у его кузена меньшей кратности. Будьте экстремально осторожны (особенно когда стреляете лежа), чтобы не получить прицелом в бровь от отдачи винтовки. Закрепляйте такие оптические прицела как можно дальше вперед, но с возможностью наблюдать всю картинку прицеливания.

Существуют комбинации прицелов высокой кратности и винтовок большой мощности, которые просто не будут работать вместе. Легкие винтовки, патроны типа «магнум» и прицелы высокой кратности могут выработать дерганье, которое будет трудно вылечить, или даже приведут к порезам брови, требующим нескольких швов.

Стрельба по степным собачкам – совсем другая история. Цель маленькая, дистанции различны, а отдача обычно умеренная. Это область, в которой прицелы бенчрест типа могут быть применимы, но также можете убедиться в том, что прицелы высокой кратности переменного увеличения с сетками, имеющими метки для различных дальностей, могут подходить еще лучше. Вес здесь не проблема, поэтому тяжелый оптический прицел, также как и винтовка, не становятся слишком «тяжелыми сверху» и не кажутся заваливающимися на бок. То же самое относится и к стрелкам на большие дальности, где мишени располагаются на дальностях до 1000 ярдов.

До недавнего времени я говорил всем, что не имеет смысла использовать прицел переменной кратности в соревнованиях по бенчресту. Недавнее появление стабильных прицелов переменной кратности March для бенчрест применений вполне может изменить эту старую норму.

Помните, в случае оптического прицела вы получаете то, за что платите. Не имеет смысла тратить тысячи долларов на винтовку, а затем ставить на нее дешевый прицел. Существует несколько дорогих брэндов, репутация которых (или привлекательность для снобов) позволяет им стоить слишком дорого. Тем не менее, оптический прицел верхней линейки – это прецизионное оборудование, которое диктует соответствующую цену.

В мире бенчреста на дальности от 100 до 300 ярдов рулят прицелы постоянного увеличения. Теория в том, что чем меньше подвижных деталей, тем прицелы более надежны. Большинство бенчрест винтовок оснащены прицелами кратностью 36х, 40х и 45х. Иногда вы можете увидеть оптические прицелы, «разогнанные» до 50х и даже 60х.

Ко времени, когда пишется эта книга, я предпочитаю прицелы кратностью из диапазона от 40 до 45 крат. Я считаю, что они обеспечивают превосходное увеличение на 200 и 300 ярдов, где критично видеть пулевые пробоины. Этот диапазон кратностей все еще позволяет мне видеть два последних флага в оптический прицел, а влияние миража управляемо.

Начнем о креплении оптического прицела снизу вверх. Большинство ствольных коробок не имеют интегрированных баз. Парой исключений из этого являются ствольные коробки Kelbly’s с алюминиевыми корпусами и Stiller. Эти затворные группы имеют встроенные направляющие, непосредственно отфрезерованные из того же куска металла, что и ствольная коробка. В этих затворных группах требуется на пару деталей меньше для закрепления оптического прицела

Другим исключением являются кольца, которые также имеют в составе базы. Примерами являются базы, продаваемые ВАТ и Farley для использования на их затворных группах. ВАТ могут предложить наборы колец для их прямоугольных с фасками и круглых затворных групп, которые позволяют использовать на один крепежный компонент меньше в процессе сборки оптического прицела.

Если для вашей затворной группы нужны базы, убедитесь в том, что эти базы подходят к вашей затворной группе, и что винты крепления имеют подходящий размер и длину. Правильная база должна точно соответствовать поверхности, на которую она садится. К примеру, для круглой затворная группа ВАТ нельзя использовать ту же базу, что и для ВАТ с фасками. База – это основание системы крепления оптического прицела. Если база не точно соответствует затворной группе, она будет иметь тенденцию к наклону. В итоге это уничтожит вашу кучность.

Винты, крепящие базу, должны иметь точную резьбу, диаметр шляпки и длину, чтобы правильно закрепить базы на затворной группе. Если винты слишком длинные, они могут выступать внутрь полости под затвор или деформировать витки резьбы ствола. Последний сценарий может оказаться катастрофой. В затворной группе, в итоге, образуется внутренний прессующий гребень, который приведет к серьезному наволакиванию при вкручивании ствола. Единственной помощью для такой затворной группы будет извлечение ее и ложи и отсылка производителю для ремонта. В лучшем случае, он сможет перерезать резьбу в этой точке и исправить ее. Некоторые очень опытные оружейники могут также произвести этот ремонт, но я бы поостерегся доверять это кому-нибудь, кто будет делать это в первый раз.

Винты, слишком короткие для данного применения, также могут вызвать катастрофические последствия в том, что способны сорвать резьбу в ствольной коробке. В некоторых ствольных коробках имеется всего по паре витков эффективного зацепления. Если части этих витков уничтожены от использования короткого винта, или от перетяжки правильного винта, то понадобится серьезный кусок работы производителем для ремонта. Только очень опытному оружейнику можно доверять выполнение этого ремонта вместо производителя.

Когда вы покупаете ваши базы, в упаковке может иметься комбинация коротких и длинных винтов. Убедитесь в том, что вы точно знаете, куда идет какой из винтов. Как правило, короткие винты завинчиваются над резьбой под ствол, но это не всегда верно.

В затворной группе Farley крепежные отверстия проходят через резьбу под ствол, поэтому это та ситуация, когда вам нужно проверить длину винтов со стволом, установленным в затворную группу. Когда будете плавно прикручивать базу, остановитесь, если почувствуете какое-либо сопротивление! Этот винт, должно быть, уперся в резьбу ствола. Посчитайте количество оборотов винта, сделанных до того, как он коснется ствола, затем сошлифуйте носик винта до длины, при которой останется, как минимум, зазор в один виток резьбы. Это может представлять трудности. Если вы никогда не делали этого ранее, вы можете повредить резьбу на винте или резьбу под ствол. Кроме всего прочего, ствол, с которым вы проводите тест, может иметь резьбу с чуть меньшим наружным диаметром, а следующий ствол, который вы установите, может не иметь уменьшенной резьбы, и будет, в итоге, затирать. Затворные группы Farley - прекрасные затворные группы (я часто использовал их), но в этой области вам нужно быть особенно внимательными.

Предположим, что у вас есть подходящие детали и инструменты, и что вы знаете, куда вкручивается каждый винт, настало время устанавливать базы. Существует три метода крепления спортивных баз. Это может показаться избыточным (и это действительно так), но я уверен, что вы выберите один процесс, который лучше подходит вашему применению.

Подготовительные Работы

Во всех случаях винтовка должна быть установлена на подставки, детали должны быть обезжирены, а длины винтов протестированы перед тем, как продолжить.

Для тестирования длин винтов:

• Если вы только что начали чувствовать, что винт вошел в резьбу, считайте число витков до упора винта. Запишите это число.

• Положите базы на затворную группу.

• Начинайте вкручивать каждый винт и почувствуйте, когда он начнет идти по резьбе.

• Сосчитайте, на сколько витков закрутился каждый винт (это число должно быть, как минимум, на ? оборота меньшим, чем то, при котором винт упирается без базы).

В Методе №1 используйте капельку Loctite “Gun-Tite”, модель 1631 или эквивалент на каждом винте, а затем затяните их. Вытрите излишки и дайте постоять 30 минут. Этот продукт будет удерживать винты на месте под действием вибраций, но винты можно будет выкрутить без повреждения винтов или затворной группы. Не используйте перманентно склеивающих материалов!

Насколько сильно затягивать эти винты? Не налегайте на них! Маленький шестигранный ключик, отвертка, или «Отвертка-Звездочка» - это все, что вам нужно, и даже в этом случае работайте медленно и нежно. используйте не больше силы, чем эквивалент плотного закручивания крышки на банке.

В Методе №2 отформуйте постель под базы. Этот метод позволяет заполнить любые зазоры в контакте металла к металлу, и обеспечить возможность легкость отсоединения деталей в случае необходимости. Для этого метода вам понадобится медленно застывающая эпоксидка (JB Weld) и немного пастообразного воска.

• Нанесите тонкую пленку воска на верх затворной группы и в отверстия под винты.

• Нанесите небольшое количество воска на внутренние поверхности отверстий в базах, а также покройте им винты.

• Смешайте небольшое количество эпоксидного клея и нанесите небольшой слой на наружные контактные поверхности баз, убедившись в том, что клей не попал в отверстия под винты.

• Слегка затяните винты, пока база не станет прочно на место.

• Используйте влажные ватные палочки Q-Tip для удаления эпоксидки, вытекшей наружу. Если вы нанесли небольшую ее пленку, то этих излишком будет совсем немного.

• Дайте эпоксидке застыть в течение 24 часов.

• Выкрутите винты и очистите их от избытков воска, вычистите изнутри отверстия под винты с помощью Q-Tip, а затем используйте Loctite и окончательную затяжку винтов, как описано в Методе №1.

В Методе №3 мы должны выполнить либо напильником, либо фрезой, канал в нижней части баз. Идея в том, чтобы компенсировать небольшие несоответствия в прилегающих областях между базами и затворной группой.

Если радиус низа баз слегка превышает наружный радиус затворной группы, то базы будут прилегать только в области винтов. Это несоответствие обуславливает вероятность того, что базы будут шататься на затворной группе.

Мне нравится знать, что первичными точками контакта будут поперечные наружные кромки баз – это обеспечивает лучший охват на затворной группе.

Как было сказано ранее, я либо фрезерую паз по длине от центра (если есть фрезерный станок), либо просто пропиливаю этот паз надфилем. Ничего научного в этом нет, и для этого не требуются навыки великого механика. Если у вас есть фрезерный станок, просто углубитесь на .010? и в ширину примерно на 5/32?. В любом случае, убедитесь в том, что вы измерили толщину базы в области, где будете удалять металл, штангенциркулем. Не удаляйте больше .010?, так как этим вы ослабите область, в которую будет упираться шляпка винта.

Если вы собираетесь пропилить базы надфилем, начните с маркировки низа базы фломастером, а затем процарапайте ширину паза. Затем, используя два маленьких деревянных блока, зажмите базу в тисках, а затем, плоской кромкой надфиля, начните медленно удалять металл. Проверяйте свой прогресс штангенциркулем. Остановитесь, когда приблизитесь к .010?. Подчистите кромки мелкой наждачной бумагой и закрепите базы таким же образом, как мы описали в Методе №1. Этот процесс я предпочитаю использовать при монтаже своих баз.

Кольца для крепления оптики являются последним компонентом, требуемым для закрепления оптического прицела на месте. Необходимо, чтобы в закрепленном положении кольца прецизионно выравнивали прицел не изгибая его. Вот почему я являюсь фанатом крепежных колец высокого качества, изготовленных для бенчрест применений. Лидером по объему продаж в этой области, без сомнения, является Kelbly’s. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть отчеты о матчах, и все станет ясно. Эти кольца выфрезерованы и расточены из цельного блока, а затем разрезаны с образованием пары. Этот процесс гарантирует, что «пара» будет настолько соответствовать по размерам, насколько это возможно. Затем пары нумеруются и маркируются номерами по возрастанию (1 и 2, 3 и 4…13 и 14). Когда будете устанавливать эти кольца, убедитесь в том, что номера расположены с одной стороны винтовки.

При покупке колец для конкретной комбинации винтовки и оптического прицела, некоторые информацию необходимо учитывать. Имеет труба оптического прицела диаметр 1 дюйм или 30 мм? Могу ли я использовать высокие кольца, или низкие лучше подойдут для моего применения? Имеет ли значение вес, должен ли я использовать одинарные или двойные кольца на моей бенчрест винтовке?

Первый вопрос становится ясным, когда вы выбираете оптический прицел. Но всегда нужно, чтобы кольца выбирались после того, как выбран оптический прицел.

Высокие кольца, средние кольца или низкие кольца? Если «колокол» оптического прицела широкий, и колпачки прицела откидываются от наружу прицела, вам может оказаться необходимым использовать набор высоких колец. Помните, что большинство стволов имеют конусность, и если вам придется отодвигать прицел назад, то колокол может наехать на ствол или колпачок. Должен быть разумный зазор (как минимум, 1/16?) между колоколом и стволом, когда оптический прицел располагается в последней установочной позиции. Другие вещи, которые могут повлиять на высоту колец, могут включать стиль и тип стрелковой дисциплины, которой вы занимаетесь. Любой зазор от 1/16 до ? дюйма должен быть в самый раз.

Подойдут ли съемные кольца для моего применения? Я полагаю, что высококачественные съемные кольца прекрасно подойдут для любых охотничьих винтовок, за исключением обладающих большой отдачей крупных калибров, предназначенных для опасных животных. Это единственное охотничье применение, за которое я боюсь. С любой винтовкой, обладающей мощной отдачей, я не буду чувствовать себя комфортно, пока не буду знать, что все выстоит в точности там, где было, после первого выстрела.

Я не рекомендую использовать съемные кольца на бенчрест винтовках. Кучность, которой мы добиваемся, исключает все, что не закрепляется перманентно на месте.

Имеет ли значение вес? В классах Легкий Варминт и Спортер, правило о 10.5 фунтах часто требует, чтобы каждая часть винтовки очень тщательно отбиралась по весу. Кольца для крепления оптики не исключение. Я советую вам тщательно спланировать каждую деталь по весу с вашим оружейником, и иметь запас как минимум в 2 унции. Последняя вещь, которую вам захочется делать, это снимать детали с вашей винтовки, чтобы сделать вес.

Для закрепления колец лучше всего иметь винтовку на столе, наведенную на линию мишени в мешках с песком. Важно, чтобы вы выставили винтовку по уровню (влево-вправо) в мешках. Лучшим способом сделать это является использование пузырькового уровня, приложенного к нижней поверхности цевья ложи, и регулировка переднего упора до выравнивания. Если ваша ложа не плоская снизу, поместите полоску ленты (временно) на каждую сторону под низ ложи, чтобы пузырьковый уровень не ездил по кривой.

Затем идите к мишеням и повесьте груз (отвес) на шнурке на рамку мишени так, чтобы он висел естественно не затирая о мишень. Груз должен быть достаточным, чтобы ветер не качал его. Используйте этот шнур в качестве справочной линии для выравнивания вертикальной линии перекрестия во время окончательного закрепления оптического прицела.

Выставление ложи, лежащей в переднем упоре, по уровню.

С винтовкой, выставленной по уровню в мешках и шнуре, указывающем реальную вертикаль, выставьте оптический прицел в правильное положение для достижения оптимального поля зрения. Ваша задача – находить мишень, когда голова находится в естественном положении для вашей позы без напряжения или дополнительных подвижек. Мы будем обсуждать в последующих главах то, что вы, в первую очередь, должны быть сфокусированы на ветровых флагах, и что во вторую очередь вы фокусируетесь на мишени и перекрестии. Если ваш оптический прицел установлен правильно, вы сможете делать это. Если нет, ваше внимание будет тратиться на то, чтобы настроиться на мишень.

Начинайте закрепление колец с того, что свободно надвиньте их на базы не затягивая нижних винтов. Поместите прицел на место, положите верхние половинки и слегка притяните их винтами так, чтобы вы могли двигать прицел вперед-назад в них. Сейчас кольца должны быть слегка зажатыми на базах, и оптический прицел должен быть слегка поджат в кольцах.

Сядьте позади винтовки и примите естественную стрелковую позу. Ваша задача теперь двоякая:

• Принять естественную стрелковую позу с максимальным удалением зрачка.

• Закрепить прицел в кольцах, отстоящих как можно дальше друг от друга для более равномерного распределения веса оптического прицела!

Мишени и отвес подготовлены для закрепления оптики.

Вы должны сдвигать оптический прицел и/или базы до тех пор, пока отчетливо не увидите тонкую темную наружную окружность (в прицеле), при отчетливо видимой мишени. В то же самое время кольца должны располагаться как можно дальше друг от друга, насколько позволяет ваш персональный уровень комфорта.

Я не высокий человек, поэтому мне приходится подвигать прицел немного назад. Я также не могу держать свою голову все 7 минут матча вытянутой вперед настолько, насколько мне хотелось бы, поэтому приходится сдвигать прицел еще чуть-чуть назад. Чтобы сделать это, мне приходится закреплять прицел ближе ко мне, чтобы он все еще находится полностью над базой. Дальнее кольцо должно быть смещено как можно дальше вперед, насколько я могу его сдвинуть без касания радиуса на переходе трубы прицела в колокол объектива.

В случае цельных баз-колец, вроде ранее описанных колец ВАТ, мне приходится переворачивать дальнее кольцо задом наперед, чтобы оно не контактировало с областью перехода колокола в трубу.

Теперь, когда кольца находятся в правильном положении относительно баз, зажмите их. Используйте каплю Локтайта на винтах и затяните их примерно с таким же усилием, как затягивали винты, удерживающие базы.

Я снова расскажу о трех различных процессах, применяемых для окончательного закрепления прицела. Я предпочитаю делать беддинг прицела, но многие оптические прицелы у нас устанавливаются без беддинга, и достигаются превосходные результаты. Преимуществом беддинга оптического прицела в кольцах является то, что он удерживается на месте лучше, выставляется без какого-либо скручивания и позволяют оптическому прицелу центрироваться так, чтобы использовалась наилучшая часть оптики (центр стекла).

Прежде чем мы приступим к описанию процесса монтажа, проверьте, чтобы в ваших кольцах бобышки под стяжные винты не сминали друг друга.

Затяните верхние половинки колец на оптическом прицеле с умеренным усилием. Если вы видите, что бобышки под винты прижались друг к другу, опилите надфилем внутренние поверхности этих бобышек, чтобы они не контактировали друг с другом. Вы должны видеть свет между бобышками после того, как винты затянуты. Я ненавижу использовать термин «затягивать», в отношении этих винтов. Я знаю, что у каждого свое определение для этого термина, и также знаю, что почти ни у кого из читателей нет подходящего динамометрического ключа, поэтому я просто предупрежу вас о том, что бы вы были полегче с этой силой.

Часто я вижу, как стрелки затягивают эти винты очень сильно, растягивая витки резьбы на алюминиевых бобышках, и повторяют это, пока бобышки не прижмутся друг к другу. Я даже видел, как люди затягивали эти винты настолько сильно, что отламывали эти бобышки! Хорошим тестом будет легкое затягивание этих винтов с одновременной проверкой того, можете ли все еще двигать оптический прицел. Когда дойдете до точки, когда прицел больше сдвинуть не сможете, просто удвойте это усилие и оставьте винты в покое.

Теперь, когда мы завершили все базовые процедуры, включая регулировку положения прицела в продольном направлении для достижения правильного удаления выходного зрачка, можем приступать к окончательному закреплению оптического прицела.

1. Обычное Закрепление Оптического Прицела

Этот метод очень прост. Очистите детали и просто используйте каплю Локтайта на каждом винте. Затяните их достаточно для того, чтобы вы могли все еще поворачивать оптический прицел. Убедитесь в том, что вертикальная линия сетки точно закрывает шнур отвеса, висящего на рамке мишеней, и что удаление выходного зрачка правильное. Медленно начинайте затягивать винты. Немного затяните винт слева, затем один справа, и так далее, пока прицел не окажется надежно закреплен. Перепроверьте то, что винтовка все еще расположена по уровню на мешках и что вертикальная линия сетки точно закрывает шнур отвеса. Вот и все что нужно.

2. Притирка Колец Оптического Прицела

Этот метод подходит для охотничьих винтовок, в которых наложение допусков может вызывать существенные изгибы оптического прицела, но я не рекомендую его для бенчрест винтовок, использующих высококачественные кольца. Лучшим способом выполнения этого метода является покупка набора от поставщика вроде Sinclair International. У них есть наборы для 1-дюймовых и 30-мм труб прицелов. Эти наборы состоят из круглого стержня, выполненного из закаленной стали, с рукояткой, притирочного компаунда и инструкций. Процесс притирки начинается с размещения винтовки на надежной подставке с закрепленными на ней базами и нижними половинками колец. Затем небольшое количество притирочного компаунда наносится на каждое кольцо, и затем стержень совершает возвратно-поступательные движения, с поворотами вправо-влево, при приложении равного усилия к обеим кольцам до тех пор, пока следы истирания на каждом кольце не покажут, что стержень удерживается ими одинаково. Ошибкой, которую совершают некоторые стрелки, является чрезмерная притирка колец. Как только следы истирания дойдут от наружной до внутренней поверхности обеих колец – нужно остановиться. Если продолжите притирать, вы рискуете сделать кольца слишком глубокими, и тогда верхние половинки не смогут надежно зафиксировать прицел на месте.

После того, как притрете кольца, почистите их от остатков притирочного компаунда и выполните «Метод 1», описанный выше.

3. Беддинг Оптического Прицела

Это мой любимый процесс закрепления колец оптического прицела. Я верю в него настолько, что использую его на всех своих охотничьих и бенчрест винтовках. В общем, этот метод удаляет все скручивающие и изгибающие силы с оптического прицела, и центрирует оптику в положении, в котором она показывает светлее и четче всего.

Примечание: Я должен предупредить вас, что может понадобиться установка старого ствола на вашу винтовку при выполнении этого процесса. Если это невозможно, тогда будьте очень осторожны с дульным срезом ствола, когда будете закреплять на него коллиматор холодной пристрелки, упомянутый ниже, или использовать магнитную насадку холодной пристрелки.

Начните с установки оптического прицела по Методу №1, описанному выше (нам нужна точка отсчета), но не наносите Локтайт на винты. Наоборот, сделаете это в конце процесса беддинга.

В случае бенчрест винтовки, пристреляйте винтовку точно в ноль на 100 ярдов, это означает, что вам нужно, чтобы ваша пуля попадала в мишень точно в то место, куда смотрит перекрестие (с точностью 1/4?). Если вы не знаете пока как это сделать, вам нужно прочесть следующий раздел, «Регулировка Оптического Прицела» прежде, чем продолжать читать этот раздел. Для охотничьей винтовки, где типичные дистанции стрельбы составляют от 100 до 300 ярдов, установите прицел так, чтобы ваша точка попадания на 100 ярдов располагалась на 2-1/2 дюйма выше. Для применений, требующих других дальностей стрельбы, вы должны настроить его на попадание пули в ноль на середине диапазона дальностей.

Принесите винтовку домой со стрельбища и закрепите ее в тисках. Постарайтесь не поцарапать покрытие ложи. Лучше всего использовать тиски с прокладками на губках, но если у вас нет таких, возьмите обычные тиски, установив защиту на губки, вроде кожи или плотной ткани.

Винтовка закреплена в тисках, коллиматор холодной пристрелки примотан к стволу.

Установив винтовку в тиски, затяните их так, чтобы винтовка оставалась неподвижной, но не более того. Затем закрепите коллиматор холодной пристрелки на дульный срез ствола (аккуратно, не повреждая дульный срез). Коллиматор холодной пристрелки можно приобрести у большинства крупных поставщиков товаров для кучной стрельбы. Его задачей является предоставление справочной сетки, позволяющей вам регулировать оптический прицел.

Выставьте коллиматор холодной пристрелки так, чтобы вертикальная линия перекрестия оптического прицела была параллельна вертикальным линиям сетки коллиматора. Вам нужно теперь аккуратно примотать коллиматор на месте лентой, чтобы он не смог сдвинуться. Перепроверьте его положение, убедившись в том, что вертикальная линия перекрестия все еще параллельна сетке. Теперь ни в коем случае до завершения всего процесса вы больше не должны касаться коллиматора. Он остается примотанным к винтовке до тех пор, пока все не сделаете.

Коллиматор холодной пристрелки примотан лентой к концу ствола.

Помните, что винтовка была пристреляна ранее, поэтому запишите отсчет прежде чем регулировать оптический прицел. К концу этого процесса нам нужно будет выставить оптический прицел точно в ту же точку! Чтобы сделать это, посмотрите в оптический прицел и запишите показание шкалы коллиматора холодной пристрелки. Сосчитайте количество вертикальных и горизонтальных линеек сетки, на которое перекрестие прицела смещено с центра сетки коллиматора. Например, может быть, 3 вправо и 2.5 вниз.

Теперь выставьте прицел на центр диапазонов вертикальной и горизонтальной выверок, чтобы мы могли использовать наилучшие оптические точки прицела (центр линз). Начнем с вертикальной поправки.

• Вкрутите барабанчик внутрь, пока он не станет на упор.

• Выкрутите барабанчик полностью наружу, считая количество оборотов и кликов (или меток) в процессе вращения.

• Рассчитайте среднюю точку диапазона поправки. Скажем, вы повернули его на 6 полных оборотов и 8 кликов (или меток). Тогда средняя точка диапазона будет располагаться через 3 оборота и 4 клика (или метки).

• Поверните барабан на центр диапазона поправки и запишите это число.

• Повторите этот процесс с барабанчиком горизонтали (здесь может получиться небольшое различие).

Барабан полностью вкручен (1). Барабан полностью выкручен (2).

Барабан выставлен на середину (3).

На некоторых оптических прицелах имеются метки вместо цифр. Если у вас такой оптический прицел, считайте количество оборотов и меток, когда будете выкручивать барабанчик. Так вы узнаете полный диапазон вертикальной поправки, теперь разделите его на два и установите барабанчик в это положение.

Другие прицелы не имеют четкого стопора в конце хода барабана. У этих прицелов барабанчик продолжает вращаться после того, как достигнет конца хода. В таких прицелах вам нужно будет смотреть через прицел и продолжать крутить барабанчик до тех пор, пока перекрестие не закончит двигаться. Считайте эту точку концом хода. Запишите количество меток и продолжайте крутить его в противоположном направлении, чтобы установить прицел на центр диапазона поправок.

Не нужно записывать, куда смотрит перекрестие на сетке, когда вы выставите прицел на центры диапазонов выверки. Единственная точка, имеющая значение, это первоначальная установки. Когда мы сделаем беддинг оптического прицела, мы вернем его обратно в эту точку, использовав прокладки.

Проведите линию на оптическом прицеле волшебным маркером или карандашом (позже сотрете ее), в месте касания заднего кольца с корпусом прицела. Нам придется снимать прицел ненадолго, и мы хотим иметь метку, соответствующую вашему удалению выходного зрачка (движение вперед-назад). Когда мы вернем прицел на место, нам захочется убедиться в том, что мы близки от точки, с которой начинали. Сетка коллиматора холодной пристрелки подскажет нам, как повернуть прицел, когда вернем его в кольца впоследствии, так что не беспокойтесь за это. Все, что нам нужно сделать сейчас, это наметить точку продольного положения. Как только наметили эту точку, можете открутить верхи колец и снять оптический прицел.

Итак, что мы имеем?

1. Оптический прицел пристрелян в «точку попадания».

2. Имеются первоначальные справочные точки, записанные по сетке коллиматора холодной пристрелки.

3. Барабанчики выставлены на оптический центр.

4. Оптический прицел промаркирован так, что мы можем вернуть его в начальное положение выходного зрачка.

Все что необходимо для беддинга прицела. Ацетон, пастообразный воск, J-B Weld, Q-Tips, наждачная бумага 200 зернистости, картонка для смешивания эпоксидки, палочка для смешивания эпоксидки, быстросохнущий контактный клей и ножницы.

Теперь начнем процесс беддинга оптического прицела на кольца так, чтобы когда мы закончим, мы имели оптический центр прицела направленным в ту же точку на сетке коллиматора холодной пристрелки, что была, когда мы вернулись со стрельбища.

Кроме тех вещей, которые показаны на иллюстрации, размещенной выше, вам необходимо будет изготовить несколько мелких прокладок. Возьмите микрометр и измерьте различные листы тонкого пластика из магазина офисных принадлежностей, и запаситесь ассортиментом, варьирующимся по толщине от .002? до .015?. Нарежьте несколько маленьких квадратиков со стороной около 1/8? или около того от каждого листа (особая точность не нужна), и это будут ваши прокладки.

Внутренняя поверхность колец может быть очень скользкой. Загрубите ее так, чтобы к ней смогла прилипнуть J-B Weld. Используйте наждачную бумагу 200 зернистости для удаления блеска с внутренних поверхностей каждого кольца. Поверхность должна выглядеть поцарапанной, но не покоцанной. Очистите поверхность ацетоном.

Положите оптический прицел на кольца, выровняв линию удаления выходного зрачка, которую вы нарисовали на прицеле, с ее первоначальным положением (подвижка вперед-назад). Поверните прицел так, чтобы вертикальная линия перекрестия была параллельной вертикальным линиям сетки коллиматора.

Если у вас возникло большое отклонение от первоначальной справочной точки по вертикали, не переживайте. Мы используем прокладки для исправления этого. Если большое отклонение по горизонтали от начальной справочной точки (более 2 квадратов), тогда вы можете поменять кольца местами или повернуть одно кольцо на другую сторону. При этом процессе беддинга не имеет значения, если ваши кольца были промаркированы производителем так, чтобы они выставлялись на одну сторону. Эпоксидный наполнитель позаботится о любых несовместимостях.

Если вы не можете добиться точного положения по горизонтали, сделайте все, что можете на данном этапе, и мы попробуем попасть точнее позже. Для охотничьей винтовки, прочтите последний параграф этого метода прежде, чем продолжить.

Слегка приподнимите окуляр оптического прицела, пока прицел будет опираться на переднее кольцо, и посмотрите, сможете ли вы попасть перекрестием в справочную точку на сетке коллиматора. Если смогли, тогда вклейте прокладку толщиной от .004? до .006? под низ кольца, ближайшего к вам (около окуляра).

Причиной, по которой мы используем контактный клей (моментальный или суперклей) является то, что он быстро высыхает, и вы можете продолжать работать.

Прокладки, приклеенные к нижним половинкам колец.

Почему мы наклеиваем прокладку на кольцо, противоположное тому, в котором поднимаем прицел? Нам нужно иметь, как минимум, от .004? до .006? эпоксидки под кольцом, что является минимальным ее количеством для заполнения любых дефектов!

Дайте контактному клею пару минут на высыхание. Теперь наклейте прокладку на другое кольцо. Чтобы сделать это, попробуйте различные прокладки на кольце, пока не вернете прицела обратно в исходную точку на сетке коллиматора, затем вклейте вторую прокладку на низ кольца.

Чтобы гарантировать то, что прицел можно будет снять с колец в случае необходимости, используйте пастообразный воск в качестве разделителя. Покройте трубу прицела тонкой пленкой пастообразного воска, а также покройте бобышки на кольцах. Убедитесь в том, что вы закрыли отверстия под винты в кольцах как показано на картинке выше. Не дайте воску попасть на внутренние поверхности колец, потому что J-B Weld не прилипает к нему. Дайте воску несколько минут на высыхание.

Опциональным шагом на этом этапе является оклейка затворной группы и боковых поверхностей колец малярным скотчем, чтобы упростить чистку любых потеков эпоксидки.

Смешайте немного J-B Weld (примерно чайную ложку) и нанесите ее на нижние половинки колец как показано на рисунке снизу. J-B Weld требует некоторого времени для высыхания, так что не торопитесь на этом этапе.

Точно проконтролировав линию, которую вы начертили на оптическом прицеле, поместите прицел на кольца, прижимайте и вращайте его до тех пор, пока перекрестие не будет смотреть в вашу исходную точку на сетке коллиматора.

J-B Weld нанесена на нижние половинки колец.

Притяните лентой оптический прицел к ложе, чтобы убедиться в том, что оптический прицел не будет двигаться, и подчистите любые подтеки J-B Weld, вытекшие из области беддинга, с помощью Q-Tips и ацетона.

Прицел лежит в кольцах примотанный скотчем перед чисткой потеков J-B Weld.

Убедитесь в том, что оптический прицел все еще направлен в справочную точку на сетке коллиматора (подрегулируйте в случае необходимости), и оставьте все высыхать на следующие 24 часа. Иногда проверяйте винтовку, и если еще J-B Weld будет подтекать, очистите его ацетоном и ватными палочками.

День 2 – время выполнять беддинг верхних половинок колец. Для этого нам не понадобятся прокладки, потому что верхние половинки колец самовыравниваемые. Эпоксидка заполнит все несовместимости. Нанесите воск на бобышки и отверстия под винты в верхних половинках колец.

Смешайте еще одну чайную ложку J-B Weld и нанесите ее на внутренние поверхности верхних половинок колец. Переверните кольца, поставив их на место, и слегка притяните винтами. Вычистите излишки эпоксидки и дайте ей высохнуть в течение еще 24 часов. Снова проверяйте беддинг время от времени и подчищайте любые излишки J-B Weld.

Оба кольца креплении прицела на месте перед подчисткой излишков J-B Weld.

День 3 (да, чтобы сделать все правильно требуется время). Слегка придерживая верхние половинки колец на месте, удалите винты и сотрите оставшийся воск с резьб винтов с помощью ватных палочек (Q-Tips). Нанесите капельку Loctite Gun-Tite на резьбы винтов и верните их обратно в отверстия. Глядя сквозь прицел на сетку коллиматора, медленно затяните каждый винт следя, чтобы перекрестие оставалось на исходной точке. Если вы будете затягивать винты не глядя, вы, скорее всего, уйдете с точки и наведете напряжения на трубу прицела – то, что мы старались устранить. Таким образом, затягивайте винты, совершая подвижки вперед и назад, вправо и влево до тех пор, пока винты не будут сидеть плотно, и сетка будет направлена туда, куда была при первой пристрелке. Удалите скотч, удалите излишки воска, эпоксидки и отпечатки пальцев. Готово!

Замечания для Охотничьих Винтовок

Если у вас регулируемые базы для крепления оптики, установите свой оптический прицел в центр диапазона горизонтальной регулировки, и выполните всю свою регулировку горизонтали вправо/влево с помощью баз крепления оптики во время пристрелки винтовки. В некоторых заводских затворных группах отверстия для крепления баз просверлены с очень большими ошибками. Вы можете не суметь выставить оптический прицел и кольца (чтобы перекрестие прицела вернулось в свою исходную точку на сетке коллиматора) при установке прицела в центре диапазона его поправок, если вы не будете использовать регулируемых баз крепления прицела.

Настройка оптического прицела – одна из простейших вещей, хотя я видел как многие стрелки делают это неправильно. Конечно же, первым шагом является укладка винтовки в мешки и вывешивание мишени. Обычно я делаю это на 100 ярдов, где у меня есть неплохие шансы попасть в бумагу с первого выстрела.

Настройка Фокусировки на Перекрестие

Начнем процесс с настройки фокусировки на перекрестие прицела. Ослабьте контргайку окуляра и поместите кусок тонкой белой ткани или бумажное полотенце на передний колокол объектива прицела (или же можете навестись на навестись на белый фон или небо). Это обеспечит вам ровное белое поле зрения с хорошим контрастом, позволяющим легче увидеть перекрестие.

Теперь вращайте окуляр до тех пор, пока перекрестие не станет четким и резким. После того, как сфокусируетесь на перекрестие, законтрите окуляр контргайкой. Болтающийся окуляр уничтожит кучность. Из опыта, это самая распространенная проблема, которую я обнаруживаю на винтовках студентов! Первое, что я проверяю когда даю урок, и когда необходимо решать проблемы с тем, чтобы заставить винтовку стрелять, это не зафиксированный на месте окуляр. За последние 5 лет преподавания, я столкнулся с более чем 30 оптическими прицелами, имевшими болтающиеся окуляры. В одном случае винтовка не могла стрелять группы лучше .900? до тех пор, пока не законтрили окуляр, и затем она сразу же превратилась в меткого .200? стрелка! Более 30 прицелов считались сломавшимися вообще, что было не так, причиной был всего лишь незаконтренный окуляр!

Настройка фокусировки на перекрестие должна осуществляться ежегодно на каждом вашем прицеле. Пожалуйста, имейте в виду, что я не ожидаю, что эта настройка будет сбиваться. Я ожидаю, что наше зрение может слегка измениться по мере того, как мы становимся старше.

В дополнение к ежегодной проверке, я советую вам выработать привычку проверять то, что окуляр законтрен, перед началом каждого матча. Каждый раз, когда мы надеваем или снимаем колпачки прицела, мы рискуем расконтрить окуляр. Эта простая проверка может уберечь вас от того, чтобы чесать свой затылок в попытках понять, что пошло не так.

Настройка Фокуса Мишени (Параллакса)

Следующим шагом в настройке оптического прицела будет фокусировка изображения мишени и устранение остаточного параллакса. В наши дни на рынке существуют две распространенные конструкции; боковая регулировка и передняя регулировка фокуса.

Боковая регулировка, бесспорно, является более простой в использовании, так как для ее работы требуется лишь вращение барабанчика, расположенного на боковой стороне оптического прицела, до тех пор, пока мишень не станет резкой. При легком покачивании головой из стороны в сторону и вверх-вниз глядя в оптический прицел, вы не должны видеть смещение перекрестия относительно мишени (параллакс). Если перекрестие двигается, выполните небольшие регулировки барабанчиком, пока сетка не прекратит двигаться. Это очень важно, так как если вы немного измените положение вашей головы во время стрельбы, и не выполните эту настройку правильно, то вы будете прицеливаться каждый раз в разные точки.

На прицелах с передней регулировкой, процесс включает разблокировку переднего контрящего кольца, вращение регулировочного кольца до тех пор, пока мишень не будет сфокусирована, с последующим выполнением того же теста с покачиванием головой из стороны в сторону и вверх-вниз. Опять же, целью нашей будет неподвижность перекрестия относительно мишени. Законтрите кольцо глядя в прицел. Процесс контрения кольца может сдвинуть регулировку фокуса, поэтому вам может понадобиться повторение шагов настройки/тестирования/контрения. Убедитесь в том, что вы законтрили кольцо, иначе это уничтожит вашу кучность. По мере накопления опыта в бенчрест стрельбе, вы начнете понимать, что каждый раз, когда вы оставляете что-то незажатым, у вас начинаются проблемы!

Теперь оптический прицел должен быть сфокусирован и свободен от параллакса, так что настало время выполнить окончательные регулировки по вертикали и горизонтали. На винтовке, лежащей неподвижно на мешках, с извлеченным затвором, посмотрите через ствол и попытайтесь увидеть через него мишень. Вы должны видеть что-то вроде изображения на рисунке, приведенном ниже.

Если вы не можете увидеть мишень при наблюдении через ствол, отрегулируйте задний и передний мешки до тех пор, пока она не появится. Удерживая винтовку неподвижно, вращайте маховички вертикальной и горизонтальной выверок до тех пор, пока перекрестие прицела также не будет наведено в центр мишени. Перепроверьте, чтобы убедиться, что вид через ствол настолько близок к тому, что вам удалось отрегулировать выверками.

• Выберите точку на мишени и произведите выстрел. Если вы были аккуратны при выполнении грубой настройки, то вы должны увидеть пробоину от пули.

• Если вы смогли увидеть пулевую пробоину, подвиньте винтовку вперед так, чтобы перекрестие оказалось наведенным на первоначальную точку прицеливания.

• Удерживая винтовку очень неподвижно, наведите перекрестие точно на пулевую пробоину.

• Сделайте еще один выстрел, чтобы убедиться, что он прилетел туда, куда вы хотели.

Вам, должно быть, придется выполнять тонкую настройку после этого, но вы уже довольно близко. Этот процесс требует всего двух выстрелов, что неплохо, учитывая, сколько коробок патронов обычный стрелок выпускает в попытках попасть из винтовки в лист мишени.

Если вы пытаетесь выверить прицел на винтовке, имеющей не болтовую затворную группу, начало может быть более трудным (потому что вы не можете смотреть через ствол большинства других типов затворных групп). Если возможно, установите мишень на 25 ярдах. На близкой дальности вы должны легко попасть в бумагу. После того, как выполните начальную выверку на 25 ярдов, передвиньте мишень на 100 ярдов и выполните тонкую настройку.

Если вы не можете установить мишень достаточно близко, или попасть в мишень на 25 ярдов, тогда лучше всего начать со стрельбы по камню, палочке, банке и т.п., безопасно расположенным на склоне бермы. Попросите друга наблюдать за этим объектом в зрительную трубу. При выстреле он должен назвать точку, в которую вы попали. Затем используйте тот же самый процесс, что был описан ранее. Прицельтесь снова в тот же объект, и не двигая винтовку, смотрите в прицел и наведите перекрестие в точку попадания. Выстрелите снова и повторите регулировку в случае необходимости. Этого должно хватить, так что вы можете теперь попробовать выстрелить по мишени, расположенной на 100 ярдах, и пристреляться по ней.

Куда вам наводить перекрестие, зависит от типа стрельбы, которой вы занимаетесь. Если ваше применение бенчрест, я рассказываю об этом в разделе «Точка Прицеливания». Если ваше применение – охота, точка прицеливания зависит от типа сетки, которую вы используете, расстояния до мишени, размера мишени и понижения траектории на этой дистанции. На эту тему написано много статей, и я, конечно же, не буду воспроизводить их все в своей книге. Что я могу сказать вам, так это то, что необходимо придерживаться здравого смысла. Если вы стреляете по маленьким целям на различные дальности, вам необходимо либо делать выносы точки прицеливания очень хорошо, либо взять сетку, имеющую дополнительные точки прицеливания, и учиться тому, как пользоваться ей. Тренируйтесь стрелять на дальности, на которые будете охотиться с использованием этой пули, и тем зарядом, который возьмете на охоту.

Это также применимо к более коротким дальностям и более крупных мишеням, но здесь вы можете настроить прицел так, чтобы, к примеру на дальностях от 100 до 250 ярдов вы могли целиться точно в центр. Поместите мишень размера, равного размеру убойной зоны на различных дистанциях, и отрегулируйте прицел так, чтобы пуля оставалась в мишени.

При переходе со 100 на 200 и 300 ярдов на бенчрест прицеле постоянного увеличения большой кратности, вам понадобиться проводить перефокусировку. Вам также придется изменять вертикальную выверку, чтобы компенсировать понижение пули. Это простой процесс, но вы должны запомнить, сколько кликов регулировки вертикали вам потребовалось на тренировке, иначе вы промахнетесь по мишени. Вы можете выстрелить в рамку мишени или даже в ветровой флаг; что случается по несколько раз на каждом Super Shoot.

Отказывают ли оптические прицелы? Да, но из моего опыта, это происходит не так часто, как об этом заявляют. Если заряд расстроился – винят прицел, если новый ствол неспособен стрелять маленькие группы – винят прицел, если кто-то упер приклад винтовки в плечо – винят прицел, и т.д. и т.п. Мой друг однажды признался мне, что он перебрал четыре ствола чтобы исправить свой оптический прицел! Он прошел через целую серию плохих стволов и начал сомневаться в том, что его оптический прицел держит ноль. Как только хороший ствол был установлен на винтовку, она начала стрелять хорошо снова, и его уверенность в оптическом прицеле вернулась.

Когда оптические прицелы отказывают, они начинают срывать несколько выстрелов в другую группу или просто разбрасывать выстрелы. Конечно, оптический прицел не влияет волшебным образом на ствол или заряд, но он определяет точку прицеливания. Если сетка сдвигается с места, то стрелок прицеливается в неправильное место. Это как если бы вы вращали вертикальную и горизонтальную выверку во время отстрела группы.

Я видел стволы, которые стреляли группы в 2 различные точки. Я видел стволы, которые были настолько чувствительны к заряду, что они принимали всего один точный заряд в течение короткого времени прежде, чем начинали разбрасывать выстрелы.

Когда оптические прицелы портятся, они обычно не уводят точки попадания дальше чем на 2 дюйма. Это было бы слишком легко заметить! Наоборот, они начинают плавать примерно на .1 - .2 дюйма – вполне достаточно, чтобы вылететь из соревнований. Большие подвижки, скорее всего, случаются в креплениях оптического прицела, вот поэтому я был настолько подробен при описании крепления оптического прицела, приведенного ранее в этой главе. Основные области неполадок оптического прицела, похоже, можно разделить на:

• Нежелательные подвижки трубки оборачивающей системы. Трубка оборачивающей системы содержит перекрестие и перемещается барабанчиками.

• Сборка крепления передних линз разбалтывается

• Фокусирующий механизм не стоит на месте.

Мы требуем от производителей выпускать очень надежные и очень легкие продукты по доступным ценам. Это требует компромисса. Как вам узнать, что у вас проблемы с оптическим прицелом? Это не так легко продиагностировать. Если вы подозреваете то, что прицел испортился, попробуйте заменить его другим. Если проблема исправилась, тогда это мог быть прицел (или же, возможно, заряд теперь вернулся). Этот процесс, конечно же, вызывает вопрос, как вам узнать, что второй прицел работает должным образом, если винтовка продолжает стрелять плохо? Это очень нелегко.

Устройство проверки оптических прицелов Hood Scope Checker.

На рынке существует устройство для проверки прицелов, изготавливаемое Чарли Худом (Charlie Hood), которое может удерживать два оптических прицела. На него устанавливается один гарантированно хороший прицел и подозреваемый прицел, и все это устанавливается посредством данного устройства на винтовку. На стрельбище закрепляете лист бумаги в мелку клетку (шаг .100 дюйма) на мишенную доску, и выделяете несколько точек, которые будут использованы в качестве справочных. Наводите оба прицела в одну и ту же справочную точку, или как можно ближе к этой точке. Если вы не можете навести их в одну и ту же точку, тогда отсчитываете количество линий сетки между ними.

Стреляете пару осаживающих выстрелов, чтобы все заняло свои места, и игнорируете любые подвижки, которые могли произойти во время этих выстрелов. Затем стреляете несколько тестовых выстрелов. Если между точками прицеливания обеих прицелов есть какие-то подвижки, то есть шанс, что один из прицелов имеет внутренние подвижки. Который из них двигался? Хороший вопрос.

Вам в действительности нужно иметь как минимум, два прицела, которые работают правильно, и третий прицел для теста, прежде чем вы сможете быть уверенными, что способны отделить хорошие прицелы от плохих наверняка.

Два оптических прицела смонтированы на Hood Scope Checker

Некоторые стрелки пускаются во все тяжкие, чтобы гарантировать, что их оптические прицелы не испортятся во время матча. В основе этих методов лежит уверенность в том, что большинство проблем с оптическими прицелами возникает от нежелательных подвижек сборки трубки оборачивающей системы.

Система блокировки трубки оборачивающей системы от Дона Нильсена.

Метод, разработанный Доном Нильсеном (Don Nielsen) состоит из кольца, закрепляемого поверх трубы прицела, и имеющего два винта, удерживающих переднюю часть трубки оборачивающей системы на месте после выверки прицела. Эти винты расположены напротив барабанчиков горизонтальной и вертикальной выверок, и поэтому дублируют действие внутренних пружин. При выверке прицела с этой модификацией, стрелок должен вначале отпустить эти два винта, произвести желаемую регулировку с использованием барабанчиков, а затем закрутить эти винты так, чтобы они коснулись трубки оборачивающей системы. Рекомендуется прилагать очень умеренное усилие к этим винтам. Помогает ли эта система? Да, я полагаю, что в некоторых случаях помогает, хотя она исправляет только одну потенциально возможную проблему, даже несмотря на то, что она самая распространенная.

Компоненты системы внешних выверок Джина Бакиса.

Другая модификация подразумевает «замораживание» оптического прицела и использование внешних выверок. Такую систему предлагает Джин Бакис (Gene Bukys). В этом методе барабанчики выверок удаляются вообще, и трубка оборачивающей системы механически фиксируется на месте. В системе внешних выверок используется гибкая балка совместно с винтами вертикали и горизонтали. В этой системе фиксируется передняя и задняя части трубы оборачивающей системы. Она не решает потенциальных проблем с фокусировкой или закреплением линз, которые являются менее частыми проблемами. После того, как прицел будет «заморожен», его можно будет вернуть в оригинальное состояние, так что если выберите этот тип системы, вам не придется жертвовать стоимостью оптического прицела.

Я использую прицелы без доработок на всех моих винтовках. Мне, должно быть, везет, но я никогда не испытывал такого количества проблем, которые другие стрелки полагают, что имеют. Кроме того, производители оптических прицелов вроде Leupold обеспечивают их пожизненными гарантиями, так что если прицел испортился, его можно вернуть производителю для срочного ремонта.

Когда я начинал стрелять бенчрест, я использовал 20-кратный прицел Lyman. Прицел был довольно продвинутым для того времени. Моему конкретному прицелу требовалось от 3 до 4 последовательным выстрелов, чтобы он осадился и начинал держать точку прицеливания. Я помню один матч, когда ветер был таким сильным и изменяющимся, что мне не хватило патронов, чтобы продолжать регулировать прицел для сохранения точки прицеливания на мишени. В итоге я выносил точку прицеливания за пределы бумаги и догадывался, куда будут попадать пули. Это был матч на 300 ярдов, и вынос точки прицеливания на 7 или 8 дюймов не способствует отстрелу хороших групп. Мне удалось обойтись без этого, но это стало разочарованием.

Моим следующим прицелом был 25-кратный Lyman. В отличие от популярного тогда мнения, что любая кратность выше 20х делает прицел бесполезным в мираж, он работал так же, как и 20х. И хотя бы этим был лучше. Более высокое увеличение помогало различать пулевые пробоины лучше и последовательнее, мои группы улучшились.

Спустя некоторое время я переключился на 24х Leupold, и когда появились 36х прицелы Leupold, я перешел на них. Четкость этих прицелов была потрясающей, и снова большее увеличение помогло мне целиться и выносить точку прицеливания лучше. Я стрелял исключительно с этими прицелами на соревнованиях, пока не стали доступны 30-мм 45х Leupold серии Competition. Четкость, боковая фокусировка и светопропускание этих прицелов установили новый стандарт в промышленности. Мне повезло быть включенным в число первых «Альфа-Тестеров» этих прицелов, и я был по-настоящему поражен их точностью. Я мог делать регулировку, возвращаться назад на то же количество кликов, и сетка точно становилась туда, откуда я начинал.

Я советую вам убедиться в том, что все остальное на винтовке работает правильно прежде, чем делать вывод о том, что прицел неисправен. Я помню, как увидел Дуайта Скотта с разочарованным выражением лица после того, как спортсмен произвел свой выстрел. Этот спортсмен отстрелял 4 выстрела хорошо в конкретную кондицию, но когда он делал пятый выстрел, произошла полная смена направления ветра. Пуля ушла примерно на .4? (200 ярдов). Спортсмен сразу же подпрыгнул и сказал, что его прицел накрылся. Даже когда Дуайт объяснил ему, что он все видел в зрительную трубу, и что была смена направления, спортсмен был непоколебим в том, что его прицел больше не держит. И он встал и пошел менять оптический прицел в середине матча. Конечно же, если бы он следил за кондициями лучше во время следующего матча, и отстрелял бы хорошую группу, он бы засомневался в том, что поступил правильно.

Нет никакого способа помочь, если вы не желаете признаться себе в том, что действительно пошло не так. Нам нужно быть честными самим с собой, чтобы мы могли найти реальную причину проблемы. Слишком часто я вижу спортсменов, меняющих оптические прицелы, когда они не уделяют необходимого внимания флагам. После смены они концентрируются больше на маленьких группах и действительно стреляют лучше. Они говорят своим друзьям, что проблема была в оптическом прицеле, и настаивают на этом даже тогда, когда, через несколько групп, они продолжают стрелять так же, как и до замены прицела.

Когда винтовка не стреляет однообразно, и вы проверили все возможные механические отказы, и не ошиблись с кондициями, тогда наступает время попробовать другой прицел. Я обнаружил, что если я использую прицел, снятый с винтовки, которая стреляла хорошо в сравнении с этой, то у меня лучшие шансы увидеть, была ли проблема исключительно в оптическом прицеле.