Главным полезным свойством почвы считается ее плодородие. Хорошая земля непременно должна быть качественно разрыхленной, легко поглощать и конденсировать воду, без затруднений пропускать воздух, впитывать полезные для растений питательные химические соединения. Качество почвы зависит от особенностей ее образования (сочетания горных пород), климатических условий, а также регулярности и правильности обработки – плановых севооборотов, своевременного разрыхления и вскапывания, внесения удобрений и т. п.

По своему механическому составу почвы подразделяются на тяжелые глинистые, глинистые, тяжелые суглинки, легкие суглинки, супесчаные, песчаные и сыпучие пески. В зависимости от структуры земли следует выбирать способ ее обработки. Например, глинистые почвы считаются очень тяжелыми, поскольку после увлажнения они слипаются в комья и затем покрываются плотной коркой,песчаные же, напротив, легко рассыпаются и не требуют дополнительного рыхления после вскапывания. Прежде чем приступить к подготовке огорода к посадке и посеву растений, необходимо определить тип почвы.

Каждая разновидность земли обладает определенными физическими свойствами. Связность (способность частиц грунта к слипанию между собой) наиболее выражена у глинистых типов и в меньшей степени – у песчаных. Водные свойства отличаются большим разнообразием: влагоемкость (способность почвы удерживать поступающую воду) характерна для глинистых почв, поскольку рыхлые песчаные грунты быстро пересыхают. Водопроницаемость (способность к пропусканию влаги в глубоколежащие слои), напротив, свойственна песчаным и супесчаным почвам, глинистые же плохо впитывают воду. Воздухопроницаемость характерна для песчаного грунта, а чтобы обеспечить правильный газообмен в глинистой земле, последнюю необходимо тщательно и регулярно разрыхлять.

Основной целью обработки почвы и подготовки ее к посеву является механическое измельчение крупных конгломератов грунта и обеспечение влаго– и газообмена на максимально возможной глубине. Правильная подготовка земли обеспечивает полноценное питание растений, снабжение их необходимой для роста и развития влагой, а также микроэлементами. Периодическая обработка почвы позволяет избавиться от многочисленных сорняков, равномерно распределить внесенные удобрения и перегной. Рыхлая, «пушистая» почва прекрасно впитывает и сохраняет воду.

Доступ воздуха к корням растений также должен быть обеспечен. Корневая система без доступа кислорода быстро загнивает и перестает выполнять возложенные на нее функции. Кроме того, полноценный газообмен стимулирует размножение полезных микроорганизмов, обитающих в толще грунта. Бактерии в процессе своей жизнедеятельности вырабатывают витамины и другие биологически активные вещества, обеспечивают полноценное усвоение корневой системой химических и натуральных удобрений.

Для обработки почвы под посев семян и высадку рассады используются различные механические приспособления. На огороде, имеющем значительную площадь, целесообразно использовать мотокультиваторы, небольшие грядки можно вскопать и вручную.

Основным способом обработки грунта является вспашка. В процессе проведения данной операции следует обратить внимание на то, чтобы вся площадь огорода, запланированная под высадку растений, была равномерно вспахана на определенную глубину. Большое значение имеет время проведения вспашки – почва должна быть влажной и слегка рассыпчатой, поскольку переувлажнение грунта приведет к прилипанию крупных комьев к садовым инструментам и затруднит рыхление.

Глубину обработки земли рассчитывают в зависимости от разновидности почвы, особенностей вспашки и рыхления в предшествующие вегетационные сезоны, засоренности, заражения сорняками, а также от планируемых к посадке огородных культур. Обычно данная величина колеблется в пределах от 10–12 (для травянистых однолетних растений) до 20–30 см (для многолетников, полукустарников и т. п.).

