Обустройство садового участка включает в себя создание систем дренажа и полива, строительство сооружений для выращивания овощных и плодовых культур в защищенном грунте, строительство погребов для хранения урожая, прокладывание дорожек. Кроме того, необходимо уделить внимание дизайну участка, создав на нем условия не только для труда, но и для отдыха.

Все работы по благоустройству садового участка можно разделить на несколько этапов. Вначале следует составить план, отметив на нем места расположения хозяйственных построек, посадок плодовых и овощных культур, цветников, дорожек. При этом необходимо учитывать рельеф местности и тип почвы на участке.

Затем следует проложить дренажную систему для отвода грунтовых и талых вод. После этого можно приступать к прокладке водопровода и сооружению систем полива, не забыв также об источниках водоснабжения.

Хозяйственные постройки рекомендуется располагать на подходящих для этого участках. Парники и теплицы желательно строить на хорошо освещенных и защищенных от ветра местах, а при сооружении погребов особое внимание следует обратить на уровень залегания грунтовых вод.

Дорожки располагают таким образом, чтобы обеспечить удобный доступ во все зоны садового участка. Они могут иметь не только практическое, но и эстетическое значение. Для изготовления дорожек рекомендуется использовать прочные, долговечные материалы.

Даже на участке небольшой площади нужно оборудовать зону отдыха, построив на ней небольшую беседку и поставив садовую мебель. Если позволяют размеры участка, можно оборудовать детские и спортивные площадки.

Не следует забывать об освещении участка. Фонари и светильники можно расположить не только у входа и вдоль дорожек, но и использовать их для декоративного оформления. Правильно подобранная подсветка позволяет выделить наиболее привлекательные участки сада, подчеркнуть красоту водоемов.

Для того чтобы придать садовому участку завершенный вид, можно использовать различные способы. Основным украшением любого сада являются цветы, поэтому следует уделить внимание разбивке клумб и рабаток, а также вертикальному озеленению.

Если участок оформляют в каком-либо определенном стиле (восточном, классическом), то немалую роль играет использование различных садовых скульптур, которые способны сделать любой сад неповторимым.

Избыточное количество влаги в почве неблагоприятно сказывается на развитии корневой системы садовых и огородных культур, препятствуя ее правильному развитию. Поэтому при освоении земельного участка предварительно проводится дренирование – осушение почвы с помощью траншей или труб.

Устройство дренажной системы включает в себя несколько этапов. Вначале с помощью специальных приборов определяется рельеф и уровень грунтовых вод. Дренаж обязателен в том случае, если почва глинистая, а грунтовые воды расположены близко к поверхности земли.

Сброс воды производится в сторону уклона рельефа. На участках с ярко выраженным уклоном прокладывают водосточные канавы, соединенные с уличным кюветом глубиной около 1 м.

Если садовый участок имеет наклон в сторону улицы, перед отмосткой дома необходимо вырыть канаву для того, чтобы задержать ток воды от огорода, а также продольную канаву для вывода воды за пределы участка.

Если участок имеет наклон в обратную сторону (от улицы), поперечную канаву следует вырыть вдоль ограды, а продольную – до огорода. Грядки в этом случае рекомендуется разбивать поперек склона.

На равнинном участке дренажную систему устраивают следующим образом. В самом низком месте вдоль ограды нужно выкопать канаву длиной 2 м, шириной 0,5 м и глубиной 1 м. Извлеченной землей засыпают низинные участки сада.

Подготовленную канаву заполняют строительным мусором, камнями и хозяйственными отходами до плодородного слоя почвы, сверху насыпают землю.

Для осушения участка можно использовать также дренажный колодец. Вначале необходимо выкопать яму диаметром 1–2 м и глубиной 2 м. Стенки следует обложить кирпичом, не скрепляя их раствором для того, чтобы вода могла просачиваться между ними. Затем колодец заполняют битым кирпичом, а сверху насыпают слой торфа и земли для предотвращения заиливания.

Вода в колодец поступает по дренажной системе. Для ее изготовления вначале необходимо выкопать траншеи глубиной 0,5–1 м и шириной 0,3 м. На их дно насыпают слой гравия, затем укладывают секции керамических или пластмассовых труб и засыпают гравием, поверх которого насыпают слой почвы.

Центральная ветвь системы соединяется с дренажным колодцем и состоит из труб диаметром 10 см. Для боковых ответвлений используют трубы диаметром 7,5 см, соединенные с центральной под углом 60°. Места стыка прикрывают керамическими плитками.

На садовом участке небольшой площади можно использовать кирпичный дренаж. Для этого вдоль участка следует выкопать траншею, соединенную с дренажным колодцем, заполнить ее до половины битым кирпичом или бутовым камнем, а сверху уложить слой гравия и почвы.

Осушение садового участка может проводиться комбинированными способами, например путем использования дренажной системы и повышения уровня земли при помощи привозного грунта.

Посадив на участке влаголюбивые культуры, можно добиться снижения содержания влаги в почве естественным путем.

Полив овощных и плодовых культур, а также декоративных растений и газонов может осуществляться различными способами. К ним относятся поверхностный полив, внутрипочвенное и капельное орошение, полив дождеванием и т. д.

Поверхностный полив позволяет создать запас влаги в почве, необходимый для развития растений. Этот метод применяется повсеместно, независимо от климатических условий и состава почвы.

Для поверхностного полива на садовом участке прокладывают водопроводную систему. Основную трубу укладывают поперек уклона участка, к ней присоединяют трубы меньшего диаметра, проходящие по междурядьям.

Вместо труб на огороде можно проложить глубокие борозды с деревянными или металлическими перемычками, с помощью которых регулируется подача воды.

Для устройства системы полива потребуются трубы, шланги, различная арматура, а также инструменты для монтажа оборудования.

На надежность работы системы орошения и срок ее службы в значительной степени влияет правильный выбор труб. Они должны быть долговечными, устойчивыми к воздействию грунта и подземных вод, выдерживать внутреннее давление воды, иметь гладкую поверхность.

Стальные трубы наиболее часто используются при создании систем полива. Они отличаются высокой прочностью и пластичностью, выдерживают большое внутреннее давление. Основными недостатками является подверженность коррозии и сравнительно небольшой срок службы.

При выборе стальных труб необходимо учитывать диаметр, марку стали, толщину стенок и другие характеристики.

Стальные трубы могут быть сварными и бесшовными. Последние более надежны в эксплуатации, но стоят дороже. Сварные трубы могут изготавливаться из различных видов стали, они менее долговечны, но отличаются от бесшовных низкой стоимостью.

Стальные трубы могут иметь антикоррозийное покрытие из цинка, нанесенного на поверхность изделия электролитическим способом. Оцинкованные трубы предпочтительнее обыкновенных, поскольку не требуют грунтовки и окраски для защиты от ржавчины.

Основным способом соединения стальных труб между собой является сварка. Следует учитывать, что при увеличении содержания углеводорода в стали свариваемость материала понижается.

Трубы могут изготавливаться из различных материалов, что сказывается на их качестве и стоимости. Количество труб зависит от площади орошаемого участка.

В продаже имеются трубы различной длины с резьбой на одном или обоих концах или без нее.

Чугунные трубы изготавливаются из серого или ковкого чугуна. Первые плохо сопротивляются динамическим нагрузкам, вторые обладают большей прочностью и пластичностью. Основными недостатками чугунных труб являются большая масса, потеря прочности в солончаковых почвах, низкая устойчивость к коррозии.

Для того чтобы продлить срок службы чугунных труб, необходимо перед укладкой покрыть их внутреннюю и наружную поверхности расплавленным нефтяным битумом или слоем забеленного чугуна высокой прочности.

На одном конце чугунных труб имеются раструбы, служащие для соединения деталей между собой. Помимо этого, при монтаже применяют фланцы, с помощью которых выполняют ответвления и устанавливают необходимую арматуру.

Асбестоцементные трубы производятся из смеси асбестоцементного волокна и портландцемента.

Они имеют небольшую массу, низкую теплопроводность, устойчивы к коррозии, легко поддаются механической обработке, являются диэлектриками.

Основным недостатком асбестоцементных труб является их хрупкость – при неосторожной транспортировке в их стенках легко появляются трещины.

Выбирая асбестоцементные трубы, обратите внимание на их качество. На торцах не должно быть обломов или расслоения материала.

При укладке труб в грунт необходимо исключить возможность его просадки, так как появившийся в результате изгиб трубопровода может создать препятствия его нормальному функционированию.

Для соединения асбестоцементных труб используют чугунные фасонные детали и муфты.

Пластмассовые трубы изготавливаются из полипропилена, поливинилхлорида, полиэтилена. Их преимуществами являются устойчивость к коррозии, морозостойкость, сохранение пластичности при низких температурах, простота обработки и соединения.

К недостаткам можно отнести невысокую сопротивляемость механическим воздействиям, а также разрушение материала под воздействием солнечный лучей.

При покупке пластмассовых труб необходимо обратить внимание на их качество: они не должны иметь трещин и вздутий, поверхность должна быть гладкой, торцы – зачищенными от заусенцев и строго перпендикулярными к оси.

Пластмассовые трубы соединяются методом тепловой сварки, склеиванием, а также при помощи фланцев, резиновых колец и накидных гаек.

Металлополимерные трубы изготавливаются из нескольких слоев высокопрочного полиэтилена, сваренных между собой, и прослойки из алюминия.

Металлополимерные трубы имеют длительный срок службы (более 50 лет), устойчивы к коррозии, химически нейтральны, в них не накапливаются отложения. Их легко изогнуть вручную, при монтаже не требуется точной подгонки размеров.

В комплекте с трубами можно приобрести установочные тройники, разделители и другую необходимую арматуру, позволяющую герметично стыковать их между собой и с различными приборами, необходимыми для устройства системы полива.

Для создания системы полива понадобятся также фасонные части и водозапорная арматура.

Фасонные части используются при выполнении поворотов, переходов от одного диаметра трубы к другому, ответвлений. Для сборки частей системы полива между собой необходимы переходы (для соединения труб различного диаметра), тройники и кресты (для устройства ответвлений), отводы (для поворота трубопровода под углом 90°), патрубки (для установки арматуры).

Вентили необходимы для отпирания и запирания водопроводной трубы и регулирования расхода воды. Они изготавливаются из латуни и ковкого чугуна. Рекомендуется применять чугунные вентили с латунными штоками, обладающие высокой прочностью и надежностью. Особое внимание следует обратить на устройство клапана – он должен быть снабжен прокладкой, закрепленной гайкой.

При устройстве системы полива понадобятся инструменты для измерения, обрезки труб, обработки металла и монтажа. Многие из них – рулетка, напильник, ножовка, молоток, плоскогубцы – имеются в каждом доме, а некоторые нужно будет приобрести.

Ключи необходимы для проведения слесарно-сборочных работ и резьбовых соединений. Существует несколько типов ключей: одно– и двусторонние, накладные, накидные, коловоротные, торцевые. Они имеют различные номера, соответствующие номерам гаек и винтов.

Кроме гаечных ключей, при строительстве трубопровода понадобится многофункциональный трубный рычажный ключ. С его помощью можно зажимать трубы различного диаметра, закручивать винты и гайки, поворачивать муфты и т. д.

Метчики применяются для нарезания внутренней резьбы на трубах. Они могут быть трех-, четырехперовыми и многогранными. Диаметр метчика должен соответствовать диаметру трубы. Вместе с метчиками следует приобрести вороток-держатель.

Плашки необходимы для нарезания наружной резьбы. Они могут быть раздвижные, или призматические, и круглые. Для работы с плашками, так же как и с метчиками, понадобится вороток.

Трубный прижим необходим для фиксации трубы во время нарезания резьбы. Перед началом работ его следует неподвижно установить на прочном основании.

Трубогиб используется для изгибания стальной трубы под нужным углом. Он позволяет работать с трубами различного диаметра и длины, не деформируя их. Трубогибы могут быть ручными и стационарными. Инструмент снабжен фиксирующей скобой, роликами и ручкой-рычагом.

Работы по сооружению системы поверхностного полива проводятся в определенном порядке. Вначале необходимо отмерить и разрезать трубы на отрезки нужной длины в зависимости от размеров орошаемого участка. После этого можно приступить к монтажу системы, используя в зависимости от вида труб различные способы соединения (сварку, склеивание, соединение при помощи фасонных частей).

После сборки водопровода необходимо принять меры по защите его от коррозии, воздействия атмосферных осадков, перепадов температур. Неоцинкованные металлические трубы следует покрыть масляной краской. Можно установить их на металлические опоры, приподняв над поверхностью почвы.

В завершение систему полива подключают к источнику воды.

Вместо дорогостоящих труб при сооружении системы полива можно использовать армированные шланги, выдерживающие большое давление воды. Их установка не потребует специальных инструментов и займет меньше времени.

Между собой шланги соединяют при помощи фитингов (трубок, тройников, сгонов, хомутов и т. д.). Для того чтобы продлить срок службы такого водопровода, можно провести шланги под землей на глубине 20–30 см. Данная мера позволит защитить их от разрушения под воздействием солнечных лучей.

Внутрипочвенное орошение имеет ряд преимуществ по сравнению с поверхностным.

Во-первых, происходит насыщение почвы кислородом, в результате чего обеспечиваются благоприятные условия для роста корней и питания растений.

Во-вторых, верхний слой земли остается сухим, что препятствует развитию сорняков с поверхностной корневой системой.

В-третьих, снижается влажность воздуха и, как следствие, реже развиваются грибковые заболевания растений.

В-четвертых, внутрипочвенный полив не мешает проведению других садово-огородных работ на участке.

Для устройства системы внутрипочвенного полива используют увлажнители – полиэтиленовые трубы диаметром 20–40 мм. В их стенках проделывают круглые или щелевидные отверстия, можно использовать также специальные пористые трубы или шланги.

Трубы укладывают на глубине 20–30 см от поверхности почвы, расстояние между ними должно составлять 40–90 см. Расстояние между трубами определяется нормами полива и типом почвы. Чем большее количество влаги необходимо растениям, тем меньше должен быть данный показатель.

Напор воды в системе внутрипочвенного полива не должен быть слишком большим, чтобы не происходило размывания поверхностного слоя, которое может привести к образованию земляной корки, препятствующей аэрации почвы и приводящей к быстрому испарению влаги.

Внутрипочвенное орошение удобно применять в парниках и теплицах. Для этого увлажнители размещают по уклону вдоль стеллажей на глубину 25 см. Кроме полива, систему можно использовать и для парового или водяного отопления сооружений защищенного грунта.

При капельном поливе вода подается в почву небольшими порциями в виде отдельных струй или капель. Данный способ позволяет обеспечивать растения необходимой влагой, снижая в то же время расход воды. Капельное орошение может применяться на участках с любым типом почвы, имеющих большой уклон.

Система капельного полива состоит из распределительных труб, поливных трубок и капельниц.

Капельницы служат для подачи воды непосредственно к корням растений. Они снабжены устройством для уменьшения напора воды в системе и водовыпусками. Под капельницами на поверхности почвы образуется зона увлажнения, углубляющаяся по мере увеличения количества поступающей воды. Количество капельниц зависит от типа почвы, плотности посадки растений и режима полива.

Системы капельного полива могут быть надземными и подземными.

В первом случае оросительный трубопровод располагается на поверхности почвы вдоль грядок или в приствольной полосе плодовых деревьев и кустарников. Во втором случае трубы располагаются под землей на глубине 45–50 см, а капельные водовыпуски выводятся на поверхность с помощью отводных питателей.

Основным недостатком капельного орошения является быстрое засорение капельниц растворенными в воде солями и взвешенными частицами. Предотвратить это явление можно путем установки фильтра или предварительного отстаивания используемой для полива воды в емкости подходящего объема.

Система капельного полива может использоваться также для внесения жидкой подкормки. В этом случае удобрения поступают непосредственно к корневой системе растений.

Концентрированные удобрения в систему орошения можно подавать двумя способами: эжекционным и инжекционным. В первом случае в момент подключения подкормщика создают перепад давления, во втором – используют насос-дозатор.

Следует заметить, что некоторые компоненты минеральных удобрений, вступая во взаимодействие с водой, могут привести к образованию жесткого осадка и засорению труб.

При поливе дождеванием под воздействием капиллярных сил происходит орошение почвы, воздушного слоя над ней и надземной части садовых и огородных культур. При этом структура почвы не нарушается и после полива не требуется рыхления.

Дождевание рекомендуется применять на участках со сложным рельефом и супесчаными почвами, а также при близком залегании грунтовых вод.

Проложить систему дождевания на садовом участке не составит большого труда. Для этого понадобятся трубы диаметром 20 мм, краны и распылители. Систему можно сделать стационарной, неподвижно соединив ее детали с помощью сварки, или разборной. В последнем случае понадобятся соединительные детали.

Интенсивность полива необходимо регулировать в зависимости от впитывающей способности почвы. Для тяжелых почв данный показатель составляет 0,1–0,2 мм/мин, для средних – 0,2–0,3 мм/мин, для легких – 0,5–0,8 мм/мин.

Главный трубопровод прокладывают в центре участка. Количество устанавливаемых распылителей зависит от величины орошаемой площади. В саду дождевальные установки размещают под плодовыми деревьями и на газонах, на огороде – рядом с грядками на расстоянии 80 см от поверхности земли.

Размер водяных капель регулируется путем использования насадок различного диаметра. Он не должен превышать 1–2 мм, чтобы не происходило размывания почвы.

Промышленностью выпускается широкий ассортимент дождевальных установок различных конструкций, разбрызгивателей и насадок. При выборе оборудования следует учитывать, что для эффективной работы системы дождевания давление воды в трубах должно составлять не менее 2–2,5 атм.

Для полива газона или цветника можно установить автоматическую систему орошения, которая позволяет экономно расходовать воду и постоянно поддерживать нужный уровень влажности почвы. Включение и выключение системы производится при помощи таймеров, которые могут быть запрограммированы на различное время, интенсивность и продолжительность полива.

В качестве источников водоснабжения садового участка, наряду с естественными водоемами, могут использоваться искусственные пруды, колодцы и скважины. Для их устройства обычно обращаются к специалистам, однако все необходимые работы можно выполнить самостоятельно, следуя изложенным ниже инструкциям.

На садовом участке можно соорудить искусственный пруд. Для его устройства потребуются следующие инструменты и материалы:

– рулетка, бечевка и колышки для разметки границ;

– лопата для рытья котлована;

– водонепроницаемая пленка или емкость;

– строительный песок;

– облицовочная плитка или природный камень;

– цемент.

Для обустройства садового пруда на основе пленки также вначале выкапывают котлован. Его стенки должны образовывать террасы, чтобы была возможность разместить декоративные культуры на разных уровнях. После этого на дно котлована насыпают слой песка толщиной 3–4 см, утрамбовывают его и сверху свободно укладывают пленку. Края ее должны выступать за границу котлована на 50–70 см. Пленку закрепляют кирпичами, которые убирают после заполнения водоема водой. Излишки пленки обрезают и обкладывают водоем плиткой или камнями, скрепляя их цементным раствором.

Донное покрытие изготавливают из полиэтилена, поливинилхлорида или бутилкаучука. Оно может иметь толщину 0,5 мм, 0,8 мм или 1 мм, цвет – темно-зеленый или черный. Пленка для водоемов должна соответствовать следующим требованиям:

– высокая прочность;

– отсутствие соединений, вредных для рыб и водяных растений;

– устойчивость к воздействию микроорганизмов;

– устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения;

– устойчивость к воздействию корней водяных растений;

– морозостойкость.

Чем больше размер искусственного водоема, тем толще должно быть донное покрытие. Специальная подкладка позволяет продлить срок его службы.

Искусственные водоемы можно использовать не только в качестве источника водоснабжения, но и украсить ими садовый участок.

В зависимости от объема водоемы бывают маленькие (глубина 50–70 см, площадь поверхности до 5 м), средние (глубина 70-100 см, площадь поверхности 10–20 м2) и большие (глубина 100–200 см, площадь поверхности более 20 м2). Чем больше водоем, тем стабильнее созданная в нем экосистема, однако и уход за ним потребует значительных усилий.

В зависимости от стиля декоративные водоемы разделяют на формальные и естественные. Первые имеют строгую, геометрически правильную форму (овальную, круглую, прямоугольную, квадратную и т. д.). Они могут располагаться как вровень с землей, так и на возвышении, привлекая внимание к определенному участку сада. Для их оформления могут использоваться различные природные и искусственные материалы, светильники и аксессуары.

Искусственные водоемы могут иметь неправильные очертания береговой линии, имитируя природные пруды. Все украшения должны соответствовать выбранному стилю. Водоемы неправильной формы можно расположить рядом с альпийскими горками, дополнить ручейками и каскадами.

Для изготовления ложа декоративного водоема применяют различные материалы: бетон, донное пленочное покрытие, готовые пластиковые формы, различные емкости.

Проще всего обустроить водоем, используя специальные емкости с рельефным дном, позволяющим размещать водяные растения на необходимой глубине. Они изготавливаются из высококачественных материалов и имеют выступы для установки насосов и пазы для расположения кабеля. При желании в качестве основы для декоративного водоема можно использовать кадки или металлические баки.

На выбранном участке необходимо выкопать котлован нужного размера и формы. Для стока излишков воды, образующихся после дождя или таяния снега, необходимо проложить дренажные канавки, соединенные с ямой для сбора воды.

В них размещают пластиковые или асбестоцементные трубы с отверстиями в стенках, засыпают сверху гравием, затем слоем почвы, после чего укладывают дерн.

В подготовленный котлован помещают емкость, пространство между ее стенками и краями котлована заполняют песком. По периметру укладывают плитку, после этого наливают в водоем воду и высаживают растения.

Пластиковые формы для искусственных водоемов

Завершенность водоему придает отделка берегов, создающая плавный переход от поверхности воды к саду. Чаще всего применяются натуральные камни.

Песчаник окрашен в желтовато-коричневый цвет, имеет плоские верхнюю и нижнюю поверхности, что упрощает его укладку; края могут быть неровными, изломанными или слегка закругленными.

Плитняк имеет зеленовато-серую или зеленую окраску, гармонирующую с прибрежной растительностью.

Декоративные водоемы придают садовому участку особое очарование. В жаркое время приятно расположиться рядом с ними на отдых.

Сланец окрашен в серый цвет, края неровные.

Серпентинит имеет округлую форму и зеленоватую окраску, используется главным образом для оформления водоемов большого размера.

Галька окрашена в различные оттенки серого, подходит для оформления берегов мини-водоемов.

Для декорирования берегов водоема можно приобрести пленку с наклеенным на нее гравием. Она создает эффект естественного ландшафта, легко и быстро монтируется.

Водяные культуры удобно высаживать в специальных контейнерах, заполненных грунтом. Это значительно облегчает уход за зелеными насаждениями. Контейнеры изготавливаются из нетоксичных синтетических материалов, имеют различные размеры и форму.

В стенках расположены прорези, обеспечивающие доступ воды к корневой системе растений.

Для поддержания чистоты воды в декоративном водоеме понадобится специальное оборудование: прудовые ножницы для обрезки побегов растений, сачки для сбора опавшей листвы и другого мусора с поверхности воды и т. д.

Удобно иметь набор сачков с ручками разной длины, позволяющими убирать мусор даже с труднодоступных участков. Ускорить процесс можно при помощи ручного насоса, эффективно удаляющего взвешенные частицы небольшого размера.

Для защиты поверхности воды от растительного мусора можно использовать укрывающую сетку из полиэфира, укрепив ее по краям водоема колышками.

Декоративные пруды имеют, как правило, небольшой объем. Недостаточная циркуляция воды и чрезмерное разрастание водорослей приводят к быстрому загрязнению и снижению уровня кислорода в воде. Эффективно очистить водоем помогут фильтры, водные пылесосы и скиммеры.

Фильтры для очистки воды бывают механические и биологические. Они соединяются с насосом, установленным в самом глубоком месте водоема. Насос закачивает воду вместе с донными отложениями и пропускает ее через фильтр, после чего очищенная вода возвращается обратно. Мощность насоса и размер фильтра должны соответствовать объему декоративного водоема. Фильтр устанавливается на берегу, его можно замаскировать растениями.

Механические фильтры очищают воду от взвешенных частиц. В биологических фильтрах в дополнение к этому вода проходит через губчатый материал, на котором скапливаются полезные бактерии, разлагающие аммиак и другие вредные химические соединения. Для эффективной работы биологического фильтра в нем должно находиться достаточное количество микроорганизмов, поэтому не рекомендуется слишком часто очищать губчатые элементы.

Если в декоративном водоеме содержат рыбок, требования к качеству воды повышаются. Необходима тщательная фильтрация и дополнительное обогащение воды кислородом, особенно в зимнее время.

Дополнительную очистку воды от мелких водорослей производят при помощи ультрафиолетовых очистителей. Их устанавливают между насосом и биологическим фильтром. Под воздействием ультрафиолетового излучения водоросли сбиваются в комки и опускаются на дно водоема или задерживаются на очистительных элементах прибора. Ультрафиолетовые очистители эффективно очищают водоемы любых размеров, делая воду прозрачной через несколько дней использования.

Насосы для искусственных водоемов работают непрерывно, поэтому они должны обладать большим ресурсом прочности. Корпус изготавливается из нержавеющей стали, электрические провода и мотор изолируются от воздействия влаги.

Существует два типа насосов – с синхронным и асинхронным двигателем. Первые используются для небольших водоемов, вторые подходят для прудов большого объема.

Скиммер используется для очистки водной поверхности. Он представляет собой насос, всасывающий верхние слои воды вместе с мусором, которые проходят через фильтровальную корзину, после чего подаются в фильтр тонкой очистки.

Скиммеры бывают боковыми, донными и плавающими. Устройства с автоматической регулировкой способны подстраиваться под изменение уровня воды. Скиммер рекомендуется устанавливать в той части водоема, которая наиболее подвержена загрязнению, например рядом с высаженными на берегу листопадными кустарниками и деревьями.

Водные пылесосы используются для удаления ила и донных отложений. Они позволяют эффективно и быстро очистить водоем, не сливая воду.

Для контроля за качеством воды в искусственном водоеме понадобится набор химикатов, позволяющий определить такие показатели, как жесткость, кислотность и уровень нитритов.

Для подсветки декоративных водоемов в темное время суток используют специальные светильники. Их можно установить на берегу, на поверхности водоема или под водой. Осветительное оборудование подключается к трансформатору при помощи безопасных разъемов и низковольтных кабелей.

Плавающие светильники изготавливают из небьющихся материалов, устойчивых к воздействию воды и изменениям температуры. В их основании располагаются утяжеленные пластины, обеспечивающие устойчивость. Плафоны имеют сферическую форму, для освещения используют галогеновые лампы мощностью 5 Вт.

Подводные светильники монтируются на дне водоема при помощи специальной планки, входящей в комплект. Разноцветные сменные светофильтры позволяют наиболее эффектно использовать возможности освещения.

Помимо искусственных водоемов, для украшения садового участка используют ручьи, каскады и миниатюрные водопады. Их устраивают с учетом рельефа местности. Русло выкладывают из природного камня, скрепленного цементным раствором. Для небольших водных систем можно приобрести готовые формы из стеклопластика, покрытого натуральным песчаником.

Постоянный ток воды в ручьях и каскадах поддерживается благодаря работе насосов подходящей мощности.

Скважины

Устройство скважины на садовом участке проводится путем бурения. Скважину необходимо располагать перпендикулярно к направлению потока подземных вод, ее глубина может составлять 30 м.

В зависимости от твердости проходимых пород используются различные способы бурения: вращательное или ударное. Соответственно, потребуются различные наконечники для буров.

Бурение скважины производится двумя шлямбурами. Вначале коротким углубляют землю до 1 м и устанавливают в полученное углубление стойку. Ее закрепляют в металлической опорной плите, расположенной на поверхности почвы.

После этого на стойке монтируют ролик и маховое колесо с тросовым барабаном. К тросу присоединяют ударник.

Затем ударник поднимают с помощью троса и резко сбрасывают, загоняя шлямбур в землю. Почву, попавшую в шлямбур, извлекают из скважины. После чего повторяют операцию.

С появлением водоносного слоя дальнейшее бурение производится с помощью желонки. Нижнюю часть скважины необходимо очистить от гравия и песка.

После обработки скважины желонкой следует установить обсадные трубы. Рекомендуется использовать стальные муфтовые или электросварные трубы.

Следующим этапом является установка шлангового поршневого насоса. Подача воды на участок может производиться при помощи электродвигателя или ручным способом.

Колодцы

Конструкция колодцев зависит от глубины залегания водоносного слоя. Они могут быть шахтными или трубчатыми.

При сооружении колодца важно правильно выбрать его месторасположение на садовом участке. Исходя из санитарных норм его нельзя располагать рядом с канализацией, туалетом, постройками для скота. Расстояние до них должно быть не менее 30–40 м.

Рыть колодец рекомендуется осенью, поскольку в это время уровень грунтовых вод наиболее низок. Для поддержания чистоты воды необходимо регулярно чистить колодец и проводить его ремонт.

Шахтные колодцы

Сооружение шахтных колодцев целесообразно при небольшой глубине водоносного слоя (до 20 м). Для доставки воды на поверхность можно использовать электронасос центробежного или вибрационного типа или установить журавль, который понадобится при возможной поломке насоса.

Вначале необходимо собрать сруб колодца. Его изготавливают из бревен диаметром 12–18 см; поперечное сечение сруба может быть 1 х 1, 1,25 х 1,25, 1,5 х 1,5 м. Для нижней части рекомендуется использовать дуб, вяз, ольху, для надводной подойдет сосна.

Венцы сруба изготавливают с обязательной подгонкой бревен и обтесыванием на плоскость с внутренней стороны. Они подгоняются в паз по горизонтали, по вертикали соединяются вставными дубовыми шипами, в углах – в косую лапу.

После сборки сруба следует произвести разметку шахты и глиняного замка. Грунт вынимают на глубину 1 м и помещают в шахту сруб. Затем устанавливают треногу с полиспастом и сооружают водоупорный замок из глины глубиной и шириной 1 м.

Схема крепления сруба

Далее продолжают копать шахту, вынимая грунт на толщину венца и подводя бревна новых венцов, прижимая их временными скобами.

Через каждые 5 венцов два параллельных нижних бревна необходимо делать длиннее на 20 см с каждой стороны, укладывая их в гнезда в стенках шахты. Это позволит избежать перекоса и разрыва стенок колодца.

Бетонные колодцы

Бетонные колодцы являются разновидностью шахтных. Вместо бревенчатого сруба в шахту заливают бетон.

Вначале в подготовленной шахте необходимо установить две опалубки: одну – вдоль стенок шахты, другую – на некотором расстоянии от первой. В образовавшийся промежуток заливают бетон, опалубку снимают после его полного высыхания.

Для изготовления бетонной смеси понадобится портландцемент марки 400, песок, заполнитель (щебень или гравий) и вода в соотношении 1:2:3:0,5.

Вначале необходимо смешать цемент с песком в растворном ящике, затем залить воду и перемешать с помощью лопаты. После этого в раствор следует добавить заполнитель, предварительно смоченный водой.

Бетонную смесь укладывают слоями толщиной 15 см, уплотняя каждый до появления цементного молока. Для того чтобы бетон хорошо затвердел, необходимо в течение недели прокладывать его влажными опилками или мешковиной, которые следует смачивать водой несколько раз в день.

Мелкий трубчатый колодец

Данный тип колодца подходит для участков с подземными водами, залегающими на глубине до 9 м, и мягким грунтом. Преимуществами трубчатого колодца, по сравнению с шахтным, являются простота постройки, дешевизна используемых материалов и низкий уровень загрязнения воды.

Мелкий трубчатый колодец состоит из колонки с поршневым насосом, водоподъемной трубы диаметром 30–50 мм и фильтра.

Устройство колодца производится путем забивки. Работы рекомендуется проводить весной, когда в почве содержится достаточное количество влаги и она легко поддается обработке.

Вначале необходимо выкопать шурф размером 0,8 х 0,8 х 1 м, сделав на дне небольшой приямок. Затем водопроводную трубу присоединяют к фильтру и надевают на нее металлическую бабу массой в 2–3 раза больше массы трубы вместе с фильтром.

Фильтры для трубчатых колодцев изготавливаются из сетки с различными видами переплетения. Размер ячеек должен быть небольшим, чтобы взвешенные частицы удерживались на фильтре. По мере засорения сетку необходимо вынимать и прочищать.

На расстоянии 1 и 2 м от фильтра на трубе с помощью болтов закрепляют металлические хомуты. Трубу устанавливают вертикально в центре шурфа, затем в него засыпают грунт. К бабе крепят концы веревки, перекинутой через блок, и начинают забивку. Для этого бабу поднимают вверх и сбрасывают. Она ударяет по хомуту и заглубляет трубу в грунт, хомуты при этом постепенно перемещаются наверх. Операцию повторяют до тех пор, пока фильтр не окажется в водоносном слое. После этого к выступающему концу трубы подсоединяют насос и производят пробную откачку воды.

Глубокий трубчатый колодец

Глубокий трубчатый колодец необходим на участках с глубиной залегания водоносного слоя более 20 м. Его установка потребует определенных навыков и знаний.

Вначале необходимо выкопать шуфт, установить над ним треногу и подвесить шлямбур на стальном тросе, перекинутом через блок.

Шлямбур опускают на дно шуфта и направляют на него ударник, под воздействием которого происходит бурение. Через каждые 5-10 ударов шлямбур поднимают на поверхность почвы и очищают наконечник от грунта.

После того как будет достигнут слой водоносных песков, в скважину опускают водопроводные обсадные трубы и продолжают бурение с помощью желонки.

При достаточной мощности водоносного слоя бурение скважины прекращают, шуфт засыпают грунтом и утрамбовывают. Мощность водоносного слоя определяют по резкому повышению уровня воды в скважине.

В скважине устанавливают насос с присоединенным к нему фильтром. Под муфтой фильтра наматывают пеньку для того, чтобы сделать зазор между ним и стенками обсадной трубы. Вокруг колодца необходимо устроить глиняный замок и отмостку.

Для глубокого трубчатого колодца понадобятся стальные обсадные трубы длиной 4–6 м. Для их соединения используют резьбовые муфты или сварку.

Приспособления для хранения воды

Для набора воды на садовом участке устанавливают водонапорные баки. Они необходимы даже при наличии водопровода и используются для предварительного отстаивания и нагревания воды перед поливом, а также для создания запасов воды на случай перебоев в водоснабжении.

Водонапорные баки могут иметь цилиндрическую или прямоугольную форму. Первые изготавливаются из труб большого диаметра, вторые – из листов металла.

Емкости рекомендуется устанавливать на высоте 3–4 м от поверхности земли. Благодаря этому напор воды, выходящей из бака, поддерживается на нужном уровне, а металл, из которого изготовлена емкость, меньше подвергается коррозии.

Если садовый участок имеет выраженный рельеф, емкость для воды можно установить в самой высокой, его части, не поднимая над землей, – на невысокой платформе из кирпичей или на фермах из металлических труб. Вода в баке нагревается под воздействием солнечных лучей. Для того чтобы ускорить этот процесс, стенки рекомендуется покрыть темной краской.

Емкость наполняют водой из водопровода или колодца с помощью шланга и насоса. Один раз в сезон бак рекомендуется чистить, а на зиму воду следует сливать.

Фонтаны

Для украшения участка можно использовать фонтаны. Они различаются размерами, конструктивными особенностями, мощностью, оформлением. Выбирая вид фонтана, следует обратить внимание на то, чтобы он гармонировал с общим стилем сада, подчеркивая его красоту.

Классические фонтаны, украшенные скульптурами, уместны на участках большой площади. Лучше всего они будут выглядеть в садах, оформленных в регулярном стиле.

Если садовый участок невелик, можно для его украшения использовать плавающий фонтан, размещенный на поверхности декоративного водоема, или настенные каскады, выполненные в классическом стиле. Эффектно смотрятся небольшие фонтанчики в виде амфор, кувшинов, фигурок животных и птиц, расположенные на берегу пруда.

Чаши фонтанов изготавливаются из различных материалов: искусственного и природного камня, бетона, пластика и т. д. Форма водяных струй зависит от конструкции форсунок. К основным видам распылителей для фонтанов относятся:

– одиночные (небольшие вертикально направленные струи с выбросом воды на определенную высоту);

– ярусные (низкие вертикальные струи с выбросом воды ярусами на различную высоту);

– вертушка (несколько вращающихся по спирали струй);

– водная струя (выброс воды из отверстия в декорированной стене);

– «рыбий хвост» (несколько струй, расходящихся в стороны и вверх в виде веера, образующих сплошную ниспадающую преграду);

– «гейзер» (струя воды со множеством пузырьков);

– «тюльпан» (струя воды, выбрасываемая вверх в виде воронки, расширяющаяся вверху и ниспадающая по кругу, образующая купол);

– «кольцо» (вертикальный выброс воды на одинаковую высоту из отверстий, расположенных по кругу);

– «полушарие» (струйки воды, выбрасываемые из множества трубочек форсунки-шарика в форме полушария);

– «колокол» (ниспадающая струя воды, выбрасываемая из верхней части форсунки-диска в виде колокола);

– «Тиффани» («колокол», из-под которого выбрасываются струи воды одинаковой высоты благодаря расположенным под ним отверстиям).

Различными бывают и способы водоснабжения фонтанов:

– от городского водопровода со сбросом воды в лоток;

– от городского водопровода со сбросом воды в сеть водостока;

– из природного источника при помощи насоса со сбросом в водосточную систему;

– из специально созданной емкости для воды при помощи насоса со сбросом воды в ту же емкость;

– из водоема, на котором устроен фонтан при помощи насоса с выбросом воды в тот же водоем.

Виды распылителей фонтанов

Форму для фонтана можно приобрести в специализированном магазине в комплекте с распылителем, тройником, регулятором потока воды и насосом.

При установке фонтана важно правильно подобрать насос, обеспечивающий его работу. Прибор должен иметь достаточно высокую производительность, чтобы поддерживать постоянный напор воды и определенную высоту струй фонтана.

В зависимости от места расположения фонтана используют поверхностные или погружные насосы.

Поверхностный насос устанавливают на суше на небольшом расстоянии от фонтана. Для соединения используют стальные или полимерные трубы. Следует учитывать, что диаметр и длина соединительных труб влияют на производительность насоса.

Если фонтан расположен в водоеме, понадобится погружной насос, который нужно поставить на прочную устойчивую подставку из бетонных блоков или кирпичей таким образом, чтобы прибор полностью находился в воде. Насос не должен соприкасаться с донным грунтом, так как это может привести к помутнению воды в водоеме.

Для предотвращения засорений насосы оборудуют фильтрами для очистки воды, которые способны задерживать взвешенные частицы.

После установки насоса необходимо подключить его к электросети и отрегулировать напор воды.

На зиму насос рекомендуется отключить и перенести на хранение в закрытое помещение.

Сооружения для выращивания и хранения урожая

При обустройстве садового участка необходимо выделить место для постройки сооружений для выращивания и хранения урожая. К ним относятся парники, теплицы и погреба. Их можно сделать своими руками, используя доступные материалы.

Парники и теплицы

Рост и развитие садово-огородных культур зависят от температуры окружающей среды. Посев семян и высаживание рассады производится только после того, как почва прогреется до определенного значения. Выращивание растений в защищенном грунте снижает зависимость садовода от климатических условий и существенно расширяет возможности получения урожая.

К сооружениям защищенного грунта относят парники и теплицы. Они необходимы в том случае, если нужно получить в ранние сроки рассаду овощных и цветочных культур, защитить растения от заморозков, ускорить созревание овощей и фруктов. Кроме того, в отапливаемых теплицах можно выращивать овощные культуры зимой.

Для строительства парников и теплиц используются различные материалы. Каркасы можно изготовить из металла или древесины. Для покрытия применяют стекло или специальную пленку.

Стекло хорошо пропускает солнечный свет, долговечно, прекрасно удерживает тепло. Основными недостатками данного материала являются хрупкость, низкая теплостойкость и большой вес.

Пленка проста в применении, ее можно использовать для парников любого типа и размера, но данный материал имеет по сравнению со стеклом меньший срок службы.

В настоящее время выпускается несколько видов пленки для парников.

Полиэтиленовая пленка наиболее широко используется для выращивания растений в защищенном грунте. Ее достоинством является невысокая цена и простота применения. К недостаткам относится низкая износостойкость материала – под воздействием ультрафиолетовых лучей и высокой температуры его структура нарушается. Поэтому срок службы полиэтиленовой пленки не превышает обычно одного сезона (3–4 месяцев).

Светостабилизированная пленка изготавливается из полиэтилена со специальными добавками, благодаря которым материал поглощает ультрафиолетовое излучение и смягчает спектр солнечных лучей. В результате под укрытием создается подходящий для садовых культур микроклимат.

Светостабилизированная пленка отличается от обычной зеленоватым оттенком. Она стоит несколько дороже, но срок службы ее значительно дольше (3–4 года). На зиму стабилизированную пленку можно не убирать с каркаса, так как она устойчива к перепадам температур и воздействию атмосферных осадков.

Гидрофильная пленка также имеет в своем составе свето– и термостабилизаторы. Кроме того, ее поверхность меньше подвержена загрязнению, чем у обычной полиэтиленовой пленки. Испаряющаяся влага скапливается на внутренней стороне пленки в виде сплошного слоя, не снижая светопроницаемость материала. Срок службы гидрофильной пленки составляет 2–3 года.

Срок службы пленки зависит от ее толщины и вида материала. Для бескаркасных укрытий рекомендуется использовать материал толщиной 0,05-0,08 мм, для парников тоннельного типа – 0,08-0,1 мм.

Теплоудерживающая пленка обладает способностью удерживать инфракрасные лучи. Благодаря этому температура под укрытием из такого материала на 1–2° выше, чем при использовании обычной полиэтиленовой пленки, что позволяет ускорить сроки получения урожая.

Фоторазрушаемая пленка является экологически безопасным материалом, так как обладает способностью разлагаться на безвредные для окружающей среды составляющие под воздействием солнечных лучей. Она применяется для бескаркасных укрытий. Срок службы фоторазрушаемой пленки составляет в зависимости от марки 20, 45 и 60 дней.

Вспененная пленка обладает способностью регулировать температуру воздуха в парнике, уменьшая ее показатель днем и увеличивая ночью. Она состоит из двух слоев полиэтилена – гладкого и вспененного.

Перфорированная пленка используется для бескаркасных укрытий. В материале проделаны щелевидные отверстия длиной 1,5–2,5 см. Благодаря эластичности материала в холодное время суток щели остаются сомкнутыми, а при повышении температуры их края расходятся, обеспечивая доступ воздуха и влаги.

Перфорированную пленку можно изготовить самостоятельно, проделав в обычном полиэтилене отверстия при помощи дрели или специального перфоратора.

Поливинилхлоридная пленка способна пропускать ультрафиолетовые лучи и удерживать инфракрасные, сохраняя тепло в укрытии. Она более прочная, чем простая полиэтиленовая и может использоваться в течение 2–3 сезонов. Недостатком поливинилхлоридной пленки является низкая устойчивость к отрицательным температурам, поэтому на зиму ее необходимо снимать и убирать в закрытое помещение.

Полипропиленовая пленка пропускает не только свет, но также воздух и воду. Благодаря этому можно поливать растения, не снимая укрытия, что значительно облегчает уход за ними. Кроме того, при использовании полипропиленового материала нет необходимости открывать парники для проветривания. Срок службы данной пленки составляет 3–4 года, она легко очищается от грязи.

Полипропиленовая пленка может использоваться для бескаркасных и каркасных укрытий, а также в качестве мульчирующего материала для защиты растений от сорняков и сохранения влаги в почве.

Изготовленная из полипропилена пленка предохраняет растения не только от заморозков и засухи, но и от насекомых-вредителей. Ее применение позволяет повысить урожайность овощных культур на 30–40 % и ускорить сроки их созревания.

Виды парников

Парник – сооружение защищенного грунта для выращивания рассады садово-огородных культур. Для размещения парника на садовом участке выбирают хорошо освещенное место, защищенное от ветра.

Конструкция и размеры парника могут быть различными в зависимости от сферы применения и площади садового участка. Ширина парника обычно колеблется от 100 до 250 см, высота – от 70 до 130 см, длина может быть любой.

Бескаркасный парник

Бескаркасный парник является самым простым способом защиты овощных культур. После посева семян грядку нужно накрыть куском пленки подходящего размера, а ее края закрепить камнями или досками. По мере роста рассады пленку приподнимают. При использовании воздухо– и влагопроницаемого материала полив и подкормку растений можно осуществлять, не убирая укрытие.

Бескаркасное пленочное укрытие

Односкатный парник

Односкатный парник представляет собой несложную конструкцию, подходящую для выращивания рассады овощных культур в защищенном грунте. Он может быть наземным или углубленным.

Для устройства углубленного парника вначале необходимо выкопать котлован прямоугольной формы шириной 150 см и глубиной 70 см. Длина должна быть кратной ширине парниковой рамы (обычно используются рамы размером 160 х 160 см). По краям котлована следует сделать обвязку из бревен или досок, на которые затем прикрепляют рамы. С северной стороны высота обвязки должна составлять 25 см, с южной – 10 см. Парниковые рамы можно застеклить или обтянуть прочной полиэтиленовой пленкой. Оба материала хорошо пропускают свет, однако пленка имеет меньший срок службы, чем стекло; ее необходимо заменять новой каждые 3 года.

Односкатный парник

На дно ямы необходимо насыпать слой опилок, а на него уложить навоз, смешанный с соломой. Разлагаясь, он выделяет тепло, необходимое для обогрева парника.

В качестве биотоплива можно использовать компост, опавшие листья и другие органические материалы. Предварительно органику следует разогреть. Для этого ее можно полить горячей водой или смешать со свежим навозом.

Сверху на навоз насыпают слой рыхлой плодородной почвы толщиной около 15 см, в который высеивают семена. Рамы периодически необходимо приподнимать, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха к растениям.

Двускатный парник

Двускатный парник изготавливается из металлических труб небольшого диаметра. Их необходимо изогнуть под углом 90° и установить на расстоянии 70-100 см друг от друга. По бокам конструкцию следует укрепить досками. Сверху каркас нужно накрыть прочной полиэтиленовой пленкой. Куски пленки скрепляют между собой при помощи паяльной лампы или горячего утюга. К каркасу пленку прикрепляют при помощи деревянных планок, а снизу прижимают досками.

Двускатный парник

Парник тоннельного типа

Парник тоннельного типа подходит для выращивания большинства овощных культур. Каркас парника изготавливается из металлических прутьев или проволоки диаметром 8 мм, согнутой в виде дуги. Расстояние между закрепленными в грунте концами дуг должно составлять 70–80 см, между дугами – 100 см. Высота сооружения – 40–60 см, длина зависит от размера грядки.

Сверху каркас следует накрыть пленкой, закрепив ее края досками или присыпав почвой. Для проветривания и закаливания рассады на несколько часов в день необходимо приподнимать пленку с обоих торцов тоннеля.

Парник тоннельного типа

Виды теплиц

Теплица – сооружение защищенного грунта для выращивания рассады овощных, плодовых и декоративных культур, а также субтропических и тропических растений.

Размеры теплиц должны позволять легко ухаживать за растениями: высота – 200 см, ширина – 250–300 см, длина – 400–600 см. Каркасы теплиц изготавливают из деревянных брусьев, металлических уголков, труб из стали и алюминиевых сплавов и других материалов. Для покрытия используют стекло или пленку.

Для создания оптимального теплового и влажностного режима теплицы необходимо проветривать.

С этой целью на крыше и в верхних частях стен сооружают форточки и фрамуги.

При сооружении зимних теплиц следует предусмотреть возможность дополнительного освещения, необходимого для роста растений. Для этого потребуются люминесцентные лампы типов ЛД и ЛДЦ.

Теплицы устанавливают на грунт или на фундамент из кирпичей. Для поддержания температуры на нужном уровне используют солнечную энергию, биологическое топливо, паровое, водяное или электрическое отопление.

Теплицы разделяют на несколько видов: в зависимости от периода эксплуатации (весенние и зимние); конструкции (односкатные, двускатные, арочные); наличия или отсутствия обогрева (холодные и отапливаемые) и способа обогрева (биологический или технический).

Односкатная зимняя теплица

Односкатная зимняя теплица изготавливается из дерева и стекла. Вначале необходимо произвести разметку участка и построить фундамент размерами 3,5 х 12 м, углубив его в почву на 0,8 м. По периметру нужно вкопать столбы, выполнить обвязку деревянными брусьями и обшить горбылем. Кровлю сооружают из парниковых рам, укладывая их со скатом к югу.

Двухскатная зимняя теплица

Двухскатная зимняя теплица возводится на фундаменте размером 4 х 4 м. Стены изготавливают из просмоленных брусьев, обшитых досками. Крышу покрывают застекленными парниковыми рамами. Внутри теплицы располагают стеллажи, оставив между ними пространство для циркуляции воздуха. Для отопления в зимнее время в торцевой части сооружения устанавливают кирпичную или чугунную печь. От нее вдоль стены прокладывают дымоход, который соединяют с вертикальной трубой (стояком).

Теплица

В настоящее время отечественные предприятия выпускают теплицы из оцинкованного железа с пленочным покрытием. Они легко собираются и могут устанавливаться прямо на грунт без фундамента.

Погреба

Для хранения овощей и фруктов можно использовать различные сооружения: подвалы, ледники, погреба. Проще всего построить погреб.

Место для погреба рекомендуется выбрать на сухом участке, желательно на возвышенности. От правильного расположения зависят долговечность сооружения и сохранность продуктов. Расстояние между днищем погреба и грунтовыми водами должно быть не менее 0,5 м. Если грунтовые воды располагаются неглубоко, под основанием погреба необходимо сделать песчано-гравийную подушку.

При строительстве погреба требуется обратить внимание на три важных момента: гидроизоляцию, поддержание постоянной температуры и вентиляцию.

Надежная гидроизоляция препятствует попаданию в погреб грунтовых вод и атмосферных осадков, в результате в хранилище поддерживается постоянная влажность воздуха.

Температура в погребе должна находиться на одном уровне – это является важным условием для хранения овощей и фруктов. Для того чтобы предотвратить промерзание хранилища зимой и перегревание летом, над подземной частью устанавливают погребицу. Стенки хорошо утепляют, кровлю изготавливают из труднонагреваемых материалов.

Для выхода отработанного воздуха и доступа свежего в потолке и нижней части стены погреба делают вытяжное и проточное отверстия, в которые вставляют вентиляционные трубы из металла, асбестоцемента, керамики или пиломатериалов. Следует учитывать, что сила тяги напрямую зависит от высоты и размера сечения вытяжной трубы.

Для строительства погребов используют пиломатериалы (бревна, брусья, доски); каменные материалы (обожженный кирпич, бутовый камень, цементные блоки); кровельные (толь, рубероид, листовая сталь, асбестоцементные листы); гидроизоляционные (битум, деготь), а также цемент, известь, строительный песок.

Виды погребов

Для хранения урожая используют погреба различной конструкции: наземные, полузаглубленные и полностью заглубленные. Размер хранилища зависит от количества овощей, которые предполагается в нем разместить; глубина должна быть не менее 2 м. Форма погреба может быть круглой, прямоугольной, квадратной. Внутри помещения необходимо сделать полки и закрома для размещения продуктов.

Наземный погреб

Наземный погреб рекомендуется строить в том случае, если грунтовые воды на садовом участке проходят близко к поверхности почвы. Он, как правило, имеет небольшие размеры.

Вначале необходимо разметить основание погреба, снять дерновой слой и произвести выемку грунта на глубину 20–50 см. Дно утрамбовывают и засыпают гравием или керамзитом. Сверху укладывают слой мятой глины и выкладывают обожженным кирпичом. Стенки выемки также укрепляют кирпичом.

Потолок и стенки погреба изготавливают из пиломатериалов. Рекомендуется сделать их двойными, уложив посередине теплоизоляционный материал (опилки, лесной мох, мелкий керамзит). Снаружи стены обшивают рубероидом или оргалитом.

С торцевой стороны погреба устанавливают дверь, в одной из стен делают отверстие для вентиляции. По периметру стен необходимо устроить отмостку из глины и щебня и выкопать водоотводную канаву.

Наземный погреб с обваловкой

Данный вид погреба сооружается так же, как и предыдущий. Сверху постройка обваловывается землей для того, чтобы обеспечить внутри постоянный уровень температуры и влажности. Сверху можно уложить дерн или посеять траву.

Лесоматериалы, используемые при постройке погреба, рекомендуется предварительно обрабатывать антисептиком. Щели следует проконопатить сухим мхом.

Полузаглубленный погреб

Для постройки погреба данного типа вначале необходимо выкопать котлован глубиной 0,7–1 м. При обнаружении водоносных слоев следует заделать их жирной глиной.

Стены обкладывают красным кирпичом или обшивают горбылем. Перекрытие изготавливают из пиломатериалов, затем укладывают сверху слой глины и застилают толем или рубероидом.

Земляной погреб

Земляной погреб можно построить на участке с плотным сухим грунтом. Он отличается простотой конструкции и удобством в эксплуатации.

Вначале необходимо выкопать котлован глубиной около 1,5 м и укрепить его стенки, обшив досками или горбылем. Дно следует выровнять, уложить на него слой глины и тщательно утрамбовать. Для предотвращения капиллярного увлажнения в основании пола насыпают слой щебня толщиной 5 см и заливают его горячим битумом.

Потолок изготавливают из жердей и покрывают глиносоломенной смазкой. Сверху для теплоизоляции укладывают слой земли толщиной 30–40 см. Крышу делают двухскатной, опущенной до поверхности земли. Вокруг погреба необходимо выкопать водоотводную канаву.

Для того чтобы погреб прослужил как можно дольше, необходимо периодически проводить профилактический ремонт: осматривать гидроизоляцию и устранять появившиеся повреждения, проверять работу вентиляционной системы, при появлении на стенках конденсата дополнительно утеплять погреб, устранять последствия просадки грунта.

Освещение

Осветительные системы на садовом участке сегодня все чаще используются не только в практических, но и в декоративных целях.

С помощью правильно выполненной подсветки можно преобразить любой уголок сада, стушевать невыгодные зоны или, наоборот, акцентировать внимание на наиболее удачных.

В зависимости от характера распределения света освещение подразделяется на несколько типов. Так, выделяют точечное и заливающее освещение, а в зависимости от интенсивности – приглушенное или яркое. Точечное освещение (направленный узкий луч света) используется в основном для подсветки отдельных элементов садового участка, заливающее – для освещения больших зон.

В зависимости от области применения выделяют светильники для акцентной подсветки, для фасадов, беседок, дорожек, водоемов и для освещения территории, расположенной около дома.

Светильники могут работать как от электричества, так и от солнечной энергии. У последних мощность небольшая, поэтому свечение неяркое. Их используют чаще всего для обозначения зон участка, выделения садовых дорожек, водоемов и т. п.

Следует помнить о том, что садовые светильники должны иметь хорошую защиту от влаги, быть устойчивыми к различным механическим повреждениям. Поэтому идеальным вариантом для садовых участков будут светильники со специальными покрытиями.

Прежде чем приступать к устройству осветительной системы на участке, необходимо тщательно ее спланировать, отметить, какие именно зоны нуждаются в дополнительной подсветке, какой тип освещения для них подходит, каким образом будет осуществляться работа светильника и т. п. Следует помнить о том, что осветительные приборы должны не только освещать определенную территорию, но и гармонично вписываться в окружающее пространство.

После этого можно приступать к устройству осветительной системы. Для этого прокладывают кабель (его проводят под землей или между деревьями), подключают имеющиеся цепи к распределительному щитку, монтируют осветительные приборы.

Для управления включением используется ручная, полуавтоматическая или автоматическая система управления. В первом случае на участке устанавливается выключатель для одного или группы светильников. Их включение производится вручную. Во втором случае системы включаются вручную, а выключаются самостоятельно через определенное время. Автоматические системы управления включения/выключения осветительных приборов осуществляются самостоятельно с помощью специального таймера или датчика.

Освещение фонтанов, прудов и бассейнов

Использование в ночное время подсветок для фонтанов, прудов и бассейнов придает садовому участку неповторимый вид. Для этого применяют прожекторы и светильники различной мощности и окраски.

Для того чтобы хорошо осветить водоем, на краю бассейна, пруда или фонтана можно установить светильник, излучающий узкий луч света (примерно 10–30°), направленный на поверхность воды.

Для освещения водоема и прилегающей к нему территории сада рекомендуется применять прожектор, распространяющий яркий или приглушенный свет.

Виды светильников для водоемов

Для освещения фонтанов, бассейна или пруда можно использовать цветное освещение. Например, если главным элементом освещения является поверхность воды, рекомендуется применять сине-зеленое освещение.

Помимо надводного существует и подводное освещение. Расположенные на дне водоема прожекторы освещают его изнутри, что наиболее эффектно смотрится в ночное время. При создании подводного освещения не следует помещать источник света на большую глубину, так как его лучи могут не достигнуть поверхности через толщу воды.

Для работы наземных садовых осветительных приборов, как правило, используется напряжение в 220 В, а для надводных и подводных -12 В.

Вертикальное озеленение

Для вертикального озеленения садового участка используют опоры, поддерживающие вьющиеся растения. К ним относятся шпалеры, перголы, трельяжи, арки, лесенки и т. д.

Шпалеры

Шпалера представляет собой решетку, предназначенную для ползучих и вьющихся растений. Форма и размеры данного сооружения могут быть различными.

Обычно шпалеры изготавливают из реек шириной 30–40 мм нужной длины. Для обработки древесины используют следующие инструменты:

– пила;

– ножовка;

– рубанок;

– молоток;

– гвозди.

Прежде чем начать изготовление деревянной шпалеры, определяют ее размеры. С помощью складного метра отмеряют и отпиливают рейки нужной длины, после чего скрепляют их между собой в виде решетки с ячейками квадратной или ромбовидной формы (оптимальный размер ячеек – 10 x 10 см) и прикрепляют к раме, изготовленной из брусьев. Рама необходима для придания прочности сооружению, кроме того, она может выполнять декоративную функцию. На завершающем этапе работы поверхность реек покрывают лаком или красят в белый или зеленый цвет.

Шпалеры можно использовать не только в качестве опоры для садовых культур, но и как декоративные элементы. Так, например, шпалеры пригодны для прикрытия неровных стен здания или для устройства крыши беседки.

Шпалеры для вьющихся растений

Пила и ножовка

Как уже говорилось ранее, для самостоятельного изготовления шпалеры придется воспользоваться такими инструментами, как пила и ножовка.

Пила представляет собой инструмент для разрезания древесины, металла, камня и других материалов. Обычно полотно пилы изготавливают из стали или твердых сплавов. В зависимости от желаемого направления распила пускают в ход продольную пилу (с косыми зубьями) или поперечную (с прямыми зубьями).

Декоративному оформлению участка следует уделять особое внимание. Дело в том, что внешний вид сада оказывает влияние не только на психику человека и его настроение, но и на физическое состояние. Не случайно многие люди, общаясь с природой в хорошо обустроенном месте, ощущают бодрость и прилив сил.

Ножовка – это ручная пила с одной ручкой, которую также используют при работе с пиломатериалами. Ее полотно может быть различной ширины и конфигурации, а ручки – деревянными или изготовленными из синтетических материалов.

Рубанок

Рубанок – ручной деревообрабатывающий инструмент, предназначенный для получения в процессе строгания плоской или фигурной поверхности.

Рубанок, как и пила, является незаменимым инструментом при изготовлении шпалеры. Состоит он из колодки со сквозным гнездом, в которое встроен металлический резец, регулируемый и фиксируемый с помощью винта. Чем больше режущая часть выступает из подошвы инструмента, тем толще снимаемая стружка и грубее обработанная поверхность.

Для получения ровной поверхности необходимо правильно пользоваться рубанком и регулировать силу нажима. Принцип работы таков: инструмент двигают вперед правой рукой, надавливая сверху левой. По мере приближения к середине заготовки нажим усиливают, а ближе к концу переносят усилия на правую руку, направляя движение левой. Строгание выполняют только по ходу волокон древесины.

Перголы

Перголы – это арки высотой 200–250 см, соединенные между собой сверху решетками. Наиболее подходящим материалом для их изготовления является дерево, покрытое лаком или краской нейтрального цвета, гармонирующего с цветом садовых культур.

Невысокие опоры в виде лесенок можно установить в смешанном цветнике или рядом с садовым домиком. Они идеально подходят для однолетних вьющихся культур с травянистыми побегами.

Многие фирмы по продаже садового инвентаря предлагают готовые сборные конструкции, легко монтирующиеся на садовом участке. Однако можно изготовить перголы и своими руками, используя уже знакомые инструменты – такие, как пила, ножовка, рубанок, молоток и гвозди.

Молоток и гвозди

Молоток представляет собой ручной ударный инструмент, оснащенный удобной ручкой и шильцем для выдергивания гвоздей.

Молоток незаменим при работе с различными материалами. Обычно им пользуются для вбивания гвоздей, служащих при изготовлении деревянных изделий для крепления различных деталей. Гвозди бывают разных типов и размеров.

Цветники и клумбы

Непременным элементом дизайна каждого садового участка являются цветники. Обычно цветочное оформление строится на принципах изобразительного искусства, то есть на сочетаемости различных культур по цвету, а также на контрастности цветов. Палитра красок, представленная растениями на клумбах и цветниках, дает садоводу возможность создать на своем участке интересные композиции из однолетних, многолетних и луковичных культур.

При правильном подборе цвета и формы клумбы и цветники придают живописный вид прилегающему к дому участку. Кроме того, за растениями на клумбах ухаживать гораздо легче, чем за размещенными в горшках или отдельно стоящими в вазонах культурами. Такие цветы требуют меньшего полива, что особенно важно для районов с плохими почвами.

Создание приподнятой клумбы

Наиболее распространенными видами цветников являются клумбы. Они отличаются симметричностью в плане (круглые или квадратные) и некоторой приподнятостью над уровнем дорожек и газонов. Клумбы могут служить как чисто декоративным элементом садового участка, так и выполнять функцию подпорок (в этом случае их делают рядом со стенами).

Заметим, что растения в приподнятых клумбах, расположенных у стен, придают строению более яркий, ухоженный вид. Клумба, размещенная во внутреннем дворике или вблизи декоративного водоема, станет штрихом, придающим участку завершенность и подчеркивающим его красоту.

Лесные цветы, посаженные на клумбе, сделают композицию более яркой и насыщенной; растения с густой листвой и кустарник создадут настроение уединенности. В партерных цветниках, размещенных на открытых участках, будут уместны такие растения, как вероника колосковая, молочай многоцветный, пенстемон гибридный, тысячелистник таволговый, физостегия виргинская и др.

Рекомендуется создавать приподнятые клумбы в тех частях сада, где отсутствуют другие архитектурные формы, что улучшит внешний вид участка. Кроме того, такие клумбы будут хорошо смотреться и в качестве внутренней ограды на территории сада.

Для устройства клумбы понадобятся такие инструменты и приспособления, как шпагат, линейка и угольник – с их помощью намечают границы цветника. Затем штыковой лопатой выкапывают яму глубиной 40–50 см, вертикальные и параллельные друг другу стенки клумбы выкладывают листами шифера с небольшим напуском друг на друга таким образом, чтобы волны находились в вертикальном положении. Уложенный шифер выравнивают ватерпасом и закрепляют гайкой, ввинтив ее в просверленные отверстия.

Изготовив каркас клумбы, приступают к ее набивке: на дно помещают стволы деревьев, бревна доски или пни и заполняют свободное пространство газетой или картоном. Глину-наполнитель смешивают с пахотной землей и засыпают поверх древесины, в средний слой помещают песок (это основной проводник воздуха), укладывают измельченные ветки, необходимые для поглощения излишней влаги, насыпают слой почвы и все тщательно утрамбовывают.

Готовую клумбу обильно поливают, в дальнейшем увлажнение почвы в ней будет осуществляться благодаря осадкам, поливу и через капиллярное поднятие влаги с нижних слоев почвы.

После полива продолжают набивку клумбы в той же последовательности. Когда высота наполнителя достигнет 30 см, стенки клумбы укрепляют, для этого продевают стальную проволоку в предварительно просверленные отверстия в противоположных листах шифера и закручивают отверткой до тех пор, пока она не натянется.

Приподнятая клумба имеет ряд преимуществ перед обычной: благодаря внутреннему органическому слою температура в ней в первое время поддерживается на уровне 40 °C, а затем на 2 °C выше температуры земли на соседних участках, что способствует более быстрому росту растений и прорастанию семян.

Мебель для садового участка

Выбор садовой мебели в настоящее время необычайно широк. Мебель включает не только традиционные столы, стулья и скамейки, но и лежаки, шезлонги, кресла.

В садовых центрах можно приобрести предметы мебели, изготовленные из различных материалов: дерева, пластика, металла, бамбука, лозы.

В специализированных магазинах представлен большой выбор гамаков, тентов, детской мебели, пляжных стульев и кресел, качелей, кресел-качалок, диванчиков, стеллажей, стоек, жардиньерок.

Перед тем как приобрести садовую мебель или изготовить ее самостоятельно, следует решить, что более важно – внешний вид мебели, ее практичность или комфортабельность.

Кроме того, не так давно появились новые разновидности мебели: столики на колесах, предназначенные для пикника, качели с пологом, защищающим от дождя и солнца, двухколесные садовые диваны, состоящие из двух кресел, соединенных небольшим столом.

Основными требованиями, предъявляемыми к садовой мебели, являются удобство, прочность и легкость в использовании. Кроме того, мебель должна соответствовать облику сада, его декоративному оформлению, сочетаться со стилем дома. Гармонирующие по цвету и форме стулья, скамейки и другие предметы способны изменить вид садового участка, превратив его в уютное место, где можно с комфортом проводить время.

Очень важно не только умело подобрать садовую мебель, но и со вкусом ее расставить, стараясь, чтобы она не только служила украшением участка, но и была удобна в использовании.

Садовую мебель условно подразделяют на стационарную, постоянно находящуюся в саду, и переносную, складную.

Виды садовой мебели

В садовых центрах и специализированных магазинах представлен широкий выбор мебели для сада. Можно подобрать как отдельные предметы, так и целые комплекты садовой мебели из разных материалов.

Специалисты не рекомендуют приобретать садовую мебель, изготовленную из сосны, березы и дуба, так как перепады температур отрицательно влияют на качество изделий из этих материалов. Лучшими материалами для изготовления мебели являются тик и эбеновое дерево, однако изделия из них имеют высокую стоимость.

При выборе мебели для садовых участков рекомендуется руководствоваться не только общим дизайном сада, но и его размерами. На небольшом участке предпочтительнее размещать легкую, ажурную мебель, а крупные, массивные предметы лучше оставить для больших участков.

Мебель, изготовленная из дерева, выглядит наиболее естественно и может украсить практически любой сад. Можно выбрать современные и традиционные модели в различной цветовой гамме.

При изготовлении деревянной садовой мебели большинство производителей применяют методы специальной обработки древесины и используют защитные влагостойкие составы. Именно поэтому подобные деревянные изделия отличаются особой прочностью и длительным сроком эксплуатации. Самые дешевые модели для улучшения качества покрывают олифой, лаком или окрашивают.

Садовая мебель, изготовленная из каучукового дерева, практически не подвержена гниению и порче насекомыми, так как благодаря особому составу смолы обладает высокой прочностью.

Мебель, изготовленная из пластика, более современна и широко распространена. Изделия из этого материала практичны, красивы, легки, функциональны, устойчивы к сырости.

Пластиковую мебель подразделяют на прессованную, вырезанную или отлитую по форме и складную. Производители многих стран представляют на российском рынке пластиковые изделия, выполненные в различной цветовой гамме, что позволяет создать в саду любую, даже самую необычную, композицию.

Не следует размещать пластиковую мебель в садах классического стиля, так как это будет выглядеть не очень хорошо. Кроме того, следует помнить, что изделия из пластика даже при небольших понижениях температуры теряют прочность, и по этой причине их необходимо осенью убирать в помещение. Под воздействием прямых солнечных лучей пластиковая мебель выгорает или деформируется, поэтому располагать ее нужно в затененных местах.

Мебель, изготовленная из металла, считается наиболее долговечной. Благодаря высокой прочности изделия из металла прекрасно подходят для размещения на открытом воздухе.

Среди разных видов металлической мебели особой декоративностью отличаются предметы из кованого чугуна, реже – из бронзы. Основным недостатком чугунной мебели является то, что она обладает значительным весом и неустойчива к ударам. Для того чтобы продлить срок эксплуатации чугунных изделий, их следует загрунтовать и покрасить.

Рекомендуется приобретать изделия из более дорогого и качественного армированного пластика, в котором каркасом служит сталь или алюминий, что придает мебели большую прочность и устойчивость.

Менее массивна и более изящна кованая чугунная мебель с изогнутыми, круглыми или прямоугольными ножками. Столешницы и сиденья для таких изделий часто выполняют из другого материала – пластика или дерева. Нередко встречаются и изделия из сплавов, включающих алюминий, имитирующие кованые.

Более дешевыми, но менее прочными являются изделия из нержавеющей стали и алюминия. Такая садовая мебель не столь изящна, как кованая, но отличается гораздо меньшим весом. В специализированных магазинах можно приобрести складные алюминиевые столы и стулья, откидывающиеся кресла-шезлонги с брезентовыми и мягкими сиденьями.

Многие производители садовой мебели используют в качестве материала для столов, стульев и диванов стальные трубы. Такие изделия рекомендуется хранить в помещении, так как их пружины и крепления достаточно быстро ржавеют на открытом воздухе.

Существенным недостатком любой металлической мебели является то, что она не слишком удобна для сидения. Поэтому изделия из железа комбинируют с другими материалами – такими, как дерево или ткань.

Плетеная мебель пользуется не меньшей популярностью, чем пластик. Она экологически чистая, прекрасно гармонирует с обстановкой сада и не накапливает статического электричества. Мебель, плетенную из лозы или прутьев, в настоящее время можно встретить не только на садовых участках или дачах, но и в городских квартирах. При изготовлении такой мебели чаще всего используют лозу ротанговой пальмы, являющуюся лучшим сырьем для таких изделий. Также встречается мебель из ивового прута, тростника, бамбука, водорослей.

Плетеные изделия различаются по способам плетения, конструкции, окраске. Для продления срока службы плетеной мебели ее покрывают лаком.

Для того чтобы плетеная мебель прослужила дольше, ее следует размещать в тени и убирать во время дождя. Лучше всего разместить плетеные изделия в беседке, на веранде или закрытой террасе.

Все чаще на российском рынке можно встретить мебель, изготовленную из стеклокомпозита. Это новый материал, внешне похожий на лозу. Главным его преимуществом является то, что изделия из стеклокомпозита прекрасно переносят любые осадки.

Мебель из стеклокомпозита очень легка, устойчива и приспособлена к любым погодным условиям. Кроме того, эти изделия по прошествии длительного времени не утрачивают декоративных качеств.

Мебель, изготовленная из камня, зачастую более уместна в городских парках, чем на садовых участках. Однако в некоторых случаях изделия из природного или искусственного камня можно установить и на обычном участке.

Из искусственного камня можно устроить скамейки, сиденья на площадке для барбекю, небольшие стационарные столики.

Мебель своими руками

Удобную садовую мебель в настоящее время можно приобрести в магазине. Она может быть изготовлена из пластика, дерева, лозы и других материалов. Стиль мебели должен соответствовать дизайнерскому решению сада в целом.

Некоторые элементы обстановки нетрудно изготовить самостоятельно. Для этого понадобятся доски, бревна, фанера или ДВП – в общем, довольно дешевые и доступные материалы, а также инструменты для обработки дерева (пила, рубанок, молоток, кисть для лака или краски).

Навес

Уголок отдыха на садовом участке хорошо расположить под навесом, защищающим от жаркого солнца. Вначале необходимо врыть в землю два столба высотой 250–300 см.

К ним следует прикрепить деревянные планки, на которые укладывают решетку из реек. Можно натянуть между ними в несколько рядов прочный шнур. Рядом надо высадить вьющиеся растения, которые быстро разрастутся и закроют своими побегами и листьями навес.

Столы и скамейки

Под навесом можно поставить стол и скамейки подходящих размеров. Ножки изготавливают из вкопанных в землю бревен, а столешницу, сиденья и спинки – из гладко обструганных досок, закрепляя их гвоздями. Размеры мебели могут быть различными в зависимости от потребностей хозяев и площади участка. Обычно высота скамеек и стульев составляет 40–50 см, высота стола – 60–80 см. Спинки желательно сделать наклонными, чтобы на скамейках было удобнее сидеть. Угол наклона должен составлять 15–30° к поверхности сиденья.

Складная мебель незаменима при небольших размерах садового участка. Ее можно легко смонтировать в любом подходящем месте, а по окончании сезона убрать в дом или сарай.

Разборной дачный столик

Для изготовления стола потребуются два опорных щита с прорезями длиной 15 см и столешница размером 70 х 120 см с прикрепленной к ее основанию доской размером 30 х 100 см. Ширина прорези в опорах должна соответствовать толщине крепежной доски.

Аналогичным способом можно изготовить разборные лавки и табуреты. Поверхность дерева следует покрыть краской или прозрачным лаком.

Откидной столик можно сделать из досок или древесно-стружечной плиты. Столешницу прикрепляют к деревянной опоре при помощи двух металлических петель, а снизу делают подпорку из деревянного бруса.

Мебель, изготовленная из толстых бревен, подойдет для сада, оформленного в деревенском стиле. Бревна необходимо вначале распилить вдоль, затем сделать заготовки нужных размеров и установить их на подпорки ровной стороной вверх. Для удобства можно сделать спинку и ручки.

Скамья из бревна

Мебель для детской площадки

Мебель для детской площадки лучше изготовить из дерева. Она должна быть удобной, поверхности должны быть тщательно обработаны, чтобы исключить получение травм. Столешницы и сиденья желательно изготовить закругленными.

Песочницу легко сделать самостоятельно. Для этого следует разметить площадку размером 150 х 150 см и вкопать по периметру распиленные пополам бревна небольшого диаметра таким образом, чтобы они образовывали плотные бортики высотой 15–20 см.

Мебель для детской площадки

Дорожки

Садовые дорожки необходимы для удобства перемещения по участку. Кроме того, они могут использоваться как элемент декоративного оформления. В этом случае они должны гармонировать с общим архитектурным стилем участка. Дорожки могут иметь прямую или извилистую форму. Ширина их должна быть не менее 0,7–1 м.

Для строительства дорожек можно использовать различные материалы – бетонные плитки, кирпич, щебень, брусчатку и т. д. Для того чтобы вода не застаивалась на дорожках, следует строить их с небольшим уклоном от центра к краям (угол наклона должен составлять 2–3°). Независимо от вида материала, используемого при строительстве, необходимо предварительно заложить основание дорожки глубиной 15–20 см, чтобы обеспечить продолжительный срок службы.

Перед строительством дорожки необходимо разметить ее очертания на участке, руководствуясь предварительно составленным планом. После этого следует подготовить строительные материалы и инструменты.

Дорожки из щебня

Щебень является наиболее доступным и дешевым материалом для изготовления садовых дорожек. Наряду с ним, можно использовать также строительные отходы, битый кирпич, доломит.

Разметив очертания дорожки, необходимо выкопать канаву глубиной 15 см и утрамбовать ее дно. Затем следует насыпать в нее слой крупного шлака, щебня или битого кирпича толщиной 10–15 см.

Сверху насыпают мелкий шлак слоем 5 см, поливают водой и утрамбовывают. После этого укладывают слой глины толщиной 2–3 см, насыпают мелкий щебень или шлак и снова утрамбовывают.

Бордюры для подобных дорожек делать не рекомендуется, так как они будут препятствовать стоку воды.

Дорожки из кирпич

Для строительства данного вида дорожек используют красный пережженный кирпич. Основание изготавливают из крупнозернистого речного песка, который насыпают слоем толщиной 10 см в предварительно подготовленную канаву. Поверхность выравнивают таким образом, чтобы она имела слегка выпуклую форму. После этого песок увлажняют и укладывают сверху кирпич в определенной последовательности, ребром или плашмя.

От укладки кирпича зависит рисунок поверхности дорожки, который может иметь несколько вариантов.

Дорожки из природного камня

Основанием для дорожек из природного камня служит песок. Глубина зависит от размера камней. При использовании плоских тесаных камней среднего или небольшого размера высота кладки должна составлять 5-10 см.

Вид мощения дорожек из кирпича: обычной кладкой плашмя; обычной кладкой на ребро; попеременными рядами; «елочкой с бордюром»

Камни укладывают с промежутками 4–5 см, которые потом заполняют грунтом и засеивают газонной травой.

Участок дорожки, мощенной камнем

Если в качестве материала используется крупный колотый булыжник, вначале необходимо подготовить песчаное основание толщиной 10–15 см. Швы рекомендуется залить цементным раствором до верхнего уровня камней или выше. По краям следует сделать бордюр из плоского тесаного камня, закрепив его раствором.

Дорожки из бетонных плит

Бетонные плиты часто используются для строительства садовых дорожек. Они отличаются высокой прочностью и сравнительно недороги. Толщина бетонных плит составляет в среднем 4-10 см, площадь – 20–50 см2.

Перед тем как приступить к укладке плит, необходимо выкопать канаву с ровным дном и насыпать в нее слой песка, служащий основанием для дорожки. Сверху укладывают плиты: сплошными рядами или с промежутками шириной 4–6 см, которые засыпают грунтом и засевают семенами газонной травы.

Бетонные плиты можно изготовить самостоятельно. Вначале необходимо сделать опалубку из деревянных брусьев сечением 5 см. Для этого в продольных брусках нужно выпилить пазы глубиной 10 мм и заложить в них поперечные бруски. Затем из полосового железа толщиной 2–3 см следует изготовить скобы и закрепить их на брусках с помощью шурупов.

Готовая опалубка должна иметь прямоугольную форму. Основанием для формы могут быть листовое железо или другой материал, способный удерживать влагу и цементный раствор во время укладки бетона.

В опалубку заливают цементный раствор и оставляют до полного высыхания, после чего извлекают готовые плиты.

При изготовлении бетонных плит можно использовать гальку, осколки цветного кафеля или толстого стекла. Для этого их крепят при помощи клея на бумажный лист и заливают бетоном. Затем бумагу смывают с плитки холодной водой и обрабатывают верхнюю поверхность плиты сухим цементом, который заполняет самые мелкие трещинки и придает готовому изделию еще большую прочность и долговечность.

Дорожки из монолитного бетона

Основание для дорожек с покрытием из монолитного бетона закладывают на глубину 8-10 см. Наметив очертания дорожки, нужно установить по ее краям опалубку, изготовленную из обрезных досок толщиной 20–40 мм. Они должны выступать над поверхностью почвы на 3–6 см. После этого опалубку выравнивают с помощью шнура или уровня, засыпают внутрь слой щебня, утрамбовывают его и заливают бетон.

Из бетона можно сделать дорожки неправильной формы или имитирующие кладку из природного камня. В последнем случае понадобятся металлические обручи от старых деревянных бочек. Их необходимо изогнуть, придав неправильную форму. После этого размечают контуры дорожки, укладывают опалубку, заглубляя ее с помощью молотка, и вынимают из ее середины грунт. Почву внутри опалубки утрамбовывают, смачивают водой и заливают в нее бетон, имеющий цвет натурального камня. Промежутки между опалубками засыпают грунтом и засеивают газонной травой.

Бордюры

Бордюры используют для обрамления садовых дорожек, клумб и цветников. Для их изготовления применяют кирпич, бетон, природный камень, дерево, бетонные бордюрные блоки и др.

Бордюр из красного кирпича

Бордюры из красного кирпича легко изготовить, не затратив при этом большого количества времени и денежных средств. Они могут иметь прямую или извилистую форму, при этом кирпич можно укладывать различными способами. Для того чтобы придать бордюру прочность, промежутки между кирпичами рекомендуется заполнить цементным раствором.

Бордюр из подтоварник

Подтоварником называют бревна диаметром 8-11 см, распиленные на чурки длиной 40–50 см, с косым срезом, улучшающим водосток и придающим бордюру декоративный вид.

Бордюры из подтоварника рекомендуется использовать для цветников и клумб и как обрамление вокруг деревьев. Они не только служат украшением сада, но и хорошо удерживают влагу, необходимую для роста растений.

Для того чтобы продлить срок службы бордюров из подтоварника, рекомендуется предварительно обработать древесину антисептиком (купоросом, цинком, фтористым натрием, магнием и пр.). Антисептик следует растворить в воде и нанести на чурки с помощью кисточки или распылителя.

Бордюр, установленный вокруг цветников, требующих регулярного полива, лучше обработать антисептиками на масляной основе (каменноугольным креозотовым маслом, каменноугольной смолой, торфяным или древесным креозотом). Для этого деревянные элементы помещают в ванну с разогретым до температуры 70–80 °C антисептиком, выдерживают в течение 15–30 минут, после чего обжигают на слабом огне.

После пропитки антисептиком чурки можно обернуть изоляционным материалом (толь, полиэтиленовая пленка, рубероид и т. д.).

Бордюр из подтоварника

Бордюр из плоского природного камня

Бордюр из плоского природного камня отличается экономичностью и простотой устройства. Большие по размеру камни просто вкапывают в грунт на необходимую глубину. Небольшие камни укладывают на бетонное основание, закрепляя цементным раствором.

Бордюр из монолитного бетона

Бордюр из монолитного бетона может иметь прямую или криволинейную форму. Для его изготовления вначале необходимо сделать опалубку из фанеры, оргалита или листового железа. Часть грунта внутри вынимают, чтобы заглубить основание бордюра, насыпают слой щебня и заливают бетон. Для большей прочности бордюра дополнительно можно использовать арматуру, которую следует установить внутри опалубки.

Опалубка для изготовления бетонных плит

Оглавление