Как уже говорилось ранее, в основном охота на зайца ведется по первому снегу или по чернотро-пью, т. е. поздней осенью и зимой. Поэтому для успешной охоты большое значение приобретает правильная экипировка охотника. И начать следует прежде всего с одежды.

Одежда охотника должна быть удобной, прочной. Она должна быть из натуральных материалов (хлопка, льна, шерсти). Тело в такой одежде дышит (ткань не препятствует испарению пота). Кроме того, натуральные ткани лучше согреют. Вниз лучше всего надеть хлопчатобумажную рубашку или футболку либо тельняшку с начесом. Очень удобен продающийся в специализированных магазинах костюм «Телохранитель», представляющий собой хлопчатобумажные блузу и трико.

Костюм сделан как бы из сетки, что обеспечивает хорошую вентиляцию и защиту от комаров в теплое время года (комары просто прокалывают верхнюю одежду и не достают до поверхности кожи). Зимой он хорошо согревает.

Отдельно следует сказать о термобелье. Термобелье – это функциональное нижнее белье, основным назначением которого являются сохранение тепла и отвод влаги с поверхности тела. Его обычно используют для повседневной носки те, кто занимается спортом, охотой, рыбалкой, активным отдыхом. Термобелье делают из полиэстера, полипропилена, шерсти, хлопка или их сочетания. Полностью синтетические материалы лучше отводят влагу и более долговечны. Принцип работы термобелья очень прост: содержащийся в термобелье воздух, соприкасаясь с телом, нагревается до комфортной температуры, благодаря чему создается защитная воздушная прослойка между кожей и холодной внешней средой, а как известно, воздух – очень хороший тепло-изолятор, и получается эффект сохранения тепла.

При любой физической деятельности организм человека выделяет влагу (пот), которая, накапливаясь в ткани обычного белья, снижает его теплоизоляционные свойства. На согревание и испарение этой влаги расходуется дополнительная энергия. Термобелье отводит влагу от тела. Защитная воздушная прослойка между кожей и внешней средой за счет разницы давления выталкивает влагу из него. Это снижает теплопотери организма в холодную погоду, создает ощущение комфорта и защищает организм от переохлаждения.

Поверх надевается рубашка из тонкой шерсти или байки, затем толстый или тонкий свитер. Затем надевают теплую куртку или телогрейку. Оптимальной верхней одеждой являются специальные охотничьи куртки защитной окраски. Армейские бушлаты неплохо маскируют, но несколько сковывают движения и тяжеловаты. Верхняя одежда не должна быть из шуршащей ткани.

На ноги надевают суконные брюки поверх толстого трико. В особо холодное время можно надеть и ватные штаны.

Обязательным элементом одежды охотника является головной убор. В осенне-весенний период надевать надо шерстяную вязаную шапку, а зимой – меховую шапку-ушанку.

Зимой для маскировки используют маскхалат или белый маскировочный комбинезон.

Главное правило в выборе одежды – в ней не должно быть слишком жарко или слишком холодно, должно быть слегка прохладно, и во время движения вы будете чувствовать себя вполне комфортно.

Если нет уверенности в погоде, одеться надо чуть теплее, если станет жарко лишнюю одежду всегда можно снять.

Охота – это в основном пешее занятие, поэтому не менее важна для охотника и обувь. Она не должна быть маленькой или слишком большой, так как в ней придется провести не один час. Прекрасно подойдут утепленные ботинки с высоким берцем, препятствующим травмированию голеностопного сустава.

Очень любимы охотниками резиновые сапоги. В резиновых сапогах можно ходить при минусовых температурах (не ниже -10 °C). Такие сапоги следует выбирать на 2–3 размера больше, так как под них надевают сначала тонкий носок, затем толстый шерстяной. Сверху ноги обматывают портянками.

Сапоги должны быть с высоким подъемом, чтобы, даже если носки и портянки промокнут, сапоги легко снялись. Зимой охотничья обувь – это валенки, под которые также надевают тонкие и толстые носки и портянки. Не менее удобны и летные унты.

В настоящее время в продаже представлены чехлы разной конструкции и фасонов, но все их можно разделить на несколько групп:

1) короткие и длинные;

2) мягкие, полужесткие и жесткие.

Короткие чехлы предназначены для разборных одно– или двуствольных ружей, длинные – для неразборных ружей или винтовок.

Мягкие чехлы в основном делают из брезента или кирзы, но в продаже есть изготовленные и из синтетических материалов (например, из искусственной кожи). Полужесткими называют чехлы, в которые вшит поролон. Жесткими являются чехлы, сохраняющие свою форму. Их изготавливают из толстой жесткой кожи, дерева, пластика и металла.

Большинство охотников предпочитают пользоваться мягкими чехлами, но в добавление к основному чехлу шьют из тонкого сукна, байки два чехольчика, один из которых надевают на стволы, а другой – на ложу. В чехол кладут тряпку, которая защитит ружье от толчков и не даст пыли и влаге проникнуть в чехол. Если ружье в чехле помещается свободно, его следует стянуть за спусковой скобой ружья тонким ремешком, прикрепленным к чехлу. Чехол носят в руке или на погоне. На месте охоты ружье вынимается и собирается, после чего чехол скатывается и убирается в рюкзак. Главными преимуществами мягких чехлов являются легкость и малый объем, занимаемый ими в сложенном виде.

Полужесткие чехлы удобны тем, что благодаря поролону предохраняют оружие от повреждений, но и они занимают достаточно много места в рюкзаке.

Для охоты на зайца используются различные марки гладкоствольных ружей 12 и 16 калибров, как одноствольные так и двухствольные: ИЖ-27; 43; 54; ТОС-34; МЦ-21-12; МР-153; Бекас.

Не менее важный элемент экипировки охотника – патронташ. Это пояс или портупея со специальными ячейками под патроны. Функция его заключается не только в переносе патронов, но и их защите от дождя и снега.

Часто в продаже можно найти патронташ «Бурский», представляющий собой широкий пояс, на который нашиты 20–24 патронных гнезда. Гнезда для патронов в нем не защищены крышкой, и в дождь картонные гильзы намокают и плохо входят в патронник, металлические (за исключением латунных) быстро ржавеют. Но носить такой пояс из-за его ширины, тяжести неудобно, а патронташ должен быть легким, не мешать движениям охотника.

Наиболее удобными считаются патронташи из 2–3 отдельных подсумков, каждая на 10 патронов с застегивающимися крышками. Также в продаже есть специальные разгрузочные жилеты. Выбирая такой жилет, обратите внимание на то, как расположены патронные гнезда. Патроны в них должны располагаться доступно, чтобы при необходимости их можно было быстро вынуть. При охоте с гончими и борзыми лучше всего использовать дробь №№ от 2 до 00, а при тропле-нии – №№ от 0 до 000.

Сейчас в продаже можно найти рюкзаки различной конструкции. Но для охотничьего рюкзака важными являются следующие признаки.

Он должен быть легким, прочным, вместительным, непромокаемым и иметь наружные карманы для мелких вещей. При этом должна отсутствовать поперечная нагрудная лямка (стягивающий ремень мешает быстро избавиться от груза в случае попадания охотника в трясину или глубокую воду).

Желательна бесстаночная конструкция (рама делает рюкзак слишком громоздким). Он не должен быть очень высоким (выше головы), так как это затрудняет хождение по лесу.

Лямки должны быть широкими (не менее 5 см). Этим требованиям отвечают некоторые туристские рюкзаки.

Для многодневной охоты нужен рюкзак, вмещающий почти весь багаж, а для ходовой охоты вблизи от жилья или лагеря подойдет небольшой рюкзак, в который должны помещаться самые необходимые для охотника вещи (нож, спички, лекарства, суточный запас еды, вода, а также неприкосновенный запас, обязательно включающий запас спичек в водонепроницаемой упаковке). Кроме того, в нем должно остаться место для дичи, слишком крупной для ягдташа или сетки.

Для ношения дичи очень удобна охотничья сетка. В ней дичь не мнется и хорошо проветривается. Обычно ее плетут из крепкой шелковой нити, но подойдет и капроновая. Нижний конец сетки заделывают в металлическое кольцо, а через верхние ячейки пропускают шнурок. Носят сетку на плечевом ремне.

Охотничий нож – это главное приспособление любого охотника. С помощью ножа свежуют добычу, поэтому нож должен быть остроконечным и хорошо заправленным, с длиной лезвия около 15 см. Желательно, чтобы рукоятка ножа заканчивалась экстрактором (приспособлением для извлечения застрявших гильз или патронов). Некоторые ножи в рукоятке имеют складное лезвие так называемого шкурника. Он представляет собой изогнутое лезвие с заточкой по внутренней кромке, кончик закругленный и тупой. Такое лезвие позволяет снимать шкуру, не повреждая ее. В качестве вспомогательного охотничьего ножа подойдет складной нож с длиной лезвия не менее 8 см и обязательно с хорошим запором лезвия. Запор препятствует складыванию лезвия и повреждению руки. Самым простым, а значит, и самым надежным запором для складного ножа является плоская пружина.

Кроме того, в рукоятке складных ножей есть очень полезные мелочи – шило, штопор, отвертка, консервный нож.

Носить нож лучше всего в специальных ножнах на поясе. Он не должен стеснять движение, цепляться за окружающие предметы и в то же время должен быть всегда под рукой. Чтобы нож не потерялся, через отверстие в рукоятке следует пропустить ремешок, который затем закрепить на поясе.

В комплекте с ножами всегда должен быть заправочный инструмент (например, мелкозернистый оселок).

На охоте (особенно в холодное время года) особое значение приобретает костер, который обогреет и высушит одежду в непогоду, обеспечит ровным теплом во время сна. Опытный охотник свалит сухостойное дерево, раскряжует его на обрубки по 2–3 м, а оставшуюся вершину разрубит на короткие чурки и затем расколет на поленья.

На время сна он сложит из длинных обрубков нодью либо таежный костер, который равномерно горит несколько часов, не требуя ухода.

А сухие поленья дадут ровное, жаркое, почти бездымное пламя, удобное для варки еды и сушки одежды. Хорошие дрова – это полноценный отдых! Плохим топором хороших дров не наготовить. Поэтому подбор топора имеет почти такое же большое значение, как и выбор ружья.

К походному топору, кроме способности эффективно валить и раскряжевывать сухие деревья, предъявляются повышенные требования. Он должен обладать повышенной надежностью: не тупиться, не рассыхаться и не расшатываться в условиях переменной влажности.

Кроме того, он должен быть легким и компактным, хорошо сбалансированным и не травмировать руку при рубке.

Хорошие дрова для костра можно довольно быстро заготовить с помощью топорика массой 1 кг и длиной 48 см, легко умещающегося в рюкзаке. Возможно, кому-то такой топор покажется недостаточно солидным для серьезного похода. Но ведь когда-то наши предки рубили дома, сооружали городские укрепления, тесали тес, воевали с врагами совсем маленькими топорами.

Очень распространено мнение об идеальном топоре как о тонкой пластине, закрепленной на рукоятке. Такая модель годится только для тески вдоль волокон, поскольку отделение щепы происходит за счет движения топора в направлении удара.

При рубке поперек волокон лезвие должно одновременно выполнять две задачи: перерубать слои древесины в направлении удара и выкалывать щепу поперек направления удара, т. е. вдоль волокон.

Вторую задачу топор способен выполнять только в том случае, если его лезвие представляет собой не пластину, а клин. Силы сопротивления внедрению топора в древесину в основном сосредоточены непосредственно на режущей кромке лезвия и фаске.

Это легко проверить, сравнивая производительность работы острым и затупленным топором. Глубина внедрения топора в древесину очень мало зависит от угла клина лезвия. И поэтому топор с плоским лезвием и клиновидным одинаково хорошо входят в древесину. Только топор с плоским лезвием после удара окажется прочно зажатым в древесине, и для его высвобождения придется тратить время и силы.

Ярким представителем такой «породы» топоров является цельнометаллический топорик, продающийся во многих охотничьих магазинах.

А лезвию классического топора благодаря клино-видности достаточно небольшого смещения вверх, чтобы выйти из контакта со стенками зарубки. Такой топор высвобождается после удара сам, за счет отдачи, т. е. отбрасывания головки топора назад силами упругости дерева. Дровосек не тратит на это никаких усилий, его топор «летает», не застревая в зарубе и не сбивая работника с ритма. Соблюдение ритма на тяжелой работе, как известно, обеспечивает максимальную производительность труда при значительной экономии сил.

Как на практике перерубают бревно? Сначала делается зарубка. Затем наносится второй удар на некотором расстоянии от первого. При этом для успешного выкалывания щепы удар наносится не перпендикулярно бревну, а под некоторым углом. Внедряясь в древесину, лезвие расклинивает ее и вызывает сдвиг между ее слоями. Со стороны, обращенной к первой зарубке, возникает так называемая сдвиговая трещина. Когда эта трещина достигает зарубки, образовавшаяся щепка, распрямляясь, как пружина, вылетает из заруба, освобождая место для следующего удара.

Нанося удары поочередно справа и слева, топор углубляется в заруб до тех пор, пока стенки заруба не сойдутся. Производительность топора прямо зависит от его способности образовывать длинные сдвиговые трещины, что, в свою очередь, зависит от максимальной величины сдвига.

Практика показывает, что более эффективен топор, имеющий лезвие меньшей ширины, так как он внедряется на большую глубину, выкалывая щепу более длинную и большего объема.

Немаловажную роль имеет баланс топора. Хороша балансировка – это один из способов компенсации отдачи. Контур обуха традиционных русских топоров всегда скошен вперед, а лезвие, наоборот, оттянуто назад. Такая форма головки, эстетически воспринимаемая как красивая, оказывается наиболее целесообразной по распределению массы металла с точки зрения балансировки топора, так как центр массы головки топора должен быть выдвинут вперед относительно середины лезвия.

Этой же цели служит принцип, согласно которому топорище должно быть «отпущено» вниз. У топора с «прямым» топорищем балансировка, как правило, оказывается неудовлетворительной, так как точка удара располагается на заднем крае лезвия.

Такие топоры довольно часто попадаются в обиходе. Они рубят только пяткой. При попытке рубить средней частью лезвия удар выходит слабым, а рука получает ощутимую отдачу. У топора с «отпущенным» топорищем точка удара приходится на середину лезвия. Удар мощный, отдачи нет. Для рубки поперек волокон лучше иметь округлую кромку лезвия.

При любом ударе (пяткой ли, носком) направление удара всегда направлено в точку удара, а следовательно, и отдача будет минимальной.

Способность материала топорища ослаблять и поглощать энергию отдачи конечно же не является лишней и для уравновешенного топора. В Северной Америке излюбленным материалом для топорищ является древесина карии (дикого американского ореха).

Некоторые авторы рекомендуют для изготовления топорищ граб, ясень, клен, бук, вяз, березу; другие добавляют дуб. На юге европейской части нашей страны встречаются топорища из белой акации (робинии, лжеакации).

В средней полосе России топорища чаще всего изготавливают из березы. Известно, что плотники предпочитают березовое топорище всем остальным, несмотря на многие недостатки этого материала. Береза лучше, чем другие породы, гасит удары. Древесина березы белого цвета хорошо обрабатывается и шлифуется. Топорище из нее, смягчая отдачу, меньше утомляет руку. Она имеет сравнительно высокую прочность и ударную вязкость, но больше, чем другие породы, подвержена гниению: легко впитывает влагу и набухает и при этом быстро теряет прочность, а при высыхании дает большую усадку.

Если не принять специальных влагозащитных мер, то никакая (даже самая тщательная) насадка топора на березовое топорище не спасет его от расшатывания. С таким топором достаточно сходить в поход с одной-двумя ночевками, а вернувшись, положить его в сухое место. Через месяц-другой обнаружится, что топорище усохло и заметно шатается. Восстановить тугую посадку можно с помощью дополнительного клина, но ненадолго. Когда топор сильно расшатался и клинья перестают помогать, применяют крайнюю меру – замачивание топора в воде. С этой поры топором можно работать только после замочки. В сыром материале быстро развивается гниение, и топорище выходит из строя. Поэтому березовое топорище должно быть тщательно защищено от набухания. Березовые топорища, на наш взгляд, хороши для плотницких топоров, поскольку для плотника замена вышедшего из строя топорища не составляет проблемы, но для походных условий они недостаточно надежны.

В походе топор используется в основном для рубки поперек волокон. При этом соединение топорища с топором испытывает максимальные нагрузки, и березовое топорище может расшататься из-за смятия волокон в проушине, так как у березы сравнительно низкая прочность на сжатие поперек волокон.

Кленовое топорище меньше расшатывается в условиях переменной влажности и меньше подвержено гниению. Клен хорошо обрабатывается, дает ровную и чистую поверхность. Прочность его древесины, особенно клена остролистного и мелколистного, выше, чем у дуба и березы, но по ударной вязкости он несколько уступает березе.

Среди древесных пород средней полосы России наилучшим сочетанием физико-механических свойств для топорища походного топора обладает, по-видимому, ясень. Его древесина зарекомендовала себя как надежный материал для изготовления различного спортивного инвентаря (хоккейных клюшек, лыж, бейсбольных бит, весел и др.). Топорище из ясеня несколько жестче березового, но это с лихвой окупается большей прочностью и более надежной посадкой на него топора.

В магазинах продаются в основном березовые топорища, встречаются и сосновые (их покупать не следует ни в коем случае), поэтому для изготовления хорошего топорища вам придется освоить работу плотника либо заказать его в столярной мастерской. Для того чтобы топор прослужил не 1 год, топорище следует сделать влагоустойчи-вым. Для этого используется горячая пропитка передней половины топорища водоупорным составом, например олифой или лыжной смолой. Лыжная смола обеспечивает более глубокую и надежную пропитку, но у нее есть один недостаток: ее запах будет долгое время переходить с топорища на руки. Пропитываемую часть топорища нагревают на открытом огне, например над газовой плитой, постоянно перемещая топорище и поворачивая его к огню разными боками. Нельзя перегревать древесину до потемнения в результате обугливания. Прогретое топорище смазывают олифой или смолой с помощью тампона и продолжают прогрев. Температуру топорища поддерживают на грани кипения пропитывающего состава на его поверхности. Периодически топорище протирают грубой тряпкой и покрывают свежим слоем пропитки. Так повторяют несколько раз, пока состав не перестанет впитываться. Затем горячее топорище протирают насухо и оставляют до окончательного высыхания.

Чтобы топор не скользил в руках, поверхность топорища должна быть шероховата, поэтому его нельзя покрывать масляными красками или лаками. А для подкраски можно добавить в олифу немного оранжевого красителя. Топор с оранжевой рукояткой виден издалека и не теряется в траве.

Для клина выбирается хорошо просушенная дощечка, толщиной не менее 10 мм, из той же или более твердой породы дерева. Ширина клина должна быть на 1–2 мм больше высоты проушины, а длина – превышать его ширину не менее чем в 4–5 раз. Более короткий клин при забивании раскалывается вдоль волокон и не доходит до конца пропила. Рабочая часть клина, равная глубине пропила, протесывается, а затем подгоняется рашпилем так, чтобы ее плоскости были почти параллельны друг другу, только самый кончик затачивается двусторонней фаской. Около этой фаски толщина клина должна превышать ширину пропила (в первоначальном свободном состоянии) на 1 мм, а в конце рабочей части – на 2 мм.

Когда клин подготовлен, топор окончательно насаживается на пропитанное топорище, а щель пропила, если она сомкнута на входе, слегка расширяют с помощью стамески. Перед забиванием клин необходимо смазать любым клеем (не годится только клей на каучуковой основе). Вместо клея можно использовать мелкоячеистую сетку. Чтобы смазанный клин во время забивания не выползал обратно, его заходная часть, примерно 10 мм, клеем не смазывается.

Проверить остроту топора довольно просто: если можно заточить топором карандаш, то топор считается достаточно острым. Всегда имейте с собой заправочный инструмент: это поможет избежать лишней траты сил при рубке.

Отправляясь на охоту, следует позаботиться о запасе воды. Воду лучше всего носить в фляжке из нержавеющей стали (не дает привкуса воде) с плотно завинчивающейся пробкой на цепочке (лучше использовать кожаный шнурок: он не бренчит при ходьбе), но подойдет и алюминиевая фляжка армейского образца на 0,75 л.

Стеклянную фляжку приобретать не следует, даже если она в мягком чехле, так как она тяжела и легко бьется. Самой удобной емкостью для воды в холодное время года является термос. Но не всякий термос подойдет охотнику. Лучше всего выбирать с небьющейся металлической колбой. Термос должен держать температуру, как минимум, 10–12 ч.

Даже при однодневной охоте для приготовления пищи с собой надо взять котелок. Наилучшими считаются котелки из нержавеющей стали (они долговечнее алюминиевых) с плоским, устойчивым дном, несколько уплощенные с боков (такие котелки легче упаковывать в рюкзак). Очень удобен алюминиевый котелок с крышкой, заменяющей сковородку.

Миску нужно брать эмалированную (ее легче мыть) или из нержавеющей стали (сейчас в продаже можно встретить такие миски) с широким ободком, препятствующим обжиганию); в крайнем случае есть можно и из котелка.

Кружка тоже должна быть из металла. Чтобы ручка не обжигала, ее надо обмотать тонкой веревочкой. Ложку надо брать деревянную (металлическая быстро нагревается и обжигает губы и руку).

Если охота будет проходить в незнакомой или малонаселенной местности, обязательно нужно взять с собой компас. Его непременно берут на охоту в степных районах, в тундре и полупустыне, где нет никаких ориентиров. Также он нужен в темные беззвездные ночи, в метель или туман.

Компасы бывают двух видов: иголочные и жидкостные. Удобнее всего компас второй конструкции. Кроме компаса, с собой нужно иметь карту района охоты. Карту надо упаковать в водонепроницаемый чехол.

Бинокль – необходимая принадлежность каждого охотника. Он нужен при наблюдении за зверями и птицами издалека. Бинокль должен быть легким и портативным. Для охоты в степной местности нужен бинокль с 8-кратным увеличением. Для лесной охоты подойдет 4-6-кратный, в гористой местности – 10-кратный. Помимо бинокля, многие охотники берут с собой фотоаппараты. Фототрофеи не менее ценны для любителей охоты, чем традиционные виды трофеев.