Если почва тяжелая и с трудом поддается механической обработке, перед вспашкой целесообразно выполнить лущение – разрыхление верхнего слоя почвы специальным плугом-лущильником, который устанавливается на механическом или ручном культиваторе. Данный метод улучшения грунта позволяет в значительной степени облегчить процесс вспашки, сделать его более качественным. Следующим этапом является рыхление (чаще всего эта процедура проводится на глинистых почвах и суглинках). В процессе обработки полностью уничтожается запекшаяся на поверхности земли плотная корка, затрудняющая вспашку и нарушающая влаго– и газообмен в глубоких слоях грунта. Для рыхления применяют бороны различной конфигурации.

На огородах небольшой площади для вспашки и вскапывания можно использовать обыкновенные лопаты с остро заточенным краем. После грубой обработки почвы крупные комья следует обязательно разбить боронами и затем разровнять поверхность.

Рыхление почвы необходимо производить и после посадки растений, чтобы не допустить образования плотной корки на поверхности грунта. Чтобы не повредить нежную корневую систему и стебли огородных культур, для данной процедуры используют маленькие бороны с удобной ручкой и заостренными зубьями.

Выбор участка и правильная его подготовка – основные этапы устройства огорода, к которым следует подойти с должной серьезностью. Например, если планируемая под огород земля располагается на теневой стороне рядом с холмом или же относится к заболоченной зоне, большинство полезных растений на ней будет гибнуть.

Оптимальным вариантом является освещение участка в течение всего светового дня или хотя бы большей его части (с 13 до 18 часов).

Поверхность будущего огорода также имеет огромное значение. Ровный грунт будет равномерно прогреваться солнцем и увлажняться естественными осадками, немного сложнее выращивать огородные культуры на пологом склоне большого холма (в подобных случаях иногда целесообразно устанавливать террасы или ярусы с грядками в виде контейнеров). Северные склоны холмов для огородничества малопригодны, поскольку почва на них нагревается медленно, растения развиваются с опозданием.

Идеальным вариантом для устройства огорода является участок недалеко от берега природного водоема, а также плоская верхняя часть пологого холма. Именно в указанных зонах суточная температура выше, чем на окружающих площадях, время заморозков отодвигается на несколько суток, что позволяет без лишней спешки собрать осенний урожай.

После выбора подходящего участка необходимо обратить внимание на дренаж почвы (беспрепятственное прохождение влаги через слои грунта). Тяжелые глинистые почвы и суглинки накапливают воду, которая нередко застаивается и закисает. Гнилостные процессы, протекающие в толще грунта, отрицательно влияют на развитие корневой системы травянистых огородных растений, вызывают замедление роста, приводят к развитию различных заболеваний и даже гибели культур. Кроме того, глинистые частицы затрудняют естественный газообмен. Для предотвращения тяжелых последствий перед посевом семян рекомендуется провести улучшение механического состава почвы путем добавления необходимого количества песка.

Иногда огород устраивают на небольшом свободном месте земли рядом с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Подобная планировка приусадебного участка выглядит рационально, но она не всегда целесообразна. Высокие раскидистые деревья неизбежно будут затенять грунт на значительной площади, и огородные растения станут плохо расти в условиях дефицита освещения. Если же деревья расположенны с северной стороны по отношению к грядкам, данный вариант оформления участка окажется оптимальным: нежные травянистые насаждения получат защиту от холодного северного ветра, при этом затенение почвы будет минимальным.

Следует обратить внимание и на наличие постоянного источника воды – центрального водопровода, колодца, водоразборной колонки или природного водоема. Огородные растения требуют регулярного полноценного полива, особенно в летний период, когда возникает угроза засухи. Если участок имеет большую площадь, а центральное водоснабжение отсутствует, целесообразно предусмотреть приобретение нагнетающего насоса для колодца или водоема – длинные грядки очень трудно увлажнять с помощью лейки. Отсутствие воды неизбежно приведет к отмиранию части растений, резкому уменьшению осеннего урожая и другим крайне нежелательным последствиям.

Если воду на участок подают по определенному графику (данная особенность характерна для садоводческих товариществ), необходимо купить металлическую емкость достаточного объема, чтобы для полива огорода всегда имелся достаточный запас влаги.

Планирование огорода – нелегкая задача, особенно для новичков. Обычно в порыве энтузиазма начинающие овощеводы не могут объективно оценить свои физические возможности и стремятся вскопать всю площадь участка, чтобы затем засеять ее полностью, забыв о необходимости устройства дорожек и разграничении гряд. Обычно через некоторое время большая часть участка оказывается заброшенной и становится настоящим оазисом для многочисленных сорняков.

Чтобы избежать подобных неприятностей, следует заранее четко спланировать количество выращиваемых культур, рассчитать площадь, необходимую для их полноценного произрастания, а также начертить план участка и определить, где лучше всего устроить дорожки и как обеспечить беспрепятственный доступ к грядам для периодического рыхления, прополки и полива.

Следует помнить о том, что уход за растениями требует значительных затрат времени, и, если нет возможности регулярно посещать участок и выполнять необходимые работы, лучше всего сократить площадь посевов до минимума: лучше вырастить несколько полноценных растений, чем впустую потратить силы и в результате остаться без урожая. Даже на маленькой площади огорода при условии качественной обработки земли и правильного выбора удобрений можно получить достаточное количество овощей.

После завершения планирования огорода можно приступать к подготовке выбранного участка. Если гряды будут располагаться на открытой местности, целесообразно заранее подумать об установке прочного забора из металлической сетки или деревянной изгороди – данная мера предосторожности защитит молодые всходы и взрослые растения от случайного повреждения животными или людьми.

Перед обработкой необходимо полностью очистить поверхность грунта: удалить за пределы участка отмершие ветки деревьев, мусор, пни, ненужные кустарники, остатки прошлогодней растительности и т. п. Крупные сорняки следует удалять полностью, выкапывая их вместе с корневой системой и сжигая, – даже маленький кусочек корневища может впоследствии превратиться в несколько мощных сорных растений.

Подготовленную почву необходимо вскопать и разрыхлить, выровняв ее поверхность мелкой бороной или обыкновенными садовыми граблями. После этого можно приступать к разметке грядок. Для того чтобы сэкономить время и не тратить лишних усилий, желательно заранее определить местоположение гряд на плане участка, начертив его на листе бумаги, а также где будет расти каждая из выбранных огородных культур.

Расположение гряд зависит в первую очередь от особенностей освещения грунта: на ровном участке линии проводят в направлении с севера на юг, чтобы обеспечить оптимальную инсоляцию посадок в течение светового дня; на пологом склоне грядки разбивают в горизонтальном направлении, чтобы предотвратить постепенное вымывание земли.

Длина грядки зависит от особенностей выращиваемых культур, площади огорода и способа обработки почвы (механического или ручного). На большом участке можно сделать длинные гряды, если есть возможность ухаживать за значительным количеством растений; в остальных случаях посадки должны быть компактными, чтобы облегчить процесс полива и рыхления.

Оптимальными параметрами гряд считаются длина около 9 м и ширина в пределах 45 см. Чтобы посевы располагались ровными линиями, целесообразно сделать по краям грядок узкие бортики из почвы – данная мера впоследствии также обеспечит полноценную прополку. Расстояние между двумя бортиками (внутренняя поверхность грядки) может колебаться от 30 до 35 см – обычно такого пространства хватает для посадки двух рядов травянистых растений. Между торцевыми сторонами грядок оставляют около 1 м свободного пространства: широкие тропинки позволят беспрепятственно перемещаться по огороду, переносить садовые инструменты и лейки, качественно обрабатывать огородные культуры фунгицидами и инсектицидами, равномерно вносить удобрения.

Свободное пространство между грядками улучшает освещение растений, обеспечивает полноценное развитие их корневых систем. Если же огород очень маленький, но ровный и хорошо освещаемый в течение всего светового дня, допустимо сократить промежутки между грядами, оставив узкие проходы шириной около 75 см. Нежелательно увеличивать площадь посевов за счет уменьшения расстояния между ними – слишком тесно расположенные растения будут отставать в росте и развитии, их урожайность заметно снизится. При недостаточной ширине тропинок между грядками в процессе ухода за посадками неизбежно травмирование огородных культур садовыми инструментами.

После предварительного определения габаритов и особенностей расположения гряд можно приступать к разметке почвы. Если не выполнить данную процедуру, после первого же полива ровные очертания разрыхленных рядов будут искажены и уход за посевами станет весьма затруднительным.

Для обозначения углов грядок чаще всего используют деревянные или пластмассовые колышки диаметром около 3 см и высотой не менее 5 см. Можно изготовить их самостоятельно или же приобрести в специализированном магазине. Колышки аккуратно забивают в углы каждой грядки и соединяют тонким прочным шнуром таким образом, чтобы он располагался над поверхностью почвы.

Правильно выполненная разметка имеет важное значение: поскольку почва на тропинках между грядками будет уплотняться от сезона к сезону, не рекомендуется менять местами гряды и проходы между ними, это может привести к снижению урожайности. Ровные очертания посевных площадей облегчают задачу расчета расстояния между подготовленными к посадке огородными культурами – все вычисления можно проводить на бумаге, учитывая ширину и длину гряд. Можно сделать в домашних условиях специальное устройство для разметки, напоминающее циркуль с точно выверенным расстоянием между ножками.

Завершающим этапом подготовки почвы к посеву семян или высадке растений является внесение удобрений в грунт. Следует обратить внимание на то, что питательную подкормку необходимо использовать только после окончательной разметки гряд, поскольку преждевременное применение удобрений неизбежно приведет к бесконтрольному росту сорняков, справиться с которыми будет очень трудно.

Если разметка ровного участка является достаточно трудоемким процессом, то при устройстве террас и ярусов придется потрудиться еще больше. Расположение огорода на склоне холма не позволяет ограничиться традиционной обработкой почвы и расчетом расстояния между грядами, необходимо сначала сделать горизонтальные террасы, а затем установить на них грядки в виде контейнеров.

Гряда-контейнер – это пластмассовый или деревянный ящик, не имеющий дна, который устанавливается на поверхность грунта и затем заполняется подготовленной почвой. Сейчас в магазинах имеется достаточный выбор готовых контейнеров, поэтому нет необходимости заниматься их изготовлением вручную.

У грядок в виде контейнеров есть несколько очень важных преимуществ перед обычными огородными посадками. Такие устройства можно устанавливать на любом грунте независимо от его химического и механического состава, ведь внутри емкостей будет находиться тщательно приготовленная питательная почвосмесь, создающая оптимальные условия для произрастания огородных культур. Чаще всего в подобных случаях используют смесь песка, торфа и древесных опилок с добавлением специального комплексного удобрения. Контейнеры имеют компактный вид, что облегчает их расположение на террасах и ровном грунте. Под слоем искусственного грунта «природная» земля постоянно увлажнена, поэтому корни растений беспрепятственно проникают в нее, образуя полноценную корневую систему.

Рациональное устройство грядки-контейнера позволяет не беспокоиться о достаточном дренаже и доступе воздуха к глубоко расположенным слоям почвы. Грунт в контейнерах быстро прогревается весной, летом же вследствие активной терморегуляции корни не подвергаются перегреву. Кроме того, использование правильно приготовленной почвенной смеси обеспечивает надежную защиту от сорняков, а также облегчает прополку, если ненужные растения все же появились среди культурных посадок.

Если по каким-либо причинам приобретение готовых грядок-контейнеров невозможно, их нетрудно сделать в домашних условиях. Рекомендуемая высота бортиков контейнера составляет 20 см. Слишком высокие грядки сделают затруднительным регулярный уход за растениями, а чересчур низкие не позволят корневой системе огородных культур полноценно развиваться. Ширина искусственной грядки может колебаться от 50 до 100 см, длина рассчитывается в зависимости от особенностей устроенных террас. Промежутки между грядками должны быть достаточно широкими для того, чтобы не вызывать затруднений при поливе, подкормке, прополке и сборе урожая.

Искусственный грунт, представляющий собой смесь различных по механическому и химическому составу субстратов, можно оставить в контейнерах на несколько лет. Для восстановления питательных свойств, а также сохранения объема оседающей земли используют натуральный гумус, комплексные удобрения и почвосмеси. Готовый грунт также можно приобрести в специализированных садоводческих магазинах, чтобы не тратить времени на составление данной смеси вручную из отдельных компонентов. Существует несколько разновидностей почвы, которые предназначены для определенных видов огородных растений и содержат все необходимые питательные вещества и микроэлементы.

После заполнения контейнеров поверхность грунта тщательно выравнивают, затем проводят полив и при необходимости добавляют почвосмесь до нужного объема.

Даже самая плодородная почва время от времени нуждается во внесении дополнительных питательных веществ, необходимых для роста и развития растений. Отсутствие подкормки неизбежно приводит к истощению грунта, ухудшению его ценных свойств и, как следствие, к падению урожайности огородных культур, даже если остальные этапы ухода производились своевременно и правильно.

Основными химическими элементами, без которых растения не могут существовать, являются фосфор, азот и калий. Кроме того, в некоторых случаях необходимо внесение дополнительных веществ, например магния, серы, железа, марганца и др. Если анализ пробы почвы показывает кислую реакцию, в качестве стабилизирующего компонента следует вносить известь.

Все удобрения подразделяют на органические и минеральные. Как ясно из названия, органические составы представляют собой смесь остатков отмерших растений, а также отходов жизнедеятельности животных. Наиболее популярными удобрениями данной группы являются торф, компост, коровяк, перепревшая солома. В настоящее время для удобства применения многие органические составы продаются в виде концентрированных смесей, которые перед употреблением следует разбавлять водой в необходимой пропорции.

После внесения органических удобрений в почве начинает образовываться перегной, который не только обладает питательными свойствами, но и улучшает механический состав грунта. Преимущество данной группы подкормок состоит еще и в том, что перепревшая органика содержит все необходимые для роста и развития растений химические соединения.

Минеральные удобрения, в отличие от органических, изготавливаются искусственным путем.

Односоставные подкормки содержат лишь один из незаменимых питательных элементов (азот, фосфор или калий), комплексные включают в себя не только упомянутые вещества, но и дополнительные биологические стимуляторы, микро– и макроэлементы, стабилизаторы и т. п.

В настоящее время существует очень много разнообразных комплексных минеральных удобрений, которые очень удобно использовать: вследствие высокой концентрации активных компонентов достаточно растворить небольшую порцию кристаллов или гранул в ведре воды, и затем просто полить огород.

Бактериальные удобрения – особый вид подкормки, который сейчас широко используется на приусадебных участках. Подобные смеси содержат различные виды живых почвенных бактерий, которые облегчают усвоение растениями питательных веществ, улучшают химический состав почвы, предотвращают развитие гнилостных и других патологических процессов в толще грунта. Преимуществом бактериальных удобрений является их безопасность – даже при случайном превышении рекомендуемой концентрации применяемой смеси негативных последствий обычно не наблюдается.

Специализированные удобрения могут быть как минеральными, так и органическими (чаще всего они относятся к разряду комплексных). Сейчас в садоводческих магазинах имеется огромный выбор подкормок, предназначенных для определенных видов огородных растений – томатов, огурцов, зелени, кабачков и т. п. Сбалансированный состав питательных смесей рассчитан в соответствии с потребностями каждого вида. Если разнообразие выращиваемых на участке культур невелико, целесообразно пользоваться именно этими смесями.

Биологические стимуляторы были разработаны сравнительно недавно. Это сложные химические соединения, применение которых в качестве удобрений позволяет добиться ускоренного роста и развития растений, улучшить урожайность огородных культур. Применение биостимуляторов требует неукоснительного соблюдения рекомендуемой дозировки, иначе вместо пользы такое удобрение принесет непоправимый вред.

Внесение любого удобрения в почву требует внимательного изучения приложенной к упаковке инструкции. Недопустимо превышать указанную концентрацию, проводить подкормки слишком часто или же использовать комплексные удобрения, когда в их применении нет особой необходимости.

«Перекормленные» растения быстро начинают болеть, урожайность огородных культур резко снижается (например, вместо образования завязей у томатов может ускориться рост вегетативного побега). Следует также соблюдать осторожность, применяя активно действующие биостимуляторы.

Недостаток определенных питательных веществ в почве можно определить по внешнему виду огородных растений. У большинства видов листья теряют природную окраску, цветки и молодые завязи осыпаются. Кроме того, каждая культура по-своему реагирует на дефицит микро– и макроэлементов в почве. Например, у представителей семейства пасленовых (томатов, баклажанов, перца) при нехватке азотистых соединений стебли становятся тонкими и хрупкими, корневая система загнивает и отмирает, плоды деформируются и мельчают, листья бледнеют или покрываются фиолетовыми разводами. Недостаток фосфора вызывает скручивание листьев, иногда на листовых пластинках появляются красные пятнышки. Отсутствие своевременной калиевой подкормки приводит к задержке или неравномерному созреванию плодов, ослаблению вегетативных побегов, деструктивным изменениям в корневой системе. У огурцов при нехватке азотных удобрений рост плетей резко замедляется, листья и стебли приобретают желтоватый оттенок. Калийный дефицит вызывает появление налистьях пятен характерного золотисто-бронзового оттенка с последующим отмиранием пораженных тканей.

Капуста и другие крестоцветные при недостатке соединений азота в грунте перестают расти, листья растений становятся ломкими, суховатыми, иногда приобретают оранжевый оттенок. Дефицит фосфора приводит к появлению красноватых или фиолетовых разводов на старых листьях, а нехватка калия вызывает отмирание краев листьев.

Картофель при недостатке азота теряет упругость стеблей и листьев, все части вегетативного побега приобретают характерную зеленовато-желтую окраску, листовые пластинки постепенно отмирают. Если в почве не хватает фосфора, листья подсыхают по краям, одновременно заворачиваясь вверх.

Рассмотрим подробно основные органические и неорганические удобрения, которые в настоящее время широко применяются для подкормки огородных культур.

Навоз по праву считается одним из самых ценных органических удобрений. В качестве «улучшителя» полезных качеств почвы его используют с давних времен. В нем содержится не только ценный перегной, но и калийные, азотные, фосфорные соединения, необходимые растениям для полноценной вегетации и созревания плодов. Чаще всего в качестве подкормки используются отходы жизнедеятельности крупного рогатого скота, а также конский навоз.

В настоящее время существуют концентрированные смеси на основе навоза, которые очень просты в использовании и позволяют в значительной степени сэкономить время и силы, необходимые для ухода за огородом.

Внесение натурального навоза в грунт должно производиться по определенной схеме. Процесс перепревания удобрения происходит постепенно, поэтому полностью разложившиеся органические остатки рекомендуется использовать ранней весной, а свежие – осенью, чтобы к периоду вегетации почва оказалась удобренной в достаточной степени. Если земля теплая и рыхлая, подкормку можно вносить на всю глубину разрыхленного слоя, не забывая присыпать ее почвой.

Жидкая навозная субстанция (навозная жижа) также используется в качестве натуральной подкормки для большинства разновидностей огородных культур. Для увеличения питательной ценности в нее можно добавлять раствор суперфосфата и гранулы с микроэлементами.

Гуано (птичий помет), как и навоз, содержит почти все необходимые растениям вещества. По сравнению с навозом в помете намного больше азота, поэтому при его внесении в грунт следует соблюдать осторожность: обильная осенняя подкормка может привести к тому, что нитратные соединения постепенно перейдут в плоды. Именно поэтому гуано обычно добавляют в почву после сбора урожая. Удобнее всего использовать данную подкормку в виде жидкой болтушки, смешивая помет с водой.

Торф содержит мало питательных веществ и используется преимущественно для улучшения и стабилизации механического состава грунта, увеличения плодородия, повышения содержания гумуса в земле. Поскольку торф окрашен в темные оттенки, он очень быстро нагревается под лучами солнца и способствует установлению оптимальной для корней растений температуры в глубоко расположенных слоях почвы. Так же как и навоз, торф разлагается очень медленно, постепенно. Кислая реакция органических остатков обеспечивает профилактику защелачивания грунта.

Свежий торф перед внесением в качестве подкормки необходимо выдержать на свежем воздухе, периодически переворачивая, а затем добавить в него немного извести, чтобы уменьшить кислотность, и смешать с компостом или листовым перегноем. В чистом виде данное удобрение можно использовать для выращивания рассады из семян.

Для улучшения плодородия песчаных почв с легкой механической структурой рекомендуется применять ил из природных водоемов. В данной субстанции содержится много азотистых, фосфорных и калийных химических соединений. Перед внесением в грунт ил следует «проветрить» на свежем воздухе, иначе он может закиснуть.

Листовой перегной (или листовая земля) является неплохой заменой навоза, если последний по каким-либо причинам не удается приобрести. Перегной заготавливают в осеннее время года. После сгребания палой листвы в кучу последнюю следует равномерно присыпать слоем грунта и оставить перепревать до весны. После оттаивания листья перемешивают и укрывают рубероидом или непрозрачным темным полиэтиленом. Готовый перегной представляет собой рыхлую субстанцию коричневого или почти черного цвета.

Дерновая земля используется в основном для выращивания рассады в качестве одного из основных компонентов грунтовой смеси. Ее заготавливают на природных лугах. Острым ножом или резаком аккуратно отделяют ровные пласты дернины около 10 см толщиной, затем складывают из них штабель, пересыпая слои навозом или листовым перегноем. Лучше всего производить заготовку дерна в летнее время. Тогда осенью можно осторожно перемешать пласты дернины, а к весне ценное удобрение будет полностью готово к использованию.

Древесные опилки не имеют питательной ценности и используются главным образом для улучшения механического состава почвы, увеличивают влагоемкость грунта и способствуют аэрацию корней растений. Для внесения в грунт пригодны только перепревшие опилки, которые следует заготавливать в начале весны: смешав с опавшими листьями или листовым перегноем, сформировать аккуратную кучу и слегка смочить ее водой. В течение сезона вегетации будущую подкормку необходимо несколько раз перемешать лопатой, добавляя комплексные минеральные удобрения с микроэлементами, а также мел или известь для уменьшения кислотности.

Компост является одним из самых популярных огородных удобрений. Его используют на приусадебных участках в течение многих десятилетий. Приготовить компост можно из различных органических остатков – гуано, навоза, опавших листьев, отмерших частей травянистых растений (кроме сорняков) и т. п. Для приготовления подкормки следует расчистить небольшой участок в углу огорода, уложить на него слой опавшей листвы или торфа толщиной около 15 см, а затем сформировать сверху округлую кучу из органики. Чтобы ускорить процесс перепревания, отходы жизнедеятельности организмов можно чередовать с торфом или дерновой землей. Примерно раз в неделю необходимо перемешивать компостную кучу и поливать ее теплой водой. Если огород хорошо освещен, будущий компост следует закрыть от прямых солнечных лучей тентом. На следующий год удобрение будет полностью подготовлено к внесению в перекопанный грунт.

Древесная зола отличается от других натуральных удобрений повышенным содержанием калийных соединений. Кроме того, в ней присутствуют фосфор, марганец, бор, известь и некоторые полезные для растений микроэлементы. Самой питательной считается зола, оставшаяся после сжигания молодых древесных веток, а также торфяной пепел. Поскольку питательная ценность древесной золы относительно невелика, данную подкормку используют в основном для понижения кислотности грунта.

Зеленые удобрения (сидераты) в настоящее время приобретают все большую популярность. Данная подкормка представляет собой определенные виды растений, которые после попадания в грунт постепенно обогащают его не только перепревшей органикой, но и различными микроэлементами. Чаще всего в качестве сидератов используют представителей семейства бобовых (горох, сераделлу, мышиный горошек, кормовые бобы, люцерну), поскольку именно в их побегах содержится наибольшее количество фосфора, калия и азота. Внесение зеленых удобрений улучшает химический и механический состав почвы, стабилизирует ее структуру.

Нередко растения-сидераты выращивают в качестве промежуточной культуры, если грунт после длительной эксплуатации заметно истощен. Можно также высевать бобовые после сбора урожая ранних корнеплодов или овощей, на освободившихся участках огорода. Существует также озимый способ подкормки: семена сидератов прикапывают в грунт осенью, а весной дожидаются завершения периода цветения и после этого перепахивают огород вместе с зеленой массой растений. Затем можно приступать к высадке овощной рассады. Преимущество данного метода подкормки состоит в том, что натуральное удобрение невозможно передозировать, оно легко усваивается корневой системой огородных культур и обеспечивает полноценное развитие вегетативного побега и завязей.

Для того чтобы зеленое удобрение оказалось максимально эффективным, растения-сидераты рекомендуется высаживать в несколько рядов с промежутком около 50 см и расстоянием между отдельными экземплярами не менее 15 см. Подкармливать их не обязательно, достаточно лишь обеспечить регулярный полив, прополку и рыхление грунта.

Чтобы получить полноценный обильный урожай, желательно в процессе подкормки растений сочетать органические удобрения с искусственными (минеральными). В большинстве перегнойных смесей полезные для огородных культур вещества содержатся в малорастворимой форме, затрудняющей их усвоение из грунта корневой системой. Минеральные добавки необходимо применять в строгом соответствии с прилагающейся к ним инструкцией – нарушение основных правил подкормки может привести к заболеваниям и гибели зеленых насаждений.

Жидкие удобрения вносят непосредственно после полива, иначе концентрированные смеси могут вызвать ожоги молодых корешков. Растворы питательных веществ не должны попадать на листья и стебли (кроме тех случаев, когда на упаковке выбранного состава указано: «Рекомендуется для внекорневой подкормки»). Медленно растворимые гранулы обычно следует рассыпать по поверхности земли или же слегка прикопать. Приблизительно за 8–10 недель до предполагаемой уборки урожая овощей необходимо отменить все подкормки, содержащие нитратные соединения.

Азотные удобрения применяют для ускорения роста всех частей вегетативного побега огородных растений. Существуют аммонийно-нитратные, амидные, нитратные и аммонийные формы подобных подкормок. Нитратные добавки (например, селитра) состоят преимущественно из солей азотной кислоты. В грунте они практически не задерживаются, быстро вымываются проточной водой при поливе. Следует помнить о том, что азотные питательные смеси повышают щелочную реакцию почвы. Применение данной разновидности удобрений требует неукоснительного соблюдения прилагаемой инструкции: нитраты обладают способностью накапливаться в плодах, что нередко приводит к пищевым отравлениям. Целесообразно проводить азотную подкормку ранней весной, перед посевом семян или высадкой подготовленной рассады. Нитраты благотворно воздействуют на культуры с небольшим периодом вегетации (листовой и кочанный салат, редис, раннеспелая капуста).

Аммонийные удобрения богаты свободными ионами аммония. Вносят их обычно осенью, непосредственно после перекапывания огорода, поскольку азот в подобных соединениях очень медленно усваивается грунтом и нуждается в длительной обработке почвенными микроорганизмами. В настоящее время наибольшей популярностью пользуется сульфат аммония, хорошо растворимый в воде. Для достижения максимального позитивного результата рекомендуется добавлять в раствор удобрения небольшое количество извести.

Амидные удобрения представляют собой комплексные органические соединения, полученные искусственным путем. Самым известным представителем данной группы подкормок является мочевина. Ее раствор применяют для полива растений, а также для внекорневого внесения.

Из аммонийно-нитратной группы удобрений в настоящее время используется только аммиачная селитра, содержащая много легко усваиваемых огородными культурами соединений азота. Ее применяют только в сочетании с известью, чтобы не допустить выщелачивания грунта.

Периодичность и интенсивность подкормок соединениями азота зависят от видовой принадлежности выращиваемых на огороде растений. Например, все виды капусты, сельдерей, спаржа и ревень всегда требуют в дополнительного поