Красивая и проведенная в соответствии со всеми правилами и нормами отделка помещения, предназначенного для детской комнаты, позволяет не только создать благоприятную в гигиеническом плане атмосферу, но также способствует гармоничному развитию ребенка.

Проведение отделочных работ в детской комнате начинается с подбора необходимых инструментов. Для каждого вида работ подбирают определенные виды инструментов. Минимальный набор обычно ограничивается молотком, ножовкой по дереву, ножовкой по металлу, разводным ключом, кистями для нанесения краски и клея, отверткой, напильниками, стамесками, гладилками и др.

Наличие инструментов – важный фактор в работе, однако следует помнить и о том, что необходимо соблюдать основные правила их хранения и ухода за ними. При этом нужно регулярно точить используемые во время ремонта квартиры режущие предметы. В противном случае качество работы окажется значительно ниже.

У каждого инструмента должно быть определенное место. Это необходимо для того, чтобы во время работы можно было быстро его найти. Так, кисти должны находиться в одном отделении ящика, а молотки – в другом. Для пилы, стамесок и долота выбирают отдельный ящик. Упорядоченное хранение инструментов облегчает работу и позволяет продлить срок их службы.

Заточка инструментов. Затачиванием восстанавливают качество только режущих предметов – таких, как, например, ножи, стамески, долота и топоры.

Для выполнения этой процедуры используют точильный круг (рис. 2) или ручной оселок. При применении точильного круга необходимо устанавливать специальный точильный станок. Многие специалисты рекомендуют пользоваться именно им, так как в этом случае достигается наилучшее качество заточки.

Рис. 2. Точильный круг

При выполнении заточки следует учитывать одно важное условие. Затачиваемая поверхность не должна соприкасаться с кругом длительное время. Лучше осуществлять это в несколько приемов. Периодически необходимо охлаждать лезвия, для того чтобы избежать вероятности изломов.

На заточку инструментов ручным оселком требуется значительно больше времени, однако такой способ обработки безопаснее. Заточка осуществляется под углом 45° к поверхности.

Затачиваются также и такие инструменты, как сверла и пробойники. Для этого используют напильник или надфиль, которые наиболее приспособлены для заточки изогнутых поверхностей. При этом необходимо соблюдать осторожность и аккуратность.

Разводка зубьев пилы. Эта операция необходима для восстановления рабочих способностей пилы. В этом случае рекомендуется приобрести специальный инструмент – разводку. Перед проведением операции зубья необходимо заточить. Так же как и для большинст – ва изогнутых поверхностей, используют трехгранный напильник. Затем зубья с помощью плоскогубцев направляют в противоположные стороны через один таким образом, чтобы расстояние между зубьями было равно 0, 4–0, 6 см.

Инструменты, используемые в процессе проведения ремонтных и отделочных работ, можно условно разделить в зависимости от вида работы. Для работы по дереву используют молоток, пилу, рубанок, долото, стамески, дрель и отвертки. Для работы со стеклом и зеркалами применяют стеклорез и линейку. Для проведения покрасочных работ используют кисти и валики, а при выкладывании стен плиткой потребуется мастерок, гладилка, отвес и шпатель.

Перед проведением отделочных и ремонтных работ из комнаты необходимо убрать все ненужные предметы.

Установление размеров комнаты позволяет точно рассчитать количество материалов. Для определения размеров помещения проводят замеры стен, полов, потолка и окон.

При измерении стен, как правило, проводят 4 замера, так как чаще всего стены во многих квартирах не отличаются ровной поверхностью. В первую очередь измеряют ширину стены возле пола, затем возле потолка. После этого проводят измерения стыка стен, то есть углов.

Для того чтобы подсчитать площадь стены, замеряют ширину и высоту стены и полученные величины перемножают. Затем складывают площади всех стен (рис. 3).

Рис. 3. Определение площади стен

После этого из полученной величины отнимают площадь окон и дверей. Таким образом получают величину площади рабочей поверхности.

Для определения площади потолка сначала необходимо измерить его по периметру. При этом учитывают только самые большие величины для того, чтобы перед проведением отделочных работ подготовить достаточно материала (рис. 4).

Рис. 4. Определение площади потолка и пристенных полос

В том случае если для отделки дополнительно используется и часть стены, то измеряют высоту и длину участка. При этом площадь участка каждой стены подсчитывается отдельно. Полученные величины прибавляют к площади потолка.

Площадь пола вычисляется тем же способом, что и площадь потолка: с помощью умножения величин длины и ширины. Комната может иметь выступ или нишу. Для того чтобы получить общую площадь полов, проводят замеры данного участка, полученные результаты умножают, а затем прибавляют к большей площади.

Измерение площади окон требуется при проведении отделочных работ. Для вычисления площади окон измеряют их высоту с двух сторон и ширину сверху и снизу (рис. 5).

Рис. 5. Определение площади окна

Если владелец хочет декоративно оформить подоконник, то в этом случае ему необходимо дополнительно рассчитать площадь подоконника.

Особых сложностей не возникнет при ремонте детской комнаты, если взяться за дело умело. Самое главное при выполнении штукатурных работ – положить порцию цементного раствора именно в то место, где это необходимо. Прежде чем приступать к выполнению штукатурных работ, необходимо исправить дефекты. На стенах и потолке может быть нарушена целостность бетона или могут иметься трещины, которые обязательно нужно заделать. Имеют место также незначительные разрушения гипсовых перегородок. Прежде чем приступить к малярным работам, необходимо сначала отремонтировать дефектные места.

Для оштукатуривания понадобятся следующие инструменты: штукатурная лопатка, полутерка и терка (рис. 6). Штукатурная лопатка нужна для отмеривания и перемешивания раствора, а также для набрасывания раствора на поверхность, его намазывания, разравнивания и заглаживания. Полутерки применяются для разравнивания раствора, натирки фасок, углов при оштукатуривании откосов и карнизов, а терки служат для затирки штукатурки. Чтобы добиться более гладких поверхностей при оштукатуривании, на деревянных терках можно закрепить войлок.

Рис. 6. Инструменты для оштукатуривания

Из материалов понадобятся гипс, мелкий речной песок, гашеная известь, портландцемент М-400, поливинилацетатная дисперсия, гвозди длиной 80–100 мм, мягкая проволока диаметром 2 мм или сетка с ячейками 10 х 10 мм, сито для просеивания песка.

Прежде чем наносить раствор, поверхность бетона необходимо очистить от пыли, копоти, пятен, краски с помощью металлической щетки, на гладкой поверхности сделать насечку.

При оштукатуривании деревянных поверхностей вначале их нужно покрыть слоем пергамина для гидроизоляции, после чего навесить металлическую сетку с ячейками от 10 х 10 до 40 х 40 мм. Сетку нужно натянуть и закрепить гвоздями длиной 80–100 мм и расположить их в шахматном порядке, при этом загибая часть гвоздя на сетку.

Арматурная сетка необходима также и при оштукатуривании стыков разнородных материалов, например дерева с камнем или кирпича с бетоном. Стыки армируют сеткой в виде полосы шириной 15–20 см.

Если необходимо заделать борозды и отделать оконные и дверные откосы с толщиной штукатурки более 20 мм, вместо сетки применяют плетения из мягкой проволоки диаметром 2 мм с ячейками размером 40 х 40 мм по забитым гвоздям. Длина гвоздей должна быть не меньше двойной толщины наносимой штукатурки, шляпки забитых гвоздей утапливаются ниже уровня наносимой штукатурки на 20 мм, что предохранит ее в дальнейшем от появления ржавых пятен.

При ремонте комнаты важно обратить внимание на то, чтобы толщина слоя штукатурки совпадала с плоскостью старой штукатурки или с плоскостью конструкции. После нанесения раствора на дефектный участок его затирают со старой поверхностью.

При нанесении нового слоя на места, ранее не оштукатуренные, толщину штукатурки выбирают в зависимости от состояния поверхности.

Существует несколько видов штукатурки: штукатурка простая, улучшенная и высококачественная. Для помещений жилых зданий используется улучшенная штукатурка, ее следует наносить в три приема: сначала обрызг, затем грунт (один или несколько слоев) и накрывка. Ремонт производят, применяя по возможности полимерцементные растворы следующего состава: дисперсия ПВА – 0, 2–0, 4 кг, песок мелкий речной – 3–4 кг, вода – 0, 5 кг, портландцемент М-400 – 1 кг.

При введении полимерных добавок увеличивается сцепление нового раствора со старым и нового с поверхностью. Участок, который необходимо отремонтировать, предварительно смачивают раствором полимера в воде, после чего более пластичным раствором производят обрызг, через 40 минут наносят первый слой грунта, после его схватывания наносят второй слой. В такой же последовательности осуществляют нанесение накрывочного слоя и его затирку.

Перечисленные растворы применяются при ремонте поверхностей из гипса и бетона (сколы бетонных поверхностей, заделка проемов, а также ремонт ступеней лестниц и т. п.).

Для сплошного оштукатуривания помещений с влажностью более 60 %, а также для ванных комнат применяют цементные растворы следующего состава: на 1 кг портландцемента М-400 – 2, 5–4 кг мелкого просеянного песка для обрызга и 1: 2–3 (цемент, песок) для грунта, для накрывочного слоя применяется состав из расчета 1: 1–1, 5.

При таких же условиях можно использовать цементно-известковые составы: на 1 л цемента 0, 3–0, 5 л извести и 3–5 л песка для обрызга, 1: (0, 7–1): (2, 5–4) – для грунта и 1: (1–1, 5): (1, 5–2) – для накрывки. Эти составы дозируются по объему: цемент – известь – песок.

При оштукатуривании жилых комнат применяются цементно-известковые растворы: для обрызга – 1: (0, 5–0, 7): (4–6), для грунта – 1: (0, 7–1): (2–3), для накрывки – 1: (1–1, 5): (2–3).

Для ремонта наружных стен нужны теплые штукатурки, их готовят из шлаков, которые пролежали в отвале не менее 2–3 месяцев, асбеста 7-го сорта, керамзита. На 1 часть цемента берут 3 части массы заполнителя.

Первый слой штукатурного намета – обрызг – набрасывают толщиной от 3 до 9 мм по всей поверхности, для обрызга применяют жидкий раствор, поверхность нужно предварительно смочить водой. На кирпичные и деревянные поверхности обрызг наносят слоем 5 мм, на деревянные – 9 мм. Набрасывают обрызг сплошным слоем, без пропусков.

Для грунта готовят раствор погуще и набрасывают по обрызгу слоем не более 15–20 мм, так как более толстые слои сползают.

При ремонте небольших участков раствор штукатурки можно намазывать, но он при этом должен быть более густым.

На бетонные поверхности наносят тонкие слои штукатурки в два слоя: обрызг – 2–3 мм и затем грунт толщиной не более 3 мм. Общая толщина тонкослойной штукатурки не должна превышать 5 мм. Затирают верхний слой через 15–20 минут после нанесения.

Если площадь оштукатуриваемой поверхности более 3 м², на уровне со старой штукатуркой устанавливают гипсовые маяки и по ним ведут затирку верхнего слоя. При необходимости оштукатуривания всей стены ее вначале провешивают, т. е. на расстоянии 300 мм от потолка и угла стены вбивают гвоздь так, чтобы его шляпка была на уровне высоты штукатурного слоя, к этому гвоздю привязывают отвес (рис. 7), который не должен доходить до пола на 100 мм.

Рис. 7. Отвес

На расстоянии 200 мм от пола вбивают второй гвоздь так, чтобы его шляпка касалась шнура. Получается ряд для первого маяка. В таком же порядке крепят гвозди в другом углу стены для второго маяка, затем протягивают шнуры по угловым гвоздям по диагонали и проверяют, не касаются ли шнуры стены; если касаются, то гвозди слегка выдергивают из стены и снова проверяют по отвесу и диагоналям.

Если стена имеет длину 4–5 м, то устанавливают один или два дополнительных маяка, при этом натягивая горизонтальный шнур и вбивая еще два гвоздя вверху и внизу. После этого на гвозди наносят лепки из гипсового раствора высотой немного выше уровня шляпки гвоздя, затем гипс срезают на уровне шляпки.

По маякам верхнего, нижнего и боковых рядов с помощью широкой деревянной рейки набрасывают раствор для маячного ряда. По контуру стены выводят маячные ряды, по которым ведут дальнейшее оштукатуривание поверхности. После нанесения грунта гипсовые маяки вырубают, затем замазывают раствором и наносят накрывочный слой, после чего затирают. Поверхность по мере схватывания раствора рекомендуется с помощью кисти обрызгивать водой, иначе накрывка плохо затирается.

Линия угла между двумя стенами называется лузгом, здесь работа должна быть очень тщательной. Для натирания лузга используют длинный или обычный полутерок, которым вначале двигают вдоль одной стены по углу, затем вдоль другой, смачивая поверхность водой и снимая избыток раствора.

При оштукатуривании оконных и дверных проемов сначала производят конопатку паклей, смоченной в гипсовом молоке, зазоров между дверной коробкой и стеной, если имеются большие щели. Затем ремонтируют штукатурку откосов, перетирая их со старой штукатуркой. Если толщина штукатурки откоса превышает 25 мм, предварительно по месту ремонта набивают гвозди и оплетают их проволокой, затем наносят штукатурный слой и разравнивают со старым.

При выполнении штукатурных работ не нужно забывать и о подоконниках. Как правило, в результате многократного нанесения шпатлевок и красок верхние слои подоконников начинают трескаться и отслаиваться.

Прежде всего нужно очистить щеткой весь разрушенный слой, при этом обильно смачивая поверхность, после чего произвести ее тщательную промывку. Затем приготовить полимерцементный раствор, после чего нанести его на просохшую после промывки поверхность в два приема. Второй слой следует нанести после схватывания первого, примерно через 20–30 минут. Верхний слой надо затереть через 10–15 минут после нанесения. На следующий день подоконник можно прошпатлевать масляно-клеевой шпатлевкой и после ее высыхания окрасить. Перед окраской подоконник желательно подшлифовать пемзой или наждачной бумагой.

Если для работы нужна водостойкая штукатурка, то ее можно приготовить с использованием следующих материалов: цемент + песок + гидрофобизирующая кремнийорганическая жидкость (ГКЖ-10 или ГКЖ-11) в соотношении 1: 4: 0, 2 по весу.

По непросохшей штукатурке можно производить шпатлевание следующим составом: 4, 7 кг цемента + 3 кг меловой пасты + 1, 5 кг сиккатива + 0, 8 кг олифы-оксоль.

Меловая паста представляет собой смесь 1 кг мела с 1 л воды; в пасту вливают при перемешивании олифу, затем сиккатив и цемент.

Чтобы получить быстротвердеющую штукатурку, нужно в раствор добавить эпоксидную смолу. Такие составы используются для заделки небольших дефектных мест, например в местах прохождения труб канализации. Раствор состоит из 1 кг цемента, 3 кг песка, эпоксидной смолы. Перед затворением раствора смолу смешивают с отвердителем – полиэтиленполиамином – в количестве 1 часть массы на 10–12 частей массы эпоксидной смолы.

При ремонте потолков, которые имеют на поверхности трещины и сильно закопченные места, их поверхность необходимо сначала промыть 3 %-ным раствором соляной кислоты, затем водой, расшить с помощью штукатурной лопатки трещины и очистить их от остатков раствора; мелкие трещины можно замазать пастой (на 1 часть массы гипса 2 части массы мела); крупные трещины необходимо перетереть цементно-песчаным раствором. После схватывания раствора, примерно через 2–3 часа, поверхность потолка перетирают цементно-известковым раствором, состав которого приведен выше.

При плохой подготовке поверхностей под штукатурку могут появиться дефекты.

Если применять жирные составы, которые содержат много цемента, то это может способствовать появлению на поверхности штукатурки усадочных трещин. Они также могут возникать от быстрого высыхания штукатурки на сквозняках или при высокой температуре воздуха, а также при нанесении грунта или накрывки на несхватившийся предыдущий слой.

Если происходит отслаивание штукатурного слоя, то причину этого нужно искать в плохой подготовке поверхности под штукатурку. Поверхность, может быть, была не полностью очищена от пыли, не удалены жирные пятна или поверхность очень гладкая и сделана очень слабая насечка.

Прочный раствор нельзя наносить на более слабый, например цементный раствор на известковый. Если это правило не соблюдать, то может произойти отслоение штукатурного слоя.

Если же наносить раствор на очень сырые поверхности или переувлажнять поверхности, оштукатуренные известковым раствором, вспучивается штукатурка. На поверхности монолитной штукатурки не должно быть царапин, бугорков, трещин, раковин, «дутиков» и вспучиваний.

Образование «дутиков» связано с применением невыдержанной извести при приготовлении цементно-известковых растворов. В этом случае комочки извести в штукатурном слое под действием влаги и кислорода воздуха начинают гаситься, расширяясь в объеме и образуя бугорки. Оставлять такую штукатурку нельзя, так как расположенные по всей толщине штукатурки комочки извести будут гаситься в разное время, в зависимости от удаленности от поверхности, и более глубокие слои могут образовывать бугорки через год или даже два года после окончания всех отделочных работ. Поэтому такую штукатурку нужно полностью вырубить и заменить новой, более качественной.

Вода для приготовления растворов не должна содержать растворимых солей, иначе на поверхности штукатурки образуются высолы, разрушающие отделочный слой.

Оштукатуренные поверхности необходимо зачищать, то есть удалять небольшие бугры и дефекты. Эту операцию проводят с помощью лещади, которая представляет собой обыкновенный кирпич из белой глины (рис. 8).

Рис. 8. Приспособление-обойма для лещади

Покрасочные работы проводят только после окончания штукатурных работ, закрепления дверей и оконных рам, ремонта электропроводки, подгонки половиц.

Для покраски поверхностей используют различные кисти, валики, краскопульты, шпатели и линейки.

Кисти могут быть трех видов: из волоса, щетины и синтетических волокон. На данный момент лучшими считаются кисти из конского волоса, снабженные по наружному краю специальным слоем из щетины, который продлевает их долговечность. Хотя подобные кисти и вбирают много красочного состава, он с них не стекает, в отличие от кистей из чистого конского волоса.

Существует семь основных видов кистей:

1. Маховые кисти. Такие кисти отличаются большими размерами, длина волоса не менее 100 мм.

2. Побелочные кисти представляют собой довольно широкие и плоские кисти с тонким мочалом вместо волоса.

3. Макловицы – это кисти круглой или прямоугольной формы с длиной щетины до 100 мм.

4. Ручники. Кисти данного вида отличаются довольно короткой ручкой. Обычно такие кисти небольших размеров и круглой формы.

5. Флейцы – это кисти из барсучьего волоса или щетины, шириной до 100 мм (рис. 9). Основной функцией является сглаживание свежевыкрашенной поверхности.

Рис. 9. Флейцевая кисть

6. Филеночные кисти. По внешнему виду напоминают ручники, но отличаются меньшими размерами. Их используют для окрашивания труднодоступных мест или для декоративного оформления.

7. Торцовки. Торцовки изготавливаются из твердой щетины. При использовании торцовок окрашенная поверхность принимает зернистый вид.

Перед началом покрасочных работ новую кисть необходимо намочить в мыльном растворе, для того чтобы волос размягчился и набух. После этого кистью работают на шероховатой поверхности в течение 15 минут. Такая операция помогает выровнять волос и придать кисти рабочую форму.

В том случае, если волос слишком длинный, его подвязывают прочной бечевкой у основания рукоятки (рис. 10). Однако длина волоса не должна быть больше 50 мм. Прочность обвязки зависит от красочного раствора, используемого в работе: для масляных кистей обвязку делают туже, чем для клеевых.

Рис. 10. Кисть с обмоткой

Для временного хранения кистей используют емкости с водой, керосином или скипидаром. Также можно хранить кисть непосредственно в той краске, которой на данный момент проводят покрасочные работы. Нужно только следить за тем, чтобы волос не касался дна. В этих целях в рукоятке кисти просверливают отверстия, через которые продевают шпагат и подвешивают кисть на крючок.

По завершении работ кисти необходимо тщательно промыть. Клеевые краски легко удаляются мыльной водой, а масляные – уайт-спиритом, скипидаром, керосином. После этого волос отжимают тряпочкой и кисть подвешивают. Отработанные кисти со стершимся волосом можно в дальнейшем использовать для размывки побелки или для других работ.

Иногда появляется необходимость проводить покра – ску на достаточно большой поверхности. В этом случае как правило используют специальные валики из меха или поролона (рис. 11), которые можно изготовить из овчины или ткани с ворсом длиной не менее 15 мм. Перед началом работы валик обязательно вымачивают в воде.

Рис. 11. Валики различных типов

Шпателями называют плоские лопатки, которые могут быть деревянными и металлическими. Деревянные шпатели применяют для нанесения и разравнивания шпатлевки на деревянных поверхностях (рис. 12). Их, как правило, делают из твердых пород дерева и пропитывают для прочности олифой.

Рис. 12. Нанесение шпатлевки с помощью шпателя

Лопатку металлических шпателей выполняют из стального листа, а рукоятку – из твердых пород дерева. Шпатели используют на различных поверхностях для удаления старой замазки, краски или обоев.

Красками называются специальные красочные составы, в которые входят пигменты, наполнители, вяжущие средства, пластификаторы, разбавители и растворители.

К пигментам относят красящие вещества органического или минерального происхождения, выпускаемые в виде молотых порошков. Основным свойством пигментов является нерастворимость в жидкой среде.

Чаще всего при проведении покрасочных работ используют белые пигменты. По характеру поведения при соприкосновении с маслами белые пигменты подразделяются на две группы.

Первая группа характеризуется тем, что при растирании с маслом теряет белый цвет и превращается в мутную массу. К этой группе относятся преимущественно вещества природного происхождения, например мел, известь, гипс, шпат тяжелый и легкий, магнезия, каолин. Их применяют для приготовления водных колеров, а также для разбавления пигментов.

Во вторую группу входит меньшее количество белых пигментов, которые получают искусственным путем. Подобные вещества сохраняют белый цвет при добавлении масел. Наиболее распространены цинковые белила, свинцовые белила, титановые белила и литопон.

Основу красок составляют вяжущие вещества. Благодаря их присутствию в составах на поверхности образуется тонкая твердая пленка. Вяжущие вещества можно разделить на группы: минеральные (цемент, известь, жидкое стекло), клеевые (казеиновые и декстриновые клеи, крахмал, костный клей) и органические (олифы, алкидные смолы, поливинилацетат, нитрат целлюлозы, меламиноалкидные смолы и др.).

Краски могут быть вредными и безвредными. К безвредным относятся окись хрома, тяжелый шпат, к ядовитым – краски, содержащие свинец. Отравление, как правило, происходит при работе с краскопультом, так как в этом случае мельчайшие капельки краски легко проникают в органы дыхания. При работе с обыкновенной кистью риск отравления значительно снижается, если, конечно, соблюдать правила личной гигиены. На данный момент в производстве выпускаются гораздо более безопасные цинковые белила и литопон.

Все краски разделяются на три большие группы: водные составы, неводные составы и эмульсии.

Водные составы, как видно по названию, растворяются в воде. Основой для них служат минеральные и клеевые вяжущие вещества. При нанесении на поверхность образуется устойчивая к изменениям температурного режима воздухопроницаемая пленка.

Неводные составы. Основой для неводных составов служат высыхающие масла, лаки и нитролаки. Колеры из таких составов готовятся с помощью растворителей и разбавителей. При проведении покрасочных работ следует помнить, что нельзя применять неводные составы на сырых стенах, так как при нанесении их на поверхность образуется плотная пленка.

Эмульсионные составы готовятся с помощью различных эмульсий, например олифы, щелочи, клея.

Под понятием «краска» подразумевается специальный состав, который называется колером. Различают известковые, клеевые, масляные, эмалевые и водоэмульсионные колеры.

Известковые составы применяют для покраски оштукатуренных поверхностей, кирпича, иногда дерева.

Для того чтобы приготовить подобный раствор, берут 3 кг известкового теста и разводят его в 5–6 л воды. Затем добавляют раствор из 0, 1 кг поваренной соли и 0, 5 л воды и все тщательно перемешивают. Перед использованием доводят раствор до 10 л и при необходимости добавляют цветной пигмент.

В том случае если для приготовления раствора используется негашеная известь, то на 1, 5 кг извести берут 0, 5 л воды и 0, 1 кг соли. После гашения объем раствора доводят до 10 л. Для прочности образующейся пленки вместо соли можно добавить олифу. Недостаток известковых растворов заключается в том, что они ограничены по цветовой гамме, так как для создания цветной краски необходимо использовать только щелочестойкие пигменты.

Применяют только на оштукатуренных поверхностях. Для приготовления раствора берут до 3 кг мела и разводят водой до густоты сметаны. Полученную массу выдерживают в течение суток.

Клеевой раствор готовят отдельно. На 1 кг мела расходуется 80 г плиточного клея, который замачивают на сутки в холодной воде из соотношения 1: 4. В клеевые растворы можно добавлять олифу и мыло. На 1 л клеевого раствора берут 0, 3 кг натертого на терке хозяйственного мыла и приблизительно 0, 1 кг олифы, которую добавляют при медленном помешивании.

Для уничтожения желтоватого оттенка в раствор добавляют синьку. Перед добавлением синьку разводят водой до густоты сметаны. Затем маленькими порциями подливают в меловой раствор до тех пор, пока он не станет голубым. Для того чтобы проверить окончательный оттенок, раствор наносят на кусочек стекла, подсушивают и оценивают цвет.

Важным пунктом процесса приготовления рабочего раствора является введение колера в основную жидкость. Если в составе слишком много клея, то на высохшей на пробном стекле пленке образуются трещины. При его недостатке пленка становится тусклой и рассыпается.

Клеевые составы могут быть различных цветов, так как они не содержат щелочи и в них можно добавлять любые цветовые пигменты.

Среди масляных красок различают готовые составы и густотертые, то есть те, которые необходимо разводить олифой. При этом применяемое количество олифы обычно не превышает 0, 6 кг. Хранить густотертые краски следует под слоем олифы в плотно закрытых банках.

Для внутренних работ выбирают краски различных цветов, однако предпочтительнее светло-голубые и светло-бежевые оттенки. Колеры нужного цвета можно получить, смешивая различные краски. Однако некоторые краски смешивать не рекомендуется. Ниже дана таблица, в которой противопоставлены краски, которые не подходят друг другу по химическому составу.

При приготовлении красочных составов следует помнить о том, что такие краски, как марс желтый, зелень изумрудная, окись хрома, охра, умбра, сурик железный, малахит, кость жженая и виноградная черная, можно использовать в различных комбинациях.

Характеристика красок включает также понятие маркировки. Для внутренних работ используют краски с маркировкой МА-021 на натуральной олифе, МА-025 на комбинированной, ГФ-023 на глифталевой и ПФ-024 на пентафталевой. Перед использованием краски обычно разбавляют олифой. Для МА-021 и МА-025 применяют натуральную олифу, оксоль и алкидные. Широко распространены следующие краски: НЦ – на основе нитрата целлюлозы, КО – кремнийорганических лаков, ФА – масляно-фенольных лаков, МЧ – мочевиноформальдегидных смол, ЭВА – на основе поливинилацетата, ПВС – поливинилового спирта, БГ – битума, УР – полиуретанов, АК – полиакрилатов и др.

В данных названиях цифровое обозначение говорит о назначении краски. Если первая цифра 1 или 5, то краску можно использовать как для наружных, так и для внутренних работ, 2 – только для внутренних, 0 – для грунтовки, 00 – для шпатлевки.

Основой для эмалевых красок служат масляные лаки. Свое название эти краски получили в связи с тем, что при высыхании на поверхности образуется плотная, блестящая пленка, похожая на эмаль.

Для внутренних работ применяют эмалевые краски ГФ-230 (для любой поверхности, кроме полов), ПФ-223 (для дерева и металла), ПФ-253 (для окраски полов).

Перед началом работы эмалевые краски необходимо разбавить уайт-спиритом или скипидаром. На поверхность такие краски наносят в два слоя.

Водоэмульсии имеют ряд преимуществ по сравнению с масляными красками. Они отличаются несгораемостью, не имеют резкого запаха, быстро высыхают и экономичны.

Краски марки ЭВА на основе водной эмульсии поливинилацетата можно использовать на различных поверхностях при проведении наружных и внутренних работ. При ремонте жилой комнаты краски марки ЭВА используют вместо мела и извести. Нанесение такого состава на стены необходимо в случаях, если их постоянно нужно мыть. Если в помещении повышенная влажность, то покрывать стены такой краской нежелательно.

Водоэмульсионными красками окрашивают поверхности, покрытые старыми масляными красками. Нельзя применять при использовании водоэмульсионных красок грунтовки, содержащие медный купорос, так как в этом случае качество пленки значительно ухудшается. Для водоэмульсий используют синтетические шпатлевки КЛМ и ГПЦ.

При добавлении пигментов можно получить практически любой цвет. В процессе проведения покрасочных работ краска наносится на поверхность в два слоя с помощью валика, кисти или распылителя.

В промышленности выпускаются также и сухие краски на основе поливинилового спирта. Перед использованием их необходимо разводить водой, нагретой до 80° C из расчета 2 л на 1 кг красок. Сухие краски не применяют на мелованных поверхностях, поэтому перед нанесением мел, как правило, смывают.

Все виды олифы разделяются на две большие группы: для внутренних работ и для внутренних и наружных работ. На практике чаще применяют олифы на натуральной основе, глифталевые и пентафталевые. Универсальными считаются олифы с маркировкой К-3, К-4 и К-5.

Краски на основе олифы оксоль, К-2 и К-12 можно использовать только для внутренних работ. Следует учитывать и такой момент, что олифу оксоль не нужно перед применением разбавлять, так как в ее состав уже входит разбавитель уайт-спирит.

По химическому составу лаки разделяются на спиртовые, масляные, алкидные, нитроцеллюлозные, полиуретановые и другие.

Масляные лаки имеют маркировку «с» (светлый) и «т» (темный). Они используются как для наружных, так и для внутренних работ на деревянной поверхности и по масляной краске. Наиболее распространены лаки ПФ-238 и ГФ?166. Их наносят на поверхность в два слоя с учетом, что второй слой следует наносить только спустя 36 часов. Перед применением лаки разбавляют скипидаром, ксилолом или сольвентом.

Нитроцеллюлозные лаки бывают глянцевые (НЦ-223 и НЦ-584) и матовые (НЦ-243). Они выпускаются в аэрозольных баллонах и банках. Лаки в баллонах наносят в четыре слоя, с периодом высыхания каждого по 15 минут. Лак НЦ-218 наносят кистью, при этом период высыхания слоя увеличивается до 1 часа. Перед тем как нанести лак на поверхность, в него добавляют разбавители № 646, 647, 650.

Спиртовые лаки выпускаются на основе этилового спирта, канифоли, идитоли, щелочи. К недостаткам спиртовых лаков относят плохой внешний вид и продолжительное время высыхания. Для внутренних работ чаще применяют идитольный и щелаллачный лаки, которые обычно наносят на поверхность в 3–4 слоя.

На паркетных полах применяют алкидные (ПФ-238, ПФ-231, ГФ-166), мочевиноформадегидные (МЧ-248 и ГФ-257) и алкидно-уретановые АУ-271 лаки. Лаки горючи и взрывоопасны, поэтому необходимо соблюдать все правила хранения.

Основная функция растворителей и разбавителей – доведение сгущенных масел, лаков и олифы до рабочей консистенции. Чаще всего применяют уйат-спирит, скипидар и керосин.

Скипидар представляет собой бесцветную жидкость с характерным запахом сосновой смолы. Существует ряд признаков, по которым можно оценить качество скипидара. Если скипидар хорошего качества, то скорость высыхания краски или лака увеличивается. Данный разбавитель применяют, как правило, для разбавления масляных красок.

Качество скипидара можно проверить и другим способом. Для этого на белую тонкую бумагу наносят несколько капель вещества. При хорошем качестве растворителя после испарения на листе не должно оставаться жирных пятен.

Уайт-спирит – бесцветная прозрачная жидкость, обладающая характерным запахом бензина. Ее используют только для разбавления алкидных красок и эмалей в связи с низкой растворяющей способностью.

Керосин представляет собой бесцветную жидкость, которая используется для разжижения казеиновых колеров, а также для мытья покрасочных инструментов и рук после работы.

Следует помнить, что растворители марок № 646, 648, 649 и РК-36 применяют для нитроцеллюлозных красок, РС?2 – для алкидных эмалей и лаков, Р-40 – для эпоксидных шпатлевок.

Все растворители, так же как и лаки, горючи и взрывоопасны, что следует учитывать при хранении.

Для получения ровной поверхности при выполнении покрасочных работ используют такую операцию, как грунтовка.

Грунтовки представляют собой жидкости, обладающие хорошей сцепляющей способностью и водонепроницаемостью. В готовом виде грунтовок не существует, поэтому их делают в домашних условиях.

Считается, что проще всего грунтовать поверхность под масляную краску. Для этого на нее наносится небольшое количество чистой олифы или с добавлением краски.

Грунтовку под казеиновые краски выполняют, соответственно, казеиновыми красками. Для того чтобы приготовить грунтовку, 1 кг сухой краски растворяют в 0, 5 л и дают настояться в течение 2 часов, затем вводят 30 г любой олифы. Постоянно помешивая, доливают 1 л воды и пропускают раствор через мелкое сито.

Под клеевые составы используют мыловар. Для того чтобы правильно приготовить мыловар, в 3 л кипятка засыпают 200 г натертого хозяйственного мыла, добавляют до 300 г олифы и тщательно перемешивают. Перед этим следует отдельно провести гашение 2 кг извести. В момент усиления реакции добавляют мыльную основу. После загустения раствора его объем доводят до 10 л.

В том случае если в состав клеевых растворов входят щелочестойкие пигменты, то желательно использовать квасцовую или медную грунтовку. Для этого заранее необходимо заготовить их концентраты.

Для приготовления квасцовой грунтовки используют 150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г животного клея, 30 г олифы и 200 г воды.

Медная грунтовка готовится из расчета 125 г алюмокалиевых квасцов, 250 г хозяйственного мыла, 200 г животного клея и 30 г олифы на 200 г воды.

Для нанесения грунтовки используют кисть, на поверх – ности состав тщательно растушевывают.

Побелка потолка или клеевая окраска – одна из самых распространенных процедур при косметическом и капитальном ремонте.

Для того чтобы качественно побелить потолок, необходимо приготовить гашеную известь, размолотый мел, водоэмульсионную краску. На известковых поверхностях нельзя применять мел, поэтому перед побелкой следует смыть с потолка старый состав и ликвидировать все трещины. На чистую поверхность наносят мыловар или меднокупоросную грунтовку. Если в состав побелочного колера входят синтетические краски, то медной грунтовкой пользоваться не рекомендуется: после высыхания на потолке остаются пятна.

Побелочный колер наносится на влажную поверхность в 2–3 слоя. Первый слой накладывают кистью (рис. 13), последующие – пылесосом, так как этот домашний прибор прекрасно скрадывает неровности при побелке. Для того чтобы при побелке не появлялись потеки, необходимо следить, чтобы до потолка долетали только мелкие капли. При нанесении последнего слоя можно использовать валик.

Рис. 13. Кисть для окраски потолков

При покраске всех деревянных поверхностей соблюдается следующая последовательность:

1. Очистка от грязи рабочей поверхности.

2. Удаление вздувшегося слоя старой краски (рис. 14).

Рис. 14. Металлическая щетка для удаления старой краски

3. Нанесение олифы.

4. Шлифовка поверхности шкуркой.

5. Грунтовка отремонтированной поверхности.

6. Нанесение первого слоя.

7. Нанесение второго слоя.

Окраска пола. Прежде чем приступить к окра – ске, необходимо устранить шероховатости и неровности. Доски скрепляются деревянными пробками, которые шпатлюются. Их покрывают слоем грунтовки в тон краски и перед нанесением первого слоя олифят.

Цвет краски для пола должен гармонировать с цветом стен и мебели. Темно-коричневая мебель хорошо сочетается с голубыми, зелеными и бежевыми оттенками, светлая – с фисташковым, желтовато-зеленым и коричневым цветами.

В процессе выбора краски для пола следует помнить о том, что масляные краски дают матовые покрытия, эмали – глянцевые. В промышленности выпускают готовые к употреблению масляные краски и эмали. Перед покраской масляные краски разбавляют уайт-спиритом или скипидаром. Для эмалей в этих целях используют те же разбавители, а также РС-2.

Дощатую поверхность обязательно следует покрывать краской в два слоя. Первый слой должен сохнуть не менее двух суток – для эмалей и сутки – для масляных красок. Второй слой, как правило, сохнет двое суток. При нанесении последнего слоя направление движенийкисти должно совпадать с ходом волокон древесины.

Окраска окон и дверей. Перед проведением покраски все металлические элементы окон и дверей следует покрыть мыльным раствором. Стеклянная поверхность рядом с рамами должна быть заранее оклеена бумагой. Эту операцию можно проводить и с помощью нехитрого приспособления (рис. 15).

Рис. 15. Приспособление для окраски окон

Для окраски окон и дверей предпочтительнее использовать алкидные и нитроцеллюлозные краски светлых тонов. На практике чаще всего применяют эмали ПФ-115, Пф-560, масляные краски МА-11, МА-15 и цинковые белила. На поверхность краски и эмали наносятся в два слоя. Густотертые краски и эмали перед употреблением разводят высококачественными олифами или уайт-спиритом.

В промышленности выпускается и специальная эмаль для окон – ПФ-14. Ее преимущество заключается в том, что она не стекает с вертикальных поверхностей, а это значительно облегчает работу по окончательной отделке окон.

Окончательная отделка окрашенных поверхностей включает следующие мероприятия: флейцевание, торцевание, отделка набрызгом и разделка губкой, или туповка.

Флейцевание. Данную операцию проводят, когда необходимо получить гладкую и ровную поверхность после нанесения масляных и клеевых составов. Перед началом работы кисть промывают и просушивают. Сам процесс флейцевания проводят аккуратно, стараясь не нажимать на волос кисти.

Торцевание. Для получения ровной матовой поверхности проводят так называемое торцевание. Эта операция выполняется сразу после покраски щеткой, расположенной под прямым углом к поверхности. Следует помнить о том, что не нужно ударять по одному месту несколько раз.

Отделка набрызгом. Отделка подобного рода заключается в том, что на сухую поверхность наносятся мелкие капельки краски другого цвета. Цветовая гамма полностью зависит от вкусов хозяина. Для того чтобы правильно выполнить эту операцию, в правую руку берут кисть, предварительно удалив с нее излишки краски и, ударяя по линейке или палке, которую держат в левой руке, получают брызги. Подобный эффект можно получить и другими способами (рис. 16).

Рис. 16. Способы декоративного нанесения краски

Разделка губкой, или туповка. Применяется туповка на подсохших масляных или клеевых поверхностях. Данная операция осуществляется следующим образом: губку, которую обычно наклеивают на дощечку, погружают в красочный состав, удаляют лишнюю краску и наносят на поверхность задуманный узор.

В настоящее время в промышленности выпускается огромное количество разнообразных видов обоев, различных по фактуре, цвету, рисунку, материалу, из которого они изготовлены.

Цвет и размер рисунка играет первостепенное значение для создания уютного уголка для вашего ребенка. Известно, что для комнат с окнами, выходящими на северную сторону, подходят обои золотистых, палевых, кремовых, желтых и зеленых тонов. Холодные тона (голубоватые и серые) лучше использовать для комнат с окнами, выходящими на юг.

Для помещений с небольшой площадью не рекомендуется выбирать обои с крупным рисунком, чтобы визуально комната не казалась еще меньше. Если владелец планирует, что в комнате будет много ковров, то лучше остановить выбор на обоях с мелким рисунком на бежевом или серо-голубом фоне. Для увеличения объема маленьких комнат можно выбрать обои с ромбовидным рисунком.

При размерах комнаты 18–25 м² прекрасно будут смотреться обои с крупным многоцветным рисунком (растительным, ковровым, орнаментальным).

Классическим вариантом для детской комнаты является комбинированная оклейка: приблизительно на 60–80 см от пола стены оклеиваются моющимися обоями, верхняя часть стен – бумажными. Такой вариант сочетает два правила: практичность и эстетичность.

В промышленности выпускается 4 основных вида обоев: на бумажной основе, синтетические, поливинилхлоридная декоративная пленка и поливинилхлоридная отделочная пленка.

Обои на бумажной основе. В зависимости от типа бумаги обои данного вида разделяются на грунтованные и негрунтованные. Грунтованные обои подразделяются на печатные, фоновые, тисненые и рельефные. Бумажные обои могут также быть влагостойкими (моющимися) и звукопоглощающими ворсовыми (велюровыми). Среди моющихся обоев различают матовые, лакированные и покрытые слоем пластмассы. Выделяют также обои типа линкруст, которые представляют собой пласт толстой бумаги, на которую наносят пластическую массу из синтетической смолы с наполнителем.

Все типы обоев имеют кромку шириной 1–1, 5 см с обеих сторон. Стандартные рулоны бывают длиной 7; 10, 5; 12 и 18 м и шириной 50, 56, 60 и 75 см. Линкруст выпускается длиной 12 м и шириной 50, 60, 75 и 90 см.

Синтетические обои. В последнее десятилетие выпускается новый вид обоев – самонаклеивающиеся, изготовленные из полимерной пленки.

Поливинилхлоридная декоративная пленка представляет собой материал с рисунком на лицевой стороне и клеевым слоем на обратной. Стандартная длина – 8, 12 и 30 м, ширина – 45 и 95 см. Этот материал широко используется для декорирования дверей, окон, стен и т. д.

Поливинилхлоридная отделочная пленка, или изоплен. Изоплен – это материал на бумажной основе. Он может быть с тисненым или печатным рисунком. Так как клеевой слой отсутствует, перед наклеиванием обратную сторону смазывают клеем КМЦ или мучным клейстером.

Клей КМЦ-Н и обойный синтетический выпускаются расфасованными в пакетах по 0, 5 кг. Для того чтобы приготовить клеевой колер, содержимое пакета заливают водой и настаивают до 10 часов. Полученный клей можно использовать только в течение 10 суток, поскольку при длительном хранении утрачивается клеящая способность.

Клей обойный. Способ приготовления включает несколько действий: сухой порошок заливают теплой водой, растирают и вливают горячую воду. Затем доводят до кипения и остужают. Перед наклеиванием обоев стены или газетная бумага промазывается клейстером.

Клей-71. Достоинством указанного клея является то, что перед наклеиванием не нужно промазывать клейстером стены или бумагу. Он используется обычно для наклеивания моющихся обоев на старую побелку или масляную краску.

Бустилат, ПВА, ПВА-А, ЭПВА отличаются высокой ценой, но их можно использовать для любого вида обоев. Срок хранения разведенного состава не должен быть более 5 суток.

Перед оклейкой стены необходимо подготовить. Для этого на деревянные стены предварительно прибивают куски влажного картона толевыми гвоздями. Щели промазывают или подклеивают марлей, а неровные участки шпатлюют.

Стены, покрытые клеевыми и известковыми составами, обдают горячей водой с добавлением соды или нашатырного спирта. Если старые обои держатся крепко, то снимать их полностью не нужно. В этом случае достаточно только удалить отстающие куски. Далее стены оклеивают газетной бумагой так, чтобы не было пузырей воздуха и складок.

Готовя обои, необходимо следить за тем, чтобы не было брака и куски подходили друг к другу по цвету. Кромка обрезается, а целый рулон нарезается на полотнища, равные высоте комнаты. Подготовленные полотнища расстилают на полу и располагают их стопкой так, чтобы полотнище, которое лежит внизу, выступало на 2 см из-под нижнего, тогда лицевая сторона полотнищ будет защищена от попадания клея.

Затем нужно аккуратно захватить пальцами верхние углы полотна, приподнять его и прижать верхнюю его часть большими пальцами. Убедившись в том, что полотно расположено вертикально, начинают легкими движениями от центра к краям закреплять полотно. После этого поверхность разглаживают мягкой тряпкой или волосяной щеткой. Светлые обои, во избежание появления полос и пятен, разглаживают через бумагу. Если после наклейки все-таки сохранились воздушные пузыри, то их необходимо проколоть иголкой и поверхность разровнять.

Остатки полотнищ у дверных косяков и плинтусов обрезают дисковым ножом, у оконных проемов – ножницами. Для выравнивания верхних концов полотнищ наклеивают бумажную ленту – фриз. После наклейки необходимо, чтобы в комнате не было сквозняков, иначе полотнища начнут отставать от стен.

Оклеивание обоями потолка одновременно и простая, и сложная задача. Если владелец намеревается выполнить эту задачу один, то результат наверняка оставит желать лучшего.

Так же как и в предыдущем пункте, в процесс подготовки входит несколько операций. Сначала необходимо разрезать рулоны на отдельные полотнища. Для того чтобы швы были незаметными, оклеивание проводится по направлению от двери к окну. Далее на потолке чертят две линии для первого полотнища, которое и будет служить ориентиром при наклейке остальных. Его, как правило, наклеивают посредине потолка.

Полотнища перед наклеиванием пропитывают клеем в течение 3–5 минут. При этом их лучше свернуть пополам. Затем края полотнища разъединяют и один из краев прижимают к потолку. Одновременно помощник должен аккуратно разложить оставшуюся часть на полу, расправить, а затем пригладить шваброй или щеткой к потолку (рис. 17).

Рис. 17. Оклеивание потолка

Разглаживание полотнища проводится так же, как и при оклеивании стен. Второе полотнище может наклеиваться двумя способами: стык в стык или внахлест.

Для оклеивания потолка можно использовать и текстиль. Для этого берут светлые мягкие шелковые ткани, разрезают на полотнища необходимой длины и обязательно разглаживают. Ткани приклеиваются к потолку по той же схеме, что и обои. Единственная проблема может возникнуть после высыхания ткани. Шелк – довольно нежный материал и, чтобы на нем не появлялись следы клея, его наносят непосредственно на поверхность и дают немного схватиться. После наклеивания поверхность разглаживают хлопчатобумажной тряпкой.

При наклеивании текстиля не рекомендуется накладывать полотнища одно на другое, в противном случае будут видны швы соединения.

В последнее время модно наклеивать на потолок пенопластовые плитки. Перед проведением такой операции потолок необходимо очистить от старой побелки и замазать старые щели. Для того чтобы экономично расходовать клей, плитки накладывают по периметру или крестообразно. Перед прикреплением плиток к потолку его слегка смазывают клеем и дают составу подсохнуть.

Самым распространенным материалом для облицовочных работ является кафельная плитка. Кафельные стены чрезвычайно удобны в эксплуатации, гигиеничны и прекрасно смотрятся.

На данный момент существуют следующие виды облицовочного материала: глазурованные кафельные плитки, рельефные глазурованные плитки, плитки с росписью, керамические фасонные, стеклянные облицовочные, литые каменные, стекломозаика и плитки из синтетических материалов.

Простые плитки для облицовки стен бывают квадратной и прямоугольной формы. Для настилки пола используют квадратные, шестигранные (рис. 18) и восьмигранные образцы. Форма фасонных плиток зависит от назначения: внутренний уголок, плинтусовый уголок, внешний уголок, карнизная плитка, поясок, уголок карниза, плитка с завалом.

Рис. 18. Облицовка поверхности шестигранными плитками:

1 – фризовый ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – четырехгранные половинки; 4 – пятигранные половинки; 5 – шестигранные половинки; 6 – шнуры–причалки; 7 – маячные ряды

При выполнении облицовочных работ пользуются специальными терминами: плинтус – узкая полоса, состоящая из фасонных плиток, цоколь – полоса обычных плиток контрастного цвета, служащая для зрительного ограничения основного поля, фриз – полоса облицовки в верхней части стены, карниз – полоса фасонных плиток, ограничивающая основное поле сверху.

Перед началом работы следует обязательно проводить сортировку плиток. Даже самый дорогой материал может иметь различные дефекты: наплывы глазури, засорения, неправильную форму (рис. 19).

Рис. 19. Шаблон-крестовина для сортировки плиток

Облицовочные работы обычно проводятся тремя основными способами: вразбежку, шов в шов и по диагонали.

Метод вразбежку считается одним из самых простых. При выполнении работы необходимо следить за прямолинейностью только горизонтального шва. Порядок расположения плиток напоминает кирпичную кладку. Такой способ хорош, когда необходимо подровнять заваленные углы стен. В этом случае кривизна не бросается в глаза.

Способ шов в шов отличается тем, что при его выполнении необходимо следить за направлением плиток как в горизонтальном, так и вертикальном положении. Способы вразбежку и шов в шов можно выполнять со швом и без шва. Со швом выкладывают плитку разных размеров, а также если заметен заводской брак. Рельефную плитку кладут без шва.

Для того чтобы облицовка была ровно расположена в вертикальном и горизонтальном направлениях, устанавливают специальные отвесы. В этих целях на расстоянии 50 см от верхнего края облицовки вбивают гвозди так, чтобы шляпки выступали на 13–23 мм. К гвоздям прикрепляют отвесы, в соответствии с которыми в нижней части поля выкладывают маячные плитки, а затем и нижний ряд плиток.

Швы между плитками должны быть одинаковой толщины. Это достигается с помощью проволочных скоб или гвоздей, которые закладывают между гранями плиток. После схватывания раствора скобы удаляют.

Способ по диагонали считается самым декоративным, но требует много сил и времени для выполнения. Плитки располагают под углом 45° без шва. Работа проводится на отдельных участках, ограниченных рядами плиток шов в шов. Внутри карты должно помещаться целое число треугольных половинок.

После того как заложены вертикальные и горизонтальные ряды, устанавливают плитки рядового покрытия. Для того чтобы ряды шли ровно под углом 45°, натягивают специальные шнуры.

Швы между плитками заполняют белым цементом, можно гипсовым или цементным тестом с помощью фигурного шпателя (рис. 20) или терки. Шпатель предварительно следует обтянуть резиной.

Рис. 20. Фигурный шпатель

Керамическая плитка является необходимым материалом при отделке помещения, для того чтобы защитить стены от грязи и влаги. Но если подойти к данному вопросу творчески, то обыкновенный строительный материал может стать прекрасным элементом декора.

Керамическую плитку необязательно выкладывать в шахматном порядке. Изменяя чередование плиток разных цветов, можно придать всему интерьеру неповторимый колорит и живость. Однако творческий поиск должен подчиняться некоторым правилам:

1. Преобладание одного цвета в композиции. Не рекомендуется брать слишком светлый или чересчур темный кафель. Целесообразнее использовать средний по тону материал.

2. В соотношении количества кафельных плиток светлых и темных тонов приоритет остается за светлыми.

3. Самый светлый тон кафеля должен занимать предпоследнее место по количеству.

4. При внесении декоративных мозаичных компонентов следует учитывать, что плитки должны быть одинаково удалены друг от друга.

В детской комнате можно применять и керамические фризовые украшения, которые создают атмосферу тепла и уюта. Для выполнения фриза берут маленькие цветные тарелки и мозаичные пластины и выкладывают их в шахматном порядке.

Основное правило при проведении облицовочных работ: поверхность, на которую накладывается плитка, должна быть шероховатой. В то же время все грубые неровности удаляются или шпатлюются. На бетонных и кирпичных поверхностях делают специальные насечки. Для укрепления плиток используют мастики и растворы. Их можно приготовить в домашних условиях или приобрести в специализированных магазинах.

Цементный раствор. Раствор готовится исходя из соотношения 1: 3 и 1: 6. Если качество цемента хорошее, то в состав раствора вводят больше песка.

Количество воды определяется по пластичности раствора. Для этого на тыльную сторону плитки наносят немного раствора и резко сбрасывают его. Если на плитке осталось хотя бы небольшое количество раствора, то таким составом можно пользоваться.

Для прочности цементного раствора в состав вводят казеиновый клей. Пропорция компонентов в этом случае следующая: 3: 1: 1 на 2, 5 части воды. При добавлении казеина из раствора можно исключить песок.

Перед началом работы поверхность очищают от загрязнений и смачивают водой. Для лучшего схватывания плитку на 6 часов замачивают в воде. Если замачивание не проводилось, то перед укладкой тыльную поверхность плиток обязательно смачивают водой или проводят ею по раствору. Раствор наносят на плитку шпателем или мастерком и тщательно разравнивают (рис. 21). Затем плитку подносят к поверхности в горизонтальном положении, быстро изменяют его на вертикальное и прижимают к стене. Проступивший раствор удаляют.

Рис. 21. Укладка раствора на тыльной стороне плитки

Облицованную поверхность можно декорировать с помощью цветных швов. Для этого в раствор добавляют пигмент нужного цвета. Если владелец хочет, чтобы швы были светлыми, то перед затиркой их очищают от темного кладочного раствора.

Мастики. Облицовка на мастиках выгодно отличается от подобной на цементном растворе: она более прочная, удобна в экплуатации, хорошо переносит изменения температурного режима.

Простую синтетическую мастику можно приготовить в домашних условиях. Для этого используют клей ПВА, цемент, песок в соотношении 0, 2: 1: 5 и воду в количестве, необходимом для доведения раствора до рабочей консистенции. Для полистирольных плиток применяют мастику из 1 части лака и 1 части белого цемента.

Среди готовых мастик наибольшей популярностью пользуются «Мастика для наклеивания кафельных плиток», клеи «Бустилат», «Клей-71», «Стилит», «Герметик» и мастики «Гумилакс», «Акрилакс», «Гермелакс» и «Стиро» для полистирольных плиток. Эти клеи и мастики можно использовать на любых поверхностях: бетонных, кирпичных, деревянных, оштукатуренных, окрашенных масляной и клеевой краской. Следует только обязательно соблюдать следующее условие: перед наклеиванием поверхность очищают керосином и высушивают.

При использовании «Бустилата» и «Стилита» облицовочные плитки накладывают непосредственно на поверхность, смазанную клеем, и прижимают. Схватывание происходит за 1 сутки. Мастики «Гумилакс», «Акрилакс» и «Гермелакс» сохнут несколько дольше, до 3 суток.

Мастика ПС-Б и клей «Герметик» перед работой смешивают с отвердителем. Раствор наносят на стену и прижимают плитки. ПС-Б сохнет, как правило, до 6 суток, «Герметик» – до 3 суток. При использовании «Герметика» необходимо избегать воздействия воды во время проведения облицовочных работ. Мастика ПС-Б токсична, поэтому работать с ней следует в перчатках.

Другие клеевые составы. Для облицовки также можно применять алебастр, битум, густотертые краски.

Алебастр доводится до рабочей консистенции с помощью цемента.

Густотертые краски следует разбавить олифой, а затем добавить цемент. Битум дробят на мелкие кусочки и плавят до густоты сметаны.

Во время проведения облицовочных работ часто необходимо изменять размер плиток. Для этого плитку кладут лицевой стороной вверх, отмечают линию разлома карандашом и стеклорезом надрезают глазурь. Затем плитку резким движением ударяют тыльной стороной о ребро стола. Если ненужная часть плитки небольшого размера, то ее удаляют клещами. Для резки плиток можно применять и специальный инструмент (рис. 22).

Рис. 22. Приспособление для отламывания плиток

Небольшие отверстия высверливают дрелью, предварительно помечая место сверления заостренным краем напильника. После разлома края плитки выравнивают с по – мощью бруска. При проведении этой операции поверхность постоянно смачивают водой.

В жилых домах полы выполняются из рулонных и штучных материалов, т. е. из линолеума, штучного паркета, паркетной доски и щитового паркета.

Штучный паркет выпускается в виде планок (рис. 23). Клепки штучного паркета бывают с пазами, с фальцем, с пазом и гребнем, с косой кромкой.

Рис. 23. Планки штучного паркета: а – типа П1, б – типа П2

Паркетный щит состоит из основания, на которое с определенным рисунком наклеено лицевое покрытие из паркетных планок толщиной 6 мм или квадратов строганого или лущеного шпона. В кромках щитов должны быть пазы для соединения щитов между собой при помощи шпонов или гребней. Паркетный щит бывает размером от 400 х 400 до 800 х 800 мм.

По конструкции основания различают четыре типа паркетных щитов. Щиты типа ПЩ1 имеют рамочное основание в виде обвязки. Ее угловые соединения выполняются на клею, рейки основания крепятся в пазах брусков обвязки на прямой несквозной шип. Рамочная обвязка может быть изготовлена со средним бруском и без него.

Тип ПЩ2 имеет реечное основание, которое облицовано с двух сторон лущеным шпоном.

Щиты ПЩ3 в своем основании имеют цементно-стружечные или древесно-стружечные плиты марки П-3, которые облицованы лущеным шпоном.

Щиты ПЩ4 имеют клеевое основание, состоящее из двух реек. Они должны укладываться таким образом, чтобы направление волокон одного слоя было перпендикулярно к другому слою.

Для того чтобы предотвратить покоробленность щита, древесно-стружечное основание должно обклеиваться с двух сторон лущеным шпоном. Если же у щита основание цементно-стружечное, то этого не делают.

Для того чтобы соединить паркетные щиты между собой, используют шпонки, в кромках которых есть пазы. Щиты с несквозными пазами производят не доходящими до кромок на 100 мм, а также с гребнями и пазами на кромках.

У щитов различают разную маркировку в зависимости от лицевого покрытия. Буква «П» обозначает облицовку паркетными планками; буква «Ш» – квадратами лущеного или строганого шпона; буква «Ф» – облицовку квадратами фанерной облицовочной плиты.

Лицевое покрытие щитов изготавливается из ясеня, клена, лиственницы, тропических пород, вяза, бука, дуба, березы, сосны и белой акации.

Планки имеют длину 100–400 мм, а ширину 20–50 мм. Толщина планок лицевого покрытия из лиственных пород составляет 4 и 6 мм, из хвойных пород – 8 мм, из березы – 6 и 8 мм.

Бруски и рейки, которые используются в основании паркетных щитов, выполняются из древесины хвойных пород, а также из ольхи, березы и осины. При этом рейки и бруски должны быть изготовлены из деревьев одной породы.

Ширина реек у основания паркетных щитов должна быть 25–55 мм. Длина реек должна соответствовать размерам щита. При укладке паркетные щиты скрепляются с помощью шпонок из древесины хвойных пород, а также фанеры и березы. Они вставляются в пазы соседних щитов. Каждый щит скрепляется с соседними четырьмя шпонками.

Паркетные щиты, в зависимости от того, какая порода дерева была использована, делятся на марки А и Б.

Требования, которые предъявляются к паркетным щитам марки А, следующие:

1. На лицевой поверхности квадратов и планок шпона допускается до двух штук светлых и темных сросшихся здоровых сучков размером не больше 5 мм на площади 400 х 400 мм и на расстоянии не более 10 мм от торца.

2. Совершенно недопустимы сросшиеся и несросшиеся сучки и трещины длиной более 1/4 длины планки.

3. Не должно быть засмолок, химической окраски, побурения, ожогов, грибных заболонных окрасок.

4. Допускаются вырыв, отщеп, выщербина шириной не больше 0, 3 мм и глубиной до 1 мм.

К щитам марки Б требования несколько ниже. Дефекты можно обрабатывать шпатлевками под цвет древесины. На лицевой стороне квадрата облицовочной фанерной плиты недопустимы отщепы, вырывы, сколы на наружных кромках шириной и глубиной больше 0, 5 мм, длиной более 20 мм; зазоры от выпавших слоев шпона шириной больше 1, 5 мм, длиной более 100 мм; вмятины, царапины; у реек основания не должно быть гнили, несросшихся сучков больше половины ширины рейки.

Паркетные доски по конструкции подразделяются на два типа – укладываемые по лагам и укладываемые по сплошному основанию. Длина паркетных досок – 1200, 1800, 2400, 3000 мм и ширина – 145, 155, 202 мм.

Доски для устройства дощатых полов должны быть остроганы, иметь пазы и гребни на боковых кромках, их толщина – не менее 29 мм, ширина – не более 118 мм.

Рулонные материалы для полов различают по химическому составу покрытия, материалу основы и способу производства. Для покрытия полов в жилых зданиях применяют поливинилхлоридный, алкидный, коллоксилиновый и резиновый линолеум.

Для устройства полов широко применяются ковры из синтетических волокон, как тканевые (прошивные), так и нетканые (флокулированные). Ковер не пропускает частички пыли, нескользкий, его можно обрезать в любом направлении. Для изготовления таких ковровых материалов могут применяться любые волокна – природные и синтетические. Для улучшения теплотехнических и акустиче – ских свойств синтетические ковровые материалы выпускают на губчатой основе толщиной 4–5 мм.

Весьма широко используется рулонное покрытие для полов на основе химических волокон, которое изготавливается иглопробивным способом из смеси химических штапельных волокон с последующей пропиткой полимерным связующим. К таким покрытиям относятся «Ворсонит» и «Ковроплен». Использование таких покрытий показало, что «Ковроплен» больше подходит как вторичное покрытие в качестве дорожек и ковриков по основному покрытию пола, так как он не имеет требуемой жесткости.

Поливинилхлоридный линолеум выпускают в рулонах с длиной полотнища не менее 12 м, шириной 1200–1400 мм и толщиной 1, 5 и 1, 8 мм, линолеум со вспененным слоем – шириной 1350–2000 мм, толщиной 1, 8 и 3, 5 мм.

Длина и ширина линолеума на тканевой и теплозвукоизолирующей основе такие же, как у безосновного, ширина – 3, 6 мм.

Длина рулона одноцветного и узорчатого алкидного линолеума – до 3000 мм, ширина – 1800–2000 мм, толщина – 2, 5, 3, 4 и 5 мм.

Одно – и многоцветные с гладкой и тисненой лицевой поверхностью поливинилхлоридные плитки «Превинил» выпускают квадратными и трапециевидными, размерами 300 х 300 мм, толщиной 1, 5, 2 и 2, 5 мм.

Основными дефектами паркетного пола при длительном его использовании являются выпадение отдельных клепок и даже целых участков пола, образование щелей между клепками, истирание паркета в местах интенсивного движения.

Для замены участков паркетного пола или отдельных клепок необходимо вынуть износившиеся клепки, очистить основание пола от мусора, пыли и старой мастики. На дощатое основание новые паркетные планки можно крепить гвоздями, шляпки которых предварительно сжаты плоскогубцами, чтобы они глубже погрузились в древесину; у первой планки необходимо снять гребень для плотного примыкания к старым клепкам; гвозди забивают в нижнюю кромку клепок; если поврежден большой участок пола, последнюю клепку можно приклеить.

Для приклеивания новых планок на деревянное основание используют различные клеи: КН-2 и КН-3 (водостойкие), казеиновые, «Аго» и «Ега» (нитроцеллюлозные), ЭПО и ЭДП (эпоксидные).

Казеиновый клей продается в виде белого порошка. Для его приготовления 250 г порошка растворяют в 1 л горячей воды (60–80 °C) и выдерживают 1, 5–2 часа. Наносят клей с помощью щетки на обе склеиваемые поверхности.

При использовании резинового клея планки выдерживают, затем пригружают и в течение суток этим отремонтированным участком не пользуются.

Клей должен заполнить поры древесины. Если они закрыты старым слоем клея, шпатлевки или краски, то соединение будет непрочным. Чтобы всего этого избежать, перед приклеиванием планок необходимо очистить поверхность от старого клея и просушить. Старые слои поливинилацетатного клея удаляют горячей водой, резиновые и казеиновый – только механическим способом.

На бетонное основание пола планки паркета приклеивают холодными битумными мастиками: битумно-кукерсольной, битумно-латексной, битумно-скипидарной, а также казеиново-цементной. Последнюю можно приготовить в домаш – них условиях, для этого берут 1, 4 кг казеинового клея и соединяют с 4, 3 кг портландцемента, затем добавляют 4, 3 л воды. Воду нагревают до 70–80 °C и разводят в ней клей, затем, постоянно помешивая, добавляют портландцемент. Такими же мастиками пользуются, если раньше паркетные пленки были наклеены на древесно-волокнистые плиты.

Битумные мастики разводят бензином, битумно-кукерсольную разводят лаком-кукерсоль.

Наносить мастику нужно тонким слоем, до 1, 5 мм, чтобы при прижатии планки она не выдавливалась из швов. При избытке нанесенной мастики ее можно снимать стамеской. Использовать бензин или керосин не рекомендуется, так как мастика растворяется, а паркет еще больше загрязняется. Если на деревянное основание настилают штучный паркет, то необходимо положить между планками и полом картон. Это нужно для предотвращения возникновения скрипа при ходьбе.

При необходимости ремонта щитового паркета для начала нужно вынуть дефектные планки, после этого очистить основание от старого клея. Новые планки подогнать по месту и наклеить их. Наклеенные планки пригрузить и оставить до тех пор, пока клей полностью не высохнет. После этого участок нужно очистить и отшлифовать.

Многослойные паркетные доски по своим геометрическим размерам напоминают половые доски, и благодаря рисунку планок верхнего слоя пол, выложенный из них, имитирует покрытие из штучного паркета.

Одним из достоинств паркетных досок является то, что они продаются в основном полностью обработанными в заводских условиях – отшлифованными и покрытыми лаком или маслом – и после укладки пол сразу готов к эксплуатации, т. е. исключаются такие длительные и сложные операции, как шлифовка и лакировка.

Данное напольное покрытие пользуется популярностью также вследствие своей высокой технологичности. Благодаря большим геометрическим размерам и наличию гребней и пазов на торцах пол из паркетной доски укладывается легко и быстро.

Необходимо также отметить, что паркетные доски могут поставляться без покрытия (только отшлифованными), чтобы можно было выбрать способ окончательной отделки прямо на объекте.

Шлифовка и, особенно, нанесение лакового слоя в заводских условиях по своему качеству и долговечности, как правило, предпочтительнее, чем те же операции, выполненные прямо на объекте. Финишное покрытие не только придает паркетному полу привлекательный внешний вид, но и защищает его от механического износа и препятствует проникновению грязи в древесину. Паркетные доски могут покрываться лаком либо обрабатываться маслом.

Доски покрываются лаком в заводских условиях. От физических свойств лака, а также технологии его нанесения зависит внешний вид и износостойкость материала. Применяются преимущественно лаки на основе акриловых смол, отверждаемые под воздействием ультрафиолетового излучения.

Лаки могут применяться зеркальные или матовые, они наносятся несколькими (до 5–7) слоями. В процессе эксплуатации защитный слой может быть 2–3 раза обновлен: доска шлифуется и вновь покрывается лаком.

Если сравнивать лаковый слой на паркете, который наносится на объекте, и финишный слой, нанесенный в заводских условиях, то последний является более износостойким и прослужит более длительное время без ремонта.

Пропитка паркетных досок маслом (специальным составом из смеси натуральных масел и природных смол или пчелиного воска) – это новое направление, пока малознакомое российскому потребителю. Оно имеет ряд преимуществ по сравнению с лаковыми покрытиями. Благодаря тому что масло гораздо легче проникает в поры, текстура древесины проявляется сильнее, подчеркивается красота натурального дерева.

Недостатком данного покрытия является лишь то, что оно требует более тщательного ухода, чем лаковое. Необходимо периодически (сроки зависят от интенсивности нагрузок) производить обработку пола масляными составами.

Для нивелирования данного недостатка традиционных масляных покрытий было разработано так называемое УФ-масло, которое необходимо обновлять всего один раз в несколько лет. Данное покрытие предназначено для жилых помещений.

Паркетные доски выпускаются с различными рисунками: «палуба» (двух-трехполосные), «елочка», «плетенка» и даже в виде криволинейных элементов. В настоящее время достаточно широкое распространение получили также однополосные доски. Пол, выложенный из них, имеет стилизацию под обычные половые доски. Для усиления этого эффекта применяется даже снятие фаски по краям досок, чтобы имитировать швы между ними.

Для решения дополнительных эстетических задач некоторые фирмы выпускают декоративные элементы из различных пород дерева в лицевом слое и разной формы, которые можно устанавливать между досками.

Обычно производители паркетной доски предлагают и широкий выбор аксессуаров: плинтусы, подложки, инструменты для укладки, а также средства для ухода за паркетом – чистящие вещества, масла, освежители, компаунды.

Геометрические размеры паркетной доски, производимой различными фирмами, не одинаковы, хотя и отличаются в сравнительно небольшом диапазоне (комбинировать продукцию различных производителей, как правило, невозможно). Выпускаются доски различной толщины – от 7 до 25 мм. Верхний слой (или рабочий, как его часто называют) может также иметь различную толщину (от 2, 2 до 6 мм; из шпона – 0, 5 мм), причем чем он толще и чем большее количество шлифовок может выдержать данная паркетная доска, тем долговечнее напольное покрытие.

Выбор доски необходимой толщины определяется не только требованиями по долговечности (чем толще доска, тем обычно толще и рабочий слой), но и особенностями конструкции пола.

Тонкие доски нужны тогда, когда невозможно поднять высоту чистого пола (нельзя увеличить высоту порогов или дверных проемов). Доска 7 мм имеет верхний слой из шпона и не подлежит циклевке. Паркетная доска 10 мм имеет рабочий слой из среза древесины толщиной до 2, 5 мм.

Наиболее часто применяемыми являются доски 13–15 мм (рабочий слой – до 4 мм), они укладываются как в жилых помещениях, так и в общественных.

Паркетная доска 20 мм отличается от доски 15 мм более толстым рабочим слоем – 6 мм. Рекомендуется для общественных помещений.

Доски 22 мм предназначены для укладки напольного покрытия по лагам в жилых и общественных помещениях. Рабочий слой – 4 мм. Внутренний слой у них выполнен из древесно-волокнистой плиты хорошей плотности, которая обладает высокой прочностью на растяжение и сжатие. Нижний слой выполнен из еловой фанеры или дуба.

Паркетная доска 25 мм, по сравнению с доской 22 мм, имеет конструкцию, обладающую повышенным сопротивлением динамической нагрузке. Рабочий слой – 6 мм. Применяется для установки на лагах или на черном полу, особенно в общественных помещениях.

Многослойная паркетная доска чаще всего имеет следующую структуру:

1. Лицевой слой из планок ценной породы древесины; применяются те же породы дерева, что и для штучного паркета – такие, как дуб, бук, клен и т. д. (для тонких, 7 мм, досок используется шпон).

2. Средний слой из древесины хвойных пород (может также использоваться многослойная клееная древесина или древесно-волокнистая плита высокой плотности).

3. Нижний слой из фанеры.

Необходимо отметить, что в различных слоях паркетной доски этого типа волокна древесины располагаются разнонаправленно. В верхнем и нижних слоях они идут вдоль длинной стороны, в среднем – перпендикулярно. Это позволяет нейтрализовать естественное изменение размеров древесины при колебаниях температурно-влажностного режима. Считается, что величина этих деформаций не превышает 30 % от изменений, возникающих в доске из массивной древесины в аналогичных условиях. Это означает, что многослойная паркетная доска характеризуется меньшей вероятностью образования щелей и различных деформаций.

В основном паркетные доски выпускаются с рабочим слоем из планок ценных пород древесины, но существуют также разновидности с верхним слоем, выполненным из тонкого шпона (0, 7 мм) твердых пород древесины, и обычно с дополнительным нижним стабилизирующим слоем. Данный тип напольного покрытия ремонту (циклевке) не подлежит, возможно лишь обновление лакового слоя.

Существуют также изделия (общей толщиной 10 мм), выполненные из мягких пород (сосна, береза) по специальной технологии с рабочим слоем 2, 2 мм. В этом случае верхний слой паркетной доски прессуется под высоким давлением, в результате чего мягкая древесина становится в два раза тверже.

Для стыковки друг с другом паркетные доски имеют пазы и гребни (как у штучного паркета), выполненные в среднем слое.

Технология укладки паркетной доски. Паркетная доска имеет достаточно большие геометрические размеры, что позволяет укладывать ее гораздо быстрее, чем штучный паркет. Существует несколько способов укладки паркетной доски: плавающий; наклеивание досок по всей площади к основанию (для многослойной доски); крепление гвоздями к черным деревянным полам (для массивной паркетной доски); укладка на лаги.

Укладка паркетных досок плавающим способом подразумевает склеивание их друг с другом по соединению шип-паз без крепления к основанию.

Совсем недавно конструкции «плавающего» пола были дополнены новой разработкой – системой бесклеевого соединения. Бесклеевое соединение нашло широкое распространение при укладке ламинированных паркетных полов, где хорошо себя зарекомендовало и активно применяется. Подобная система разработана теперь и для паркетных досок. В теле паркетных досок вырезаются специальные пазы и гребни (замки), которые позволяют легко, быстро и надежно соединять доски друг с другом. Прочность соединения не ослабевает со временем, не зависит от температурно-влажностного режима в помещении, а также от увеличения нагрузок на пол.

Бесклеевое (механическое) соединение упрощает и убыстряет работу укладчика, роль человеческого фактора сводится к минимуму, т. к. ошибки при укладке практически исключены. Благодаря тому что паркетные доски профилируются после покрытия лаком, готовая поверхность выглядит как единое целое, отдельные доски не выделяются, даже если укладка была произведена против света.

Преимуществом подобного соединения также является то, что оно позволяет в дальнейшем производить демонтаж и новую укладку пола (при замене испорченных досок, при переезде и смене интерьера). Причем подобные работы можно производить с любой стороны, вне зависимости от первоначального направления укладки.

Способ укладки паркетных досок плавающим способом является наиболее технологичным, но его не всегда можно применять. В тех случаях, когда необходима дополнительная жесткость основания или помещение имеет большие размеры, лучше применять клеевой способ – сплошное приклеивание досок к основанию.

При укладке на балки паркетные доски можно закреплять традиционным способом, с помощью гвоздей через гребни к балкам, а также плавающим способом. В этом случае доски свободно укладывают на балках и склеивают по гребню и пазу, нанося клей по всей длине доски.

Четкое выполнение технологии работ и соблюдение температурно-влажностного режима в помещении при укладке паркетной доски являются необходимыми условиями получения качественного пола, который долгие годы будет радовать хозяев.

Общие требования ко всем типам оснований под паркетные доски следующие: основание должно быть сухим, ровным, чистым, не иметь остатков пыли и грязи.

В качестве черного пола можно использовать бетонное основание или какую-либо разновидность черного пола.

При настилке на бетонное основание рекомендуется устройство пароизоляционного слоя. В этом случае паркетные доски наклеивают на листовой материал (фанера, ДСП), который укладывают на пароизоляцию. При этом ДСП или фанера должны быть хорошо прикреплены к основе дюбелями или винтовыми саморезами.

Паркетные доски с отлакированной поверхностью не следует крепить клеем на водной основе. Необходимо соблюдать инструкцию изготовителя клея.

В случае устройства «плавающего» пола в качестве основания используют листовой материал, на который в дальнейшем будет укладываться паркетная доска. Для этой цели пригодна качественная древесно-стружечная плита толщиной не менее 19 мм; если черный пол имеет ровную поверхность, можно использовать материал толщиной не менее 16 мм.

Между паркетной доской и основанием укладывается слой подложки, которая выполняет роль звукоизолятора. К наиболее распространенным в настоящее время звукоизолирующим материалам относятся вспененный полиэтилен и рулонная прессованная пробка. Если звукоизоляционный слой используют в комбинации с пароизоляцией, его необходимо укладывать сверху. При несовмещении уровней пола можно использовать пороги различной конструкции.

При устройстве «плавающего» пола его максимальная ширина без температурных зазоров составляет 12 м (8 м – для 10 мм доски). При большей ширине его необходимо разделить швами для компенсации температурного расширения.

Теплый пол. Паркетную доску при необходимости можно укладывать поверх системы отопления пола, но при этом нужно четко следовать инструкции производителей паркетной доски по устройству теплых полов.

Следует учитывать толщину паркетных досок. Оптимальной толщиной является 13–15 мм, доски 10 мм нельзя использовать, а у досок 20 мм слишком высокое сопротивление теплопередаче, что может привести к увеличению потребления электроэнергии.

Система отопления, расположенная под полом, должна распределять тепло равномерно. Температура на поверхности паркетного пола не должна превышать +27 °C в любом месте комнаты. Обязательно устройство гидроизоляционного слоя в конструкции пола.

Укладка паркетных досок. Паркетные доски могут укладываться как вдоль помещения, так и диагонально (кроме укладки по лагам). Диагональная укладка может оказаться предпочтительней для каких-то вариантов оформления интерьера, но в этом случае увеличивается количество отходов. Если нормальный допуск на отходы составляет 2 %, то при установке досок под углом к главной стене и при узорной укладке этот показатель составляет примерно 8 %.

При любом способе укладки доски следует проклеивать по всей длине паза, как по короткой, так и по длинной стороне. Существует два способа приклеивания досок друг к другу – односторонний и двухсторонний. При первом клей следует наносить на верхнюю кромку паза, а не на его нижний конец.

При двухстороннем способе клей наносится как на верхнюю, так и на нижнюю кромку паза. Двухсторонний способ склеивания паркетных досок применяется для укладки покрытия в общественных помещениях, а также при укладке по диагонали (под углом).

Перед покрытием пола из паркетных досок лаком (в случае использования досок без финишной отделки) или маслом поверхность необходимо отшлифовать для очистки от грязи, появившейся во время настилки.

Шлифование производят также при обновлении паркетного пола в процессе эксплуатации. При этом следует иметь в виду, что вовсе не обязательно шлифовать поверхность досок до древесного слоя. Достаточно обезжирить и очистить ее от грязи, а затем зашкурить. Такое легкое шлифование позволяет снять или сделать шероховатой поверхность старого лака и подготовить ее для нанесения нового лакового покрытия.

В некоторых случаях, даже используя паркетные доски с заводским лаковым слоем, рекомендуется нанести дополнительный слой совместимого лака на месте. При этом закроются все стыки между досками, и пол будет дополнительно защищен от влаги. Это особенно важно в помещениях, где имеется риск протечек или часто нужно проводить влажную уборку.

Заключительным этапом по устройству паркетного пола является установка плинтусов. Их не нужно прижимать слишком плотно, т. к. это может ограничить способность пола к расширению. Плинтусы крепятся к стене при помощи гвоздей или шурупов.

В процессе эксплуатации пола может возникнуть необходимость заменить целую паркетную доску или одну на несколько планок из ее конструкции.

Модифицированная древесина используется при изготовлении паркетных досок, паркетных щитов, паркетных планок для мозаичного паркета. Видоизмененная древесина должна обладать такими качествами, как твердость, прочность, малая истираемость и малое влаго – и водопоглощение. Другими словами, такая древесина должна быть не хуже природной. Для придания древесине необходимых эксплутационных качеств следует проводить определенное воздействие на природное сырье.

Существует несколько способов модифицирования древесины: термомеханический, химический, химико-механический, радиационный, термохимический. Древесина лиственных пород ольхи, березы, осины также подвергается модификации, т. к. без проведения таких операций ее нельзя использовать при производстве паркета.

Свойства, которые получаются при модифицировании древесины, зависят от различных причин. Например, от химической природы и механизма отвердения пропиточного полимера, от степени пропитки им древесины. Если древесину ольхи или березы пропитать фенолформальдегидной смолой, то в результате ее твердость повысится в несколько раз.

Модифицированную древесину можно применять для изготовления паркетных планок вместо лиственных пород.

Самым распространенным способом модифицирования древесины является высушивание, а затем пропитка березы в петролатуме. В результате увеличивается водостойкость березы и уменьшается истираемость.

Полы из паркетных досок нуждаются в ремонте при отслаивании планок или при появлении зыбкости пола. Иногда при прогибе паркета и его скрипе можно обойтись без разбора пола. Рекомендуется в местах прогиба снять одну или две планки, затем просверлить отверстие диаметром до 10 мм и через него залить цементно-песчаный раствор. Выполнять эту процедуру нужно два или три раза с интервалом в сутки. Этот раствор после затвердевания дает дополнительную опору.

Для того чтобы паркетные полы прослужили как можно дольше, их необходимо натирать раз в два месяца водными мастиками. Если паркетные полы были уложены на битумных мастиках, то их нельзя натирать скипидарными, так как скипидар растворяет битум, а это, в свою очередь, приводит к окрашиванию пола в темный цвет. Можно также покрывать паркетные полы лаками один раз в два года.

Алкидные лаки (ПФ-283, ПФ-231, ГФ-166) придают глянцевый блеск, легко удаляются смывками. Также алкидные лаки пригодны и для дощатых полов, которые окрашены эмалями и красками. Лак на паркетный пол наносится в три слоя, на дощатый – в один слой. Каждый слой должен сохнуть 16 часов. На один слой расход лака – 100 г на кв. м, разбавителями служат уайт-спирит и Р-2.

Алкидноуретановый лак (АУ-271) является высококачественным. При нанесении в один слой он высыхает за два часа.

Если нужно сохранить светлую окраску древесины, то перед нанесением паркетного лака в качестве первого слоя рекомендуется использовать глянцевый нитроцеллюлозный лак НЦ-223. После нанесения лака, а затем и его просушки следует нанести паркетный лак. При образовании наплывов излишки лака снимают шлифовальной шкуркой. Если в паркете имеются щели, то перед нанесением лакового покрытия их нужно заделать. Заделывать щели можно из смеси циклевочной стружки и паркетного лака или из березовых опилок и столярного клея.

Поверхность паркетного пола следует заранее подготовить перед нанесением лака. Старое лаковое покрытие снимают с помощью циклевания, перед этой процедурой пол следует слегка смочить, чтобы дерево было мягче (рис. 24).

Рис. 24. Правильное положение рук при циклевке пола циклей с короткой ручкой

После окончания работ пол нужно отшлифовать наждачной бумагой. Циклевание только что отремонтированных участков можно проводить не ранее чем через 3 суток после настилки (рис. 25).

Рис. 25. Циклевка пола циклей с удлиненной ручкой

В старых домах полы, сделанные из досок толщиной 40 и 29 мм, со временем рассыхаются, что, в свою очередь, приводит к образованию щелей. Ремонт их заключается в замене отдельных досок, для этого приходится снимать плинтусы, а затем с помощью топора приподнимать каждую доску и осаживать на место. Делается это для того, чтобы выступили гвозди. Затем гвозди вынимаются, а доски сплачивают с помощью клиньев, после чего доски прибиваются гвоздями к лагам (рис. 26).

Рис. 26. Настилка дощатого пола по лагам

Если необходимо полностью заменить покрытие пола, то в этом случае можно постелить линолеум. Это делается следующим образом: на основание настилаются древесно-волокнистые плиты, их крепят к доскам гвоздями. После чего на плиты стелится линолеум на клее или мастике. На деревянный пол можно также настелить штучный паркет, для этого весь пол застилается картоном или же несколькими слоями плотной бумаги.

Штучный паркет настилают по стяжкам с применением битумных мастик или специальных клеев. Стяжку предварительно очищают от грязи и раствора с помощью металлических скребков, а пыль и мусор выметают. Затем проверяют горизонтальность и ровность стяжки. Прочие бетонные и цементно-песчаные стяжки, имеющие выбоины или трещины, ремонтируют цементным раствором.

Иногда для укрепления стяжки и повышения звукоизоляции наклеивают древесно-волокнистые плиты толщиной 4 мм. Безфризовую настилку полов можно вести в помещении при температуре не ниже 8 °C и относительной влажности 6 %.

Наиболее распространенный рисунок укладки паркета – «в елочку» – набирают из правых и левых планок. Настилку начинают с составления плана работы для каждого помещения. Длина планок зависит от ширины помещения. Сначала поперек комнаты насухо выкладывают «змейку» из паркета. Каждая планка «змейки» соответствует ряду паркета. Паркет в прямой ряд настилают в небольших помещениях и узких коридорах (рис. 27).

Рис. 27. Настилка паркета: 1 – квадрат; 2 – по диагонали; 3 – с фризом; 4 – с усложненными рисунками

При ширине планок более 40 мм в рядах, которые примыкают к продольным стенам, приходится обрезать торцы планок под углом 45°. Если при раскладке «змейки» из паркета шириной более 40 мм получилось нечетное число рядов, то «змейку» сдвигают на половину длины планки. При этом одну планку распиливают пополам под углом 45°, а оба крайних ряда набирают из этих половинок.

До начала укладки протягивают шнурок для «маячной елки», которая должна выкладываться безупречно, так как является основой для всего покрытия. При настилке паркета на мастиках «маячную елку» выкладывают вдоль длинной стены, наиболее удаленной от входа, чтобы не ходить по свежеуложенному паркету.

Левый ряд «маячной елки» укладывают под шнуром, а углы правого ряда должны касаться шнура (рис. 28). Укладку ведет паркетчик, а помощник раскладывает планки (под левую руку – левые и под правую руку – правые), а также разливает и разравнивает слой мастики.

Рис. 28. Укладка «маячной елки»

Разравнивают мастику специальными зубчатыми гребенками, в результате чего образуется рифленая поверхность, которая обеспечивает высокую прочность приклейки. Паркетчик утапливает очередную планку в слой мастики, паркетным молотком плотно пригоняет ее к уложенным планкам, забирая гребень в паз со стороны продольной и торцовой кромок.

Уложенную «маячную елку» закрепляют: заливают горячей мастикой зазор между стеной и крайним рядом паркета или в нескольких местах плотно закладывают клиньями. При рядовой укладке планок в конце рядов у стен остаются незаполненные треугольники, которые наиболее экономно заполняются распиленными под углом 45° планками, сложенными в квадрат (линия распила планок стала диаго – налью этого квадрата).

В том случае если в помещении стены неровные или имеют сложную конфигурацию, то «маячную елку» укладывают по середине помещения. Метод настилки паркета в обе стороны от «маячной елки», расположенной по длине оси помещения, является основным при настилке штучного паркета. Настилка паркета в «косую елку» – это способ укладки, при котором «маячная елка» располагается по диагонали.

После укладки «маячной елки» с каждой стороны поочередно настилают следующие ряды паркета. При укладке паркета с фризом последний ряд «елки» прибивают гвоздями в продольных пазах. Край последнего ряда надо обрезать по шнуру, который натянут по линии фриза. Фриз укладывают с зазором от стены, равным 10–15 мм. Если паркет укладывают без фриза, последний ряд обрезают у стены с тем же зазором (рис. 29).

Рис. 29. Настилка паркета с фризом

Преимущества этого метода – возможность использовать разномерный пакет на доборы у стен, а также то, что паркетные планки обрезаются только под прямым углом. Единственный недостаток этого метода настилки – сложность механической циклевки готового пола, так как машина, проходя через планку поперек волокна, может испортить паркет.

Настилка паркета с фризами требует сложного плана, так как ни галтель, ни плинтус не прикрывают пристенных рядов, которые образуются по линии фризов. Фриз представляет собой декоративное окаймление паркета по периметру помещения с окантовкой линейкой, жилкой или линейкой и жилкой.

Для обеспечения долговечности нового паркетного пола рекомендуется сделать специальный настил при входе в помещение для удаления с обуви твердых частиц и влаги. Для лучших результатов необходимы три стадии очистки.

Во-первых, положить снаружи от входа коврик с грубой скребущей поверхностью. Очищающий коврик с резиновыми лопастями будет удалять грубые частицы.

Во-вторых, не рекомендуется ходить по полу в обуви с грязью или песком, т. к. это приводит к быстрому износу покрытия пола. На мебельные ножки необходимо прикрепить войлочные валики. Под кресла с роликами желательно положить защитные паркетные коврики.

В-третьих, при ежедневной уборке необходимо протирать поверхность паркета сухой мягкой тканью, рекомендуется также применение пылесоса.

По мере необходимости можно воспользоваться хорошо отжатой влажной тряпкой, но недопустима мокрая уборка с лужами и подтеками. Деревянные полы достаточно гигроскопичны, поэтому не рекомендуется без принятия специальных мер укладывать их в ванной комнате и в прихожей.

Если на поверхности появились пятна, их можно убрать мягким моющим средством (не содержащим аммиака).

Существуют также средства для регулярного и периодического ухода за паркетными полами, к которым относятся разнообразные осветлители и полиши. Паркетные полиши создают на поверхности тончайшую защитную пленку, освежают и значительно продлевают срок службы лакового покрытия. При выборе полишей лучше использовать системный подход, т. е. выбирать продукцию по уходу за паркетом той же фирмы, чей лак применялся для данного паркетного пола.

Существуют также специальные фирменные средства для локального ремонта паркетных и дощатых полов, в том числе средства для маскировки царапин и повреждений поверхности.

Для того чтобы любой паркетный пол мог надежно служить долгие годы, необходимо, чтобы основание, на которое он настилается, соответствовало определенным требованиям.

При укладке паркета используемые материалы, черный пол и рабочие помещения должны иметь температуру не менее 18 °C. Относительная влажность воздуха при монтаже пола должна быть, согласно стандарту, от 30 до 60 %.

Черный пол должен быть чистым и сухим и иметь необходимую пароизоляцию. Черные полы с ковровым покрытием не отвечают этим требованиям. Например, покрытие из материала с высоким ворсом следует снять.

При относительной влажности воздуха выше 60 % помещение следует просушить. Если температура ниже 18 °C, ее необходимо повысить.

Для паркетного пола важно, чтобы относительная влажность воздуха постоянно оставалась в данных пределах. В случае слишком высокой относительной влажности воздуха может произойти повреждение пола. Если количество и размер зазоров больше, чем предписанные в спецификации АМА, это часто приводит к тому, что за высокой влажностью следует слишком быстрое высыхание.

Между черным полом и паркетным покрытием следует поместить гидроизолирующий слой. В качестве гидроизолирующего материала рекомендуется использовать износостойкий листовой полиэтилен толщиной 0, 2 мм. Защитное покрытие должно быть положено внахлестку не менее 200 мм.

Перед укладкой полиэтилена поверхность основания всегда должна быть чистой и не содержать органических загрязнений, деревянных опилок, бумажных отходов и т. п. Если в дальнейшем под покрытием повышается относительная влажность, эти материалы могут привести к образованию плесени.

Мозаичный паркет используется для устройства полов в жилых зданиях. Он состоит из элементов прямоугольной или квадратной формы, которые представляют собой ковер, образованный паркетными планками.

Планка такого паркета изготавливается из массивной древесины, ее длина всегда должна быть равна ширине. Самый простой квадрат мозаичного паркета – планки одинаковой длины и ширины, которые уложены кромка к кромке. Лицевая сторона паркета представляет собой наружную поверхность слоя износа планки. Слоем износа является вся толщина планки.

Мозаичный паркет, в зависимости от фиксации планок, делится на два типа: П1 и П2. В паркете типа П1 планки клеятся на бумагу лицевой стороной и снимаются уже после укладки паркета на основание. При наборе паркета типа П2 планки наклеиваются оборотной стороной на материал, который будет частью конструкции пола после настилки паркета.

В качестве эластичного материала используются битуминизированные древесно-волокнистые плиты, а также плиты из резиновой крошки.

Ковры мозаичного паркета имеют следующие размеры: 650 х 650 мм; 600 х 600 мм; 520 х 520 мм; 480 х 480 мм; 400 х 400 мм.

Элементарный квадрат мозаичного паркета может иметь следующие параметры: 200 x 200 мм; 160 х 160 мм; 150 х 150 мм; 130 x 130 мм; 120 x 120 мм; 100 x 100 мм.

Планки имеют стандартную ширину (20, 24, 26, 30 мм) и длину (100, 120, 130, 150, 160, 200 мм). Толщина планок из древесины лиственных пород составляет 8 мм, а хвойных – 10 мм.

Мозаичные ковры набирают из квадратов, но из них можно также собрать и прямоугольный ковер. Для этого нужно уложить элементарные квадраты в шахматном порядке.

Паркетные планки в элементарном квадрате должны быть из древесины одной породы и иметь одинаковую длину и ширину. Для улучшения внешнего вида мозаичные ковры могут изготовляться из различных пород дерева.

Для упрощения изготовления художественного паркета, снижения трудозатрат по его укладке и существенного снижения себестоимости рядом фирм изготавливаются в заводских условиях готовые модульные элементы мозаичного паркета. Эти элементы могут либо встраиваться в штучный паркет в виде бордюров, розеток и т. д. (их толщина соответствует штучному паркету), либо использоваться как самостоятельные модули, из которых целиком собирается мозаичный паркет.

Готовые модульные элементы изготавливаются из массива древесины твердых и ценных пород. Отдельные элементы рисунка нарезаются в заводских условиях (механической либо лазерной резкой), они не шлифуются и не лакируются, не имеют пазов. Рабочим слоем, подлежащим шлифовке, является вся толщина элемента – обычно 15 мм. Продажа отдельных модулей может осуществляться производителями по-разному: в виде набора элементов с прилагаемым рисунком и рекомендациями по сборке; собранного модульного элемента на специальном скотче или бумаге; собранного модульного элемента, приклеенного на подложку (стекловолокно, столярная плита) под давлением.

Разработано большое количество типовых рисунков модульных элементов (розеток, бордюров и т. п.).

Сложные розетки с криволинейными рисунками, включающие в себя большое количество различных пород древесины, являются, конечно же, недешевым товаром. Но если заказчик хочет иметь уникальный пол, который будет произведением искусства, то в данном случае вложение средств оправданно.

Для создания красивого паркетного пола с рисунком можно обойтись и гораздо меньшими суммами, если использовать специально разработанные розетки упрощенных рисунков. Особенность этих модулей состоит в отсутствии криволинейных элементов, все детали выполняются при помощи механической резки прямолинейно, но при этом сохраняется видимость сложного рисунка. К тому же и края розеток выполняются не по радиусу, а многоугольно, что позволяет просто стыковать их со штучным паркетом, избегая сложных подрезок. Подобные розетки предлагаются сериями, которые включают розетку больших размеров и несколько более маленьких. При этом обязательно сохраняется стилистическое единство рисунков. Это позволяет, используя одну серию розеток, решить пол в едином стиле, например уложить большую розетку по центру комнаты, а несколько маленьких – по углам.

Во многих случаях полы из твердых материалов оказываются предпочтительнее и практичнее дощатых или покрытых полимерными материалами. Долговечные и красивые керамические плитки прекрасно подходят для устройства полов в ванных и туалетах, на лестничных площадках, лоджиях, балконах и т. д. В продаже имеется широкий ассортимент как отечественных, так и импортных плиток, которые отличаются материалом, покрытием, цветом, начиная от неглазурованных квадратных форм размером 150 х 150 мм и кончая глазурованными плитками с разнообразными рисунками и размерами 300 х 300 мм.

Керамические плитки лучше всего укладываются по стяжке из цементно-песчаного раствора, однако их можно укладывать и по существующему полу, покрытому твердыми или виниловыми плитками, если он чистый, ровный и прочный.

Если нужно настелить плитку по дощатому полу, необходимо предварительно положить на доски влагостойкую фанеру толщиной 12 мм или ДСП с креплением к полу шурупами. Подготовленное таким образом покрытие за сутки до укладки на него плитки грунтуется водостойким составом, рекомендуемым для применения совместно с используемым клеем или мастикой.

До начала укладки плитки следует снять все плинтусы и двери, которые открываются внутрь помещения. В результате настилки плиток высота пола увеличивается, поэтому для получения соответствующего зазора вам придется подрезать низ дверей, которые открываются внутрь.

Традиционным материалом для укладки плиток является раствор, однако процесс укладки значительно упрощается, если использовать современные мастики и клеи. Смесь для укладки плитки наносится зубчатым шпателем или иным инструментом, указанным в инструкции по применению. За один раз наносится не более одного квадратного метра смеси.

Плитка укладывается по натянутым шнурам, которые крепятся гвоздями к стенам на высоте 18 мм от поверхности пола.

Начиная от одного из углов в месте пересечения шнуров, нужно нанести на пол зубчатым шпателем слой мастики или раствора. Затем, удерживая шпатель почти вертикально, протянуть зубцы по полу, чтобы образовалась рифленая поверхность.

Для укладки маячной плитки надо положить плитку на раствор так, чтобы один угол находился на пересечении шнуров, затем плотно прижать плитку руками, слегка поворачивая ее в обе стороны. Если плитка большая, то ее следует прижать всем своим весом. Рукояткой кельмы осаживать плитку по краям до тех пор, пока она не расположится строго по шнурам. После этого проверить горизонтальность плитки с помощью уровня в обоих направлениях, а также по диагонали. Нужно добиться полной горизонтальности, осаживать края рукояткой кельмы, затем подобрать остатки раствора. В процессе укладки плиток очень важно следить за уровнем пола, ориентируясь по маячным плиткам (рис. 30).

Рис. 30. Последовательность наклеивания плиток: а – на себя; б – от себя; 1–12 – последовательность укладки плиток; I – IV – захватки – четверти (стрелками показано направление укладки плитки)

Рекомендуется проверить качество укладки первой плитки, подняв ее и осмотрев контакт с раствором. Если он отсутствует, положить на пол новый раствор и снова уложить плитку, применяя большее давление. Если укладывать плитки с глубокими канавками на нижней поверхности, перед установкой нужно положить на нее раствор. Остальные плитки укладывают по шнурам во всех четырех направлениях от первой, до получения креста. Затем убрать шнуры и продолжить работы.

Если на плитках не предусмотрены боковые выступы, можно воспользоваться калиброванными прокладками (при отсутствии можно использовать спички, зубочистки и т. д.) для получения зазора 3 мм. В связи с тем что плитки могут иметь разброс в размерах, следует периодически измерять расстояние от центра до уложенного ряда и корректировать зазоры для обеспечения точности укладки. Для проверки и подгонки плитки относительно маячной нужно использовать уровень, закрепленный на длинной рейке.

Толстые керамические плитки, подготовленные и размеченные для укладки у стены, нужно отрезать шлифовальной машиной, установив диск для резки камня и изготовив специальное приспособление в виде деревянного основания с прибитыми к нему параллельными рейками толщиной, равной толщине плитки, на расстоянии, равном ширине плитки.

Сверху перпендикулярно к ним нужно прибить еще одну рейку (направляющую) и всю конструкцию закрепить на верстаке. Затем уложить плитку между рейками и выровнять линию отреза с верхней рейкой. После чего прижать плитку струбциной и по направляющей надрезать плитку на треть ее толщины. Затем положить надрезом на край другой плитки и ударить по краю молотком. Тонкие керамические плитки можно резать с помощью стеклореза и линейки или механическим резаком.

При настилке полов из керамической плитки можно установить новые пороги, соответствующие материалу пола, отрезав их по размеру, как было изложено выше. Пороги в ванной должны подниматься над уровнем пола на 6 мм для защиты соседних помещений от пролитой воды. Если пол заканчивается за наружной дверью, целесообразно установить металлический уголок, который одной полкой укладывается под плитку.

Настилка керамических плиток на пол производится на битумных мастиках, клеях «Бустилат», «Стилит», на «Мастике для приклеивания кафельных плиток», мастиках «ПС-5», «Гумилакс», «Синталакс», «Акрилакс», «Гермелакс». Настилка полов из керамической плитки на битумных мастиках производится по поверхностям, предварительно прогрунтованным раствором битума в бензине или керосине.

Состав битумных мастик для наклейки керамических плиток:

1. Битумно-силикатная (глинобитумная паста – 1 часть, жидкое стекло – 3/4, мел – 2). Глинобитумная паста приготавливается из битума марки БН-II или БН-III – 36 %, глины жирной – 24 %, воды – 40 %.

2. Холодная известково-битумная мастика (битум марки БН 2/11 – 1 часть, известковое тесто – 0, 8 части, вода – 0, 6 части). Приготавливается с подогревом битума до 160–180 °C, известкового теста и воды – до 60–80 °C. Смесь перемешивается в течение 5–10 минут.

Мастики наносят на прогрунтованные поверхности тонким слоем – не более 2–3 мм. Керамические плитки укладывают на мастику, постукивая по их поверхности для лучшего прилегания таким образом, чтобы швы между плитками были минимальными (не более 2 мм). Выдавленные плитками излишки мастики снимают стальным шпателем, а остатки мастики смывают растворителем.

Порядок настилки плиток на битумных мастиках такой же, как при настилке плиток на цементном растворе. Полы перед укладкой керамической плитки необходимо чисто вымести и выровнять. Если пол деревянный, его выравнивают шпатлевками для дерева, бетонные полы выравниваются цементным раствором. Этот раствор готовят, понемногу подливая воду к сухому цементу и все время перемешивая, пока не образуется густая паста. В некоторых случаях, когда пол очень пористый, его надо загрунтовать.

Состав грунтовки зависит от того, каким клеем или мастикой вы собираетесь пользоваться при настилке плитки. Так, если вы будете применять для настилки клей «Бустилат», пол заранее следует прогрунтовать 15 %-ным раствором этого клея в воде. Затем на высохшую загрунтованную поверхность наносят слой клея и на него укладывают керамическую плитку, тщательно прижимая ее к загрунтованной поверхности пола. Ходить по полу в этом случае можно только через сутки.

Мастики «Синталакс», «Гумилакс», «Гермелакс» и «Акрилакс», предварительно хорошо перемешав, наносят шпателем на тщательно выметенный сухой пол (бетонный, деревянный) слоем 1, 5–2 мм, после чего сразу же начинают настилку керамических плиток. Порядок – тот же, что и при установке на цементном растворе. Ходить по полу можно через трое суток.

С помощью мастики «ПС-Б» можно приклеивать не только керамическую плитку, но и линолеум всех видов. Готовят ее не более чем за полтора часа до использования. Для приготовления смешивают мастику с отвердителем в соотношении 10: 1, после чего наносят на поверхность пола шпателем и крепят на ней керамические плитки, слегка их надавливая. Ходить по полу можно не ранее чем через двое суток. Мастика «ПС-Б» токсична, и работать с ней нужно в резиновых перчатках.

«Мастика для приклеивания кафельных плиток» прекрасно клеит все облицовочные материалы для пола, в том числе и керамическую плитку, однако она недостаточно водостойка. Чтобы повысить водостойкость этой мастики, в нее перед нанесением вводят кремнийорганическое соединение. Расход всех перечисленных клеев и мастик на покрытие 1 кв. м пола составляет 0, 5–0, 9 кг. Очистить инструмент и руки, удалить избыток клея, пока он еще не высох, можно водой при пользовании «Бустилатом», «Мастикой для приклеивания кафельных плиток», мастиками «Синталакс», «Гумилакс», «Гермелакс», «Акрилакс». При использовании мастики «ПС-Б» ее избыток удаляется ацетоном, спиртом или керосином. Ими же отмываются руки и инструменты.

Цементно-песчаные растворы для облицовки стен и полов керамическими плитками рекомендуется приготавливать из крупнозернистого промытого песка и цемента не ниже марки 300. Соотношение частей цемента и песка в цементно-песчаном растворе должно быть следующим: 1: 5 при цементе марки 300–400; 1: 6 при цементе марки 500–600. При использовании для приготовления цементного раствора цемента марки ниже 300 соотношение в растворе цемента и песка должно быть не менее чем 1: 3.

Для того чтобы плитка лучше держалась на облицовываемой поверхности, можно добавить в приготовленный для работы цементный раствор 1/25 часть клея ПВА, наличие которого будет способствовать улучшению сцепления керамической плитки со стеной и полом. Пусть вас не смущает, что, рассказывая о приготовлении цементного раствора для настилки полов, мы вспоминаем об облицовке стен. Дело в том, что и для облицовки стен, и для настилки полов цементный раствор приготавливается совершенно одинаково.

Для приготовления цементного раствора для облицовки полов и стен нужно брать только сухой песок, иначе его очень трудно просеять сквозь мелкое сито. Просеивать песок сквозь сито нужно обязательно, так как в непросеянном песке сохраняются различные посторонние включения: кусочки ракушек, мелкие камешки, кусочки глины и прочее. Все это будет мешать установке плитки на облицовываемую поверхность, поскольку размеры этих посторонних включений обычно оказываются гораздо больше, чем толщина слоя, необходимого для установки керамической плитки, и не позволяют ей сесть на место. Если начать по плитке постукивать, чтобы все-таки установить ее в нужное положение, она просто треснет.

Цемент для приготовления раствора желательно брать только свежий, недавно изготовленный, поскольку чем свежее цемент, тем лучше будет держаться плитка на облицовываемых поверхностях пола и стен. Все дело в том, что, как известно, цемент при хранении ежемесячно теряет около 5 % своей активности (то есть качества), за год – до 40 %, за два – до 50 %. Поэтому необходимо класть керамическую плитку на раствор из свежего цемента.

При покупке цемента следует обратить внимание на дату его изготовления, которая должна быть указана на мешке. Если дата изготовления на мешке не указана или же цемент продается россыпью, можно определить его свежесть и качество визуально. Возьмите горсть цемента и сожмите его. Если он свободно потечет между пальцами, значит, он недавно изготовлен; если сомнется в комок, значит, цемент старый.

Цементный раствор для облицовывания пола и стен приготавливается так: 1 часть цемента и 3, 4, 5 или 6 частей песка (в зависимости от марки цемента) тщательно перемешиваются. Потом добавляется вода, и состав снова перемешивается до тех пор, пока не достигнет консистенции тестообразной массы. Если по специфике облицовки вам нужно класть керамическую плитку на сравнительно тонкий слой раствора, его нужно сделать пожиже. Для использования более толстого слоя раствора смесь, соответственно, нужно замешивать несколько гуще. Напоминаем, что для улучшения сцепления керамической плитки со стеной в цементный раствор можно добавить клей ПВА.

При укладывании керамической плитки на бетонную поверхность никакой подготовительной работы не требуется. При укладывании плитки на деревянные полы их сначала необходимо обить стальной сеткой, затем на сетку уложить стяжку – слой бетона толщиной 2–3 см, потом положить еще один слой из металлической сетки и еще один слой бетона такой же толщины, как и первый. После этого получившуюся поверхность следует тщательно разровнять с помощью специальной терки (рис. 31) и нанести на нее царапины (борозды) для лучшего сцепления раствора, на котором потом будет укладываться керамическая плитка, с полом.

Рис. 31. Терка для разравнивания раствора

После схватывания бетона (через 3–5 суток) можно приступать к настилке пола. Керамические плитки для полов изготавливают разных конфигураций и размеров: квадратные, прямоугольные, треугольные, шестигранные и восьмигранные.

Обычно в квартирах и домах для настилки полов используют квадратную плитку. Она выпускается следующих размеров: 300 х 300, 200 х 200, 170 х 170, 150 х 150, 100 х 100, 85 х 85, 80 x 80, 70 х 70, 60 х 60, 50 х 50, 48 х 48 мм. Толщина плитки – 11, 13 и 15 мм. Настилку керамической плитки на полы лучше выполнять до облицовки ею стен, так как в этом случае плитки, положенные на стену, будут опираться на выложенные горизонтально по уровню полы.

Если же стены облицовываются плиткой раньше, чем полы, то внизу каждой стены приходится устанавливать рейку, выставленную по горизонтали, на которую опираются нижние ряды плиток. Из плиток разного цвета можно настилать полы с каким-либо рисунком.

Настилку керамических плиток на полы начинают с установки по угольнику и уровню так называемых маячных марок из плиток, уложенных в углах помещения. Между маячными марками по всему контуру помещения по шнуру и при помощи рейки, называемой правилом, настилают маячные ряды, затем устанавливают промежуточные марки и маячные ряды в центральной части пола. Плитки настилают по шнуру, который закрепляют горизонтально на штырях, гвоздях или дюбелях, забитых около маячных рядов.

В цементный раствор для повышения прочности сцепления керамических плиток с раствором и облегчения работы с ним вводят добавки пластификаторов – извести или глины. С ними раствор становится пластичным, не столь грубым. Количество пластификатора подбирается пробным способом.

Черный пол комнаты полностью покрывают слоем цементного раствора, толщина слоя должна быть 10–15 мм. Ширина швов между плитками размером 200 х 200 мм должна быть не более 2 мм. Плитки укладываются на подготовленный цементный раствор и осаживаются ударами рукоятки мастерка или кельмы до уровня шнура, натянутого по маячным рядам.

После установки подобным образом всех маячных плиток заполняют плитками все пространство пола. При установке на пол керамических плиток, кроме того, что они укладываются по уровню горизонтально натянутого шнура, правильность их настилки проверяется длинной, ровной, отфугованной рейкой, называемой правилом. На правило сверху кладут уровень, чтобы выявить все отклонения положения керамических плиток, а следовательно, и пола в целом от горизонтали.

Кроме проверки на горизонтальность, правило служит еще и для проверки на неплоскостность, ведь натянутый шнур, ограничивающий верхнюю плоскость уложенной керамической плитки, представляет собой границу довольно зыбкую. Да и глаз может не видеть, что в одном месте плитка легла на 0, 5 мм ниже, чем натянутый шнур, а соседняя с ней плитка этот шнур своей поверхностью несколько приподняла, в результате чего разница по высоте между соседними плитками может доходить до 3 мм.

По такому неровному полу ходить не очень-то приятно, да и глаз хозяйский он отнюдь не ласкает. А правило достаточно жесткое, с его помощью перепады плиток по высоте сразу будут обнаружены. Из-под выступающих по отношению к другим плиток цементный раствор нужно немного отобрать; если плитка по отношению к соседним утоплена, под нее подкладывают цементный раствор.

Между стенами комнаты как в длину, так и в ширину не всегда укладывается целое число керамических плиток, и их приходится перерубать. Мало того, что ровно перерубить керамическую плитку, предназначенную для настилки пола, трудно, это еще ведет к перерасходу плиток и отбирает много времени и сил. Особенно много плиток, примыкающих к стенам, приходится перерубать при симметричной системе настилки плитки, когда первая плитка укладывается в центре пола.

При несимметричной системе настилки плитку начинают укладывать с одного угла в направлении к двум противолежащим стенам. В этом случае перерубать нужно только плитки, примыкающие к двум стенам, у которых мы заканчиваем процесс обкладки. Если вдоль стены укладывается целое число плиток и остается все же небольшое пространство, можно обойтись и без перерубки плиток, просто немного увеличив швы между плитками, с таким расчетом, чтобы лишняя ширина швов поглотила недостающее пространство.

Если же речь идет о частном доме, выстроенном из кирпича, можно выйти из положения иначе. Чтобы не колоть и не притачивать на наждачном камне керамические плитки, их раскладывают по полу с целью определить, сколько плиток умещается в одном ряду. Если целое число плиток в ряд не вписывается, то по самому низу стен срубают штукатурку на такую глубину, чтобы число плиток в ряду оказалось целым. Выдавленный плитками в процессе настилки цементный раствор нужно убрать, плиты настланного пола засыпать слоем влажных опилок.

Через двое-трое суток после настилки приготавливают жидкое (консистенция жидкой сметаны) цементное тесто и заливают им пол, полностью заполняя им все швы между плитками. Цементный раствор приготавливается из расчета на 1 часть цемента – 1 часть песка, 1: 1. Через одни – двое суток влажной тряпкой протирают поверхность настеленного пола, полностью удаляя с плиток цемент и оставляя его только в швах. Если цемент удаляется плохо, пол можно обработать 3 %-ным раствором соляной кислоты и через 2–3 минуты промыть водой. Ходить по полу можно только через 7 дней.

При покупке и последующей облицовке стен и пола плитками у них могут обнаружиться следующие дефекты: при обильном смачивании под слоем глазури (эмали) образуются пятна, повреждения краев – надколы, трещины, нарушения целостности слоя эмали, разновеликость (разные размеры), изогнутость (неплоскостность).

Плитку со сколами, трещинами, нарушением целостности слоя эмали целиком лучше не использовать, чтобы не испортить внешний вид облицовываемой поверхности. Из таких плиток нужно вырезать полосы для установки в те места, где целая плитка не проходит по величине. Плитку, заметно отличающуюся по размерам ото всех остальных, можно установить где-нибудь внизу, где ее не очень заметно, увеличив или уменьшив при этом соседние швы. Изогнутую (неплоскую) плитку можно использовать для облицовки целиком, просто слой цементного раствора под нее будет ложиться неравномерно – в центре намного меньше, чем по краям. Поэтому ее тоже лучше укладывать где-нибудь в незаметных местах, а еще лучше – использовать для нарезания из нее полос там, где целая плитка не умещается.

При облицовке стен можно использовать плитки разных цветов, каким-то образом чередуя их, выстраивая какой-то рисунок. Можно для законченности сделать по верху стены ободок, сложив его из плиток двух цветов, уложенных по диагонали. Можно, разделив площадь стены на две части, нижнюю часть обложить темной плиткой, а верхнюю – более светлой и т. д., на ваше усмотрение. Сейчас в продаже появилось много импортной плитки, которая и размерами, и цветовым решением отличается от отечественной, причем отнюдь не в худшую сторону.

Самым распространенным из всех групп рулонных полимерных материалов для покрытия пола является линолеум.

В наши дни в качестве связующих применяются различные, как синтетические, так и натуральные, материалы. В зависимости от того, какой вид связующего применяется при производстве линолеума, их можно разделить на следующие виды: натуральный линолеум; поливинилхлоридный линолеум (ПВХ); алкидный или глифталевый линолеум; коллоксилиновый линолеум (на основе нитроцеллюлозы); резиновый линолеум, который производится на основе синтетического каучука и измельченных отходов резины.

Натуральный линолеум – это единственное рулонное полимерное напольное покрытие, преимущественно состоящее из натурального сырья. При его производстве используются льняное масло, живица, сухие наполнители, древесная мука, пробковая мука, порошок известняка, цветные и белые пигменты, джутовая ткань, линолеумная мука.

Процесс производства натурального линолеума достаточно прост и не претерпел практически никаких изменений со времен его изобретения. Почти все виды линолеума производятся по этой технологии. На джутовую ткань с крупными ячейками наносится линолеумная мука, затем для повышения плотности она пропускается между каландрами (валами). Далее почти готовый линолеум облагораживается.

Если линолеум имеет основу – это линолеум на основе. Если линолеум основу не имеет, он называется безосновным. В качестве основы применяют как ткани, так и нетканые материалы из натуральных и искусственных волокон.

При изготовлении безосновного линолеума применяются смолы, масла, наполнители, пластификаторы и пигменты. Все компоненты смешиваются, затем прессуются на каландрах в полотнища. В результате всех этих операций получают однослойный линолеум. Однослойный линолеум называют гомогенным, так как он однороден по всей толщине.

Двухслойный линолеум представляет собой композитный материал из двух полотнищ, поверхностного и подстилающего, соединенных между собой на каландрах. У нижнего, подстилающего, слоя более низкие технические характеристики, чем у верхнего. С целью повышения тепло – и звукоизоляционных свойств выпускается линолеум на вспененной основе.

В зависимости от применяемого связующего, за исключением натурального линолеума, выделяются следующие виды.

Поливинилхлоридный линолеум (ПВХ) – производится на тканевой или на теплозвукоизоляционной нетканой основе. Бывает однослойным и многослойным. Основным недостатком многослойных поливинилхлоридных линолеумов является их значительная усадка. При низких температурах эти линолеумы теряют гибкость.

Глифталевый линолеум – этот вид линолеума изготовляется на основе алкидной смолы, он наносится на тканевую основу. По сравнению с поливинилхлоридным этот линолеум обладает повышенными тепло – и звукоизоляционными качествами. Но этот линолеум более хрупок и склонен к изломам и трещинам в большей степени, чем поливинилхлоридный линолеум.

Коллоксилиновый линолеум – этот вид линолеума изготавливается на основе нитроцеллюлозы. Обычно выпускается безосновным, имеет характерный блеск. Он обладает рядом как положительных, так и отрицательных качеств: эластичен и достаточно гибок, влагоустойчив, пожароопасен, как и любой другой вид линолеума.

Линолеум-релин – это двухслойный линолеум, нижний, подкладочный, слой которого изготавливается из бывшей в употреблении дробленой резины с битумом. Верхний, лицевой слой изготавливается из смеси синтетического каучука (резины) с наполнителем и пигментом. Имеет самые высокие показатели эластичности и водостойкости.

Основные технические характеристики линолеумных покрытий отражены в технической документации. Учитывая области применения линолеума, при покупке обратите внимание на следующие параметры: плотность (масса 1 кв. м покрытия), водостойкость, сопротивление истиранию, сопротивление вдавливанию (остаточная деформация), сопротивление теплопередаче (теплоизоляционные свойства), стойкость к воздействию химикатов, горючесть, теплоусвоение, звукоизоляционные свойства, электропроводность и сопротивление прохождению тока, электростатические свойства, цвет и светостойкость.

Использовать линолеум на натуральной основе следует на улице; в помещениях с повышенной влажностью, в помещениях, не изолированных от почвенной влаги, – не рекомендуется, поскольку он не переносит воздействия неблагоприятных погодных условий и повышенной влажности. Но если все-таки необходимо положить линолеум во влажном помещении, нужно использовать специально предназначенные для этих целей виды рулонных полимерных напольных покрытий. Их желательно укладывать с использованием холодной или горячей сварки.

В жилых помещениях могут использоваться все сорта рулонных полимерных покрытий для пола любых цветов, рисунков и толщины. В жилых помещениях применяют покрытия толщиной 2–2, 5 мм. Если вам необходимо скрыть какие-нибудь незначительные недостатки коренного пола, нужно применять линолеум толщиной более 3 мм.

При выборе рулонного полимерного покрытия следует обратить особое внимание на огнестойкость, пожаробезопасность, хотя любой линолеум при пожаре опасен, т. к. он при горении выделяет вредные вещества.

Как правило, для укладки каждого вида линолеума изготовители приводят конкретные рекомендации, которые подробно изложены в технической или рекламно-информационной документации, прилагающейся в комплекте с материалом. Поэтому следующие ниже рекомендации имеют общий характер, подходят для всех видов линолеумов.

Измерение, подгонка цвета. Измерение и выбор цвета относятся к весьма ответственным операциям. Ввиду высокой стоимости линолеума не следует пренебрегать следующими указаниями: во-первых, нужно измерить максимальную ширину и длину поверхности. К измеренным величинам лучше всего прибавить по 150 мм. Для того чтобы обойтись без швов, следует выбрать максимально широкое покрытие. К тому же, если линолеум имеет рисунок в ширину и используется более одного куска, необходимо сделать припуск на подбор рисунка.

Для того чтобы различие цветов и оттенков было минимальным, лучше приобретать линолеум из одного рулона или из одной партии.

Очень важное свойство натурального линолеума, о котором нужно знать, – это вуаль созревания, или так называемое темное пожелтение. Оно является следствием процесса высыхания растительных масел, используемых в процессе производства натурального линолеума. В зависимости от цвета покрытия вуаль созревания проявляется по-разному. Голубой и серый цвета переходят в сторону желтого цвета – в зеленый, бежевый. Если линолеум имеет желтый или красный цвет, то вуаль созревания вообще не заметна.

Свет препятствует проявлению вуали созревания. На улице при ярком солнечном свете вуаль созревания пропадает на 80 % примерно за 1 час, а при облачной погоде – за 3 часа. В помещениях с рассеянным светом, даже при хорошем освещении, на удаление вуали созревания могут потребоваться недели. Следовательно, работы по раскрою линолеума должны производиться на весь объем на одном месте, или на улице, или в помещении. Если работы по кройке производились в разных местах, части полотнища, даже если они вырезаны из одного рулона, приобретут разные цветовые оттенки.

В связи с этим укладку линолеума в светлом помещении необходимо проводить за один день, оставлять работы по укладке незаконченными на несколько дней запрещается. Из-за более длительного воздействия света тот материал, который был уложен раньше, будет различаться по цвету с тем, что уложен позже. Разница в цвете при рассеянном освещении помещения будет выравниваться очень медленно. Например, если одна часть линолеума, постеленного раньше, утратила вуаль созревания на 50 %, а часть линолеума, постеленного позже, утратила вуаль созревания на 30 %, то разница в цвете на 20 % будет сохраняться, пока обе части не утратят вуаль созревания полностью. В помещении этот процесс занимает несколько недель.

Основанию под линолеумный пол уделяется большое внимание. Оно должно быть предельно твердым, строго горизонтальным и максимально сухим. На поверхности основания не допускаются трещины, шишки, следы краски, гипса, штукатурки, масел или жира, которые обязательно помешают процессу склейки линолеума с основанием. В случае появления в основании трещин следует залить их эпоксидной смолой.

Поверхность основания должна быть максимально твердой и прочной. Поэтому для ее подготовки нужно использовать продукты на цементной основе. При застывании на поверхности пола не должно быть крошащихся или отслаивающихся участков. Поверхность основания должна быть однородной. Перед укладкой линолеума поверхность рекомендуется выровнять специальными шпатлевочными смесями.

Относительная влажность поверхности не должна превышать 75 %. Для измерения влажности поверхности используется специальный прибор, который называется гигрометр. Уровень влажности должен соответствовать стандарту. Процесс высыхания поверхности, если это бетонная стяжка толщиной 30 мм, длится около месяца. Во время высыхания бетонной стяжки следует поддерживать постоянную температуру в помещении. При несоблюдении температурного режима поверхность может потрескаться.

Выравнивающий состав должен быть применен ко всей плоскости подготовленной поверхности, согласно указанным выше стандартам. После высыхания выравнивающего состава поверхность обрабатывают наждачной бумагой с целью получения идеально ровной плоскости. После обработки наждачной бумагой поверхность следует подмести или пропылесосить. Только после этого можно приступить к нанесению клея.

В том случае, если в полу под покрытием находится система отопления, ее включают за 4 недели до настила покрытия. За сутки до подготовки поверхности она должна быть выключена. Если на полу до настила линолеума находилось ковровое покрытие, его необходимо снять, поверхность под ним почистить, применить выравнивающий состав и только после этого стелить линолеум.

Когда линолеум стелют на паркетный или дощатый пол, необходимо проверить состояние паркета, вставить недостающие планки и укрепить расшатавшиеся элементы деревянного пола. Возможные сколы и трещины должны быть зашпатлеваны.

Поверхность старого дощатого пола следует обшить ДСП или ДВП панелями, минимальная толщина которых должна составлять 5 мм. Для достижения максимальной фиксации панели должны быть прибиты или закреплены при помощи каленых шурупов через каждые 7–10 см.

В случае настила линолеума на кафельный пол необходимо приклеить все отошедшие плитки на место, удалить следы краски, гипса, штукатурки, жира и т. д. Применяется выравнивающий состав, затем, после его высыхания, обрабатывают поверхность наждачной бумагой для окончательного выравнивания. Далее, как и в других случаях, поверхность тщательно подметают или пылесосят. Клей применяют согласно инструкции.

Старый линолеум. Существует два способа ремонта пола, покрытого старым линолеумом. В первом случае следует удалить старый линолеум и подготовить поверх – ность стандартным способом, во втором – старый линолеум в случае его отклеивания от основания приклеить на место, удалить следы краски, жира и т. д. При необходимости применить выравнивающий состав, а затем нанести клей.

Так как слой клея будет находиться между двумя непроницаемыми поверхностями линолеума, вода или растворитель, содержащийся в клее, не смогут испаряться. Поэтому нанесенный на поверхность старого линолеума клей надо выдержать достаточное время, чтобы вода или растворитель испарились до момента укладки напольного покрытия на поверхность.

При укладке линолеума на поливинилхлоридные плитки необходимо удалить полированный слой очищающим средством или аммиаком. Поврежденные плитки нужно удалить, а образовавшиеся полости заполнить выравнивающим средством. Затем поверхность нужно отшлифовать.

Настилку линолеума производят двумя способами: без клея, с применением жидкости для сваривания швов, и приклеиванием его к основанию при помощи клея.

Перед тем как настелить линолеум, следует подготовить следующие материалы и инструменты: острый нож (рис. 32), измерительный инструмент, прямую линейку, двухстороннюю клеящую ленту. Всю работу делают следующим образом.

Рис. 32. Нож для резки линолеума

Сначала нужно выдержать линолеум перед настилкой при температуре выше 18 °C для повышения его гибкости. Затем выкраивают кусок линолеума нужного размера, при этом обязательно сделав допуск на подбор рисунка. Потом выравнивают рисунок относительно выбранной «стартовой» стены.

Настилать линолеум нужно так, чтобы 8 см полотна находило на стену. При раскрое необходимо соблюдать некоторые правила.

Раскрой линолеума следует проводить очень осторожно, небольшими надрезами, потому что ошибку уже будет невозможно исправить. При укладке во внутренние углы надо срезать материал по диагонали, затем заправить его в угол. При укладке линолеума во внешние углы нужно разрезать материал сверху вниз и подровнять. Вплотную материал не должен прилегать к стене, чтобы не произошло выгибания покрытия у стен. При укладке линолеума на входе в помещение рекомендуется использовать двустороннюю клейкую ленту. Места стыковки полотна линолеума с керамической плиткой, с паркетом или с другим линолеумом нужно делать, как показано на рис. 33.

Рис. 33. Примыкание линолеума у дверных проемов к различным покрытиям пола: а) примыкание к линолеуму; 1 – линолеум в коридоре; 2 – стык; 3 – линолеум в помещении; б) примыкание к паркету или керамической плитке; 1 – паркет или керамическая плитка в коридоре; 2 – линолеум в помещении; в) разрез по А-Б; 1 – паркет; 2 – линолеум; 3 – стяжка; 4 – мастика.

Перед настилкой линолеума клеевым способом необходимо подготовить следующие материалы и инструменты: острый нож, измерительный инструмент, прямую линейку, клей, кисть, широкую одежную щетку. Покрытие должно быть уложено предварительно и выдержано перед наклеиванием для выравнивания на поверхности пола. После того как все приготовлено, можно приступать к работе.

Сначала следует отогнуть половину полотна, тщательно намазать ее клеем в соответствии с инструкцией на упаковке, затем выдержать 10 минут, после чего аккуратно положить полотнище на предназначенное место. Остатки воздуха под линолеумом нужно выдавить щеткой, чтобы не было пузырьков воздуха. То же самое необходимо проделать со второй половиной полотна. Если комната широкая и требуется приклеить более одного куска, то следует подобрать рисунок. Затем пол оставляют на сутки до полного высыхания.

Подбор рисунка, разрезание по шву и холодная сварка. Материалы и инструменты, необходимые для проведения данных мероприятий: двусторонняя клейкая лента либо акриловый клей, специальная жидкость для холодной сварки швов.

Большее из настилаемых полотнищ нужно постелить, как в предыдущих случаях. Меньший из настилаемых кусков необходимо стелить, подгоняя рисунок, с таким расчетом, чтобы второй кусок перекрывал первый приблизительно на 50 мм. Затем нужно выполнить окончательную подгонку рисунка: Приложить линейку сверху, в месте перекрывания полотнищ, и постепенными надрезами прорезать насквозь оба куска.

Накрыть шов обычной чистой клейкой лентой, разрезать ленту насквозь и заполнить шов специальной жидкостью для сваривания. Сваривается шов в течение 2–3 часов. По истечении этого времени удалить клейкую ленту. Сваривать швы можно через 24 часа после склеивания. Для того чтобы на стыках полотен линолеума не образовывалось бугров и пузырей, швы следует прикатать при помощи специального ручного катка (рис. 34).

Рис. 34. Схема прирезки линолеума

Уборка после настилки. Когда работы по настилу линолеума закончены, пол следует подмести, удалить с него остатки клея, пятна, отметки маркера и т. п. Пол сначала нужно вымыть, добавив в воду нейтральное моющее средство, затем вымыть чистой водой.

Чистка и уход за линолеумом в период эксплуатации. Ухаживать за линолеумом несложно. Как правило, на лицевую поверхность линолеума наносится защитное покрытие из пористого грязеотталкивающего материала. Это покрытие защищает поверхность линолеума от повреждений в процессе эксплуатации. Если лицевая поверхность линолеума не покрыта защитным слоем, то время эксплуатации линолеума уменьшается. Происходит ускоренный процесс истирания и обесцвечивания лицевой поверхности.

Первичный уход за напольным покрытием осуществляется при условии, что поверхность покрытия чиста и суха. Для однотонных или почти однотонных напольных покрытий первичную обработку следует проводить непосредственно после укладки, чтобы защитить его от возможного строительного загрязнения. Незначительные загрязнения удаляются водой, в которую добавляют нейтральное или спиртосодержащее моющее средство. Если загрязнение с покрытия удалить не удается, следует воспользоваться более сильным моющим средством. При регулярной влажной уборке в воду необходимо добавлять средство для протирки пола. Это средство образует на поверхности пола защитную пленку, которая препятствует процессам истирания и выцветания.

С целью образования защитной пленки следует использовать водный раствор с большой концентрацией средства для протирки пола. Поверхность при такой обработке может получиться блестящей. Если блеск не желателен, при последующей уборке в воду следует добавлять значительно меньше этого средства.

Цветные витражи могут стать прекрасным украшением интерьера детской комнаты, при этом не требуются какие-либо специальные навыки и дорогие материалы, главное, чтобы они гармонировали с общим цветовым оформлением комнаты.

Для изготовления цветных витражей применяют такие материалы, как желатин, питьевая сода, масляный или нитроцеллюлозный лак, цветные лаки, масляные краски. Цветные витражи могут быть матовые, с морозными узорами и прозрачные с цветной отделкой.

Морозные узоры выполняются на чистом дверном стекле, которое кладется вместе с дверным полотном горизонтально. Узор наносят раствором, приготовленным из 50 г питьевой соды и 0, 5 л пива. Раствор предварительно подогревают до 40–50 °C.

Приблизительно через 4–6 часов пиво испарится, а на стекле появятся морозные узоры, которые закрепляются с помощью нитроцеллюлозного лака. Следует помнить, что при температуре 12–14 °C узоры получаются крупнее.

Прозрачные цветные стекла можно получить, если покрыть их раствором желатина с добавлением водных красителей. На 5 г желатина расходуется 100 г воды. Перед нанесением раствора стекло моют очистительными средствами. Когда раствор подсохнет, поверхность покрывают мебельным лаком. Морозные узоры могут быть и цветными, если добавить в раствор красители, например чернила.

Цветные витражи получают, комбинируя прозрачные цветные участки с морозными узорами. Для того чтобы рисунок был ровным, под стекло подкладывают трафарет. Участки разделяют с помощью шовной смеси.

В состав шовной смеси входят 2 части клея ПВА и 1 часть коричневой или черной туши. Смесь тщательно перемешивают до получения сметанообразной массы. На одно дверное стекло уходит в среднем до 300 г шовной смеси. Наносят шовную смесь на поверхность с помощью кондитерского шприца или пакета из-под молока с надрезанным уголком. Шовная смесь сохнет в течение 4–5 часов.

Цветные лаки наносятся на поверхность после того, как шовная смесь окончательно подсохнет. Для цветового оформления используют масляные лаки, специальные лаки АК-156 или нитролаки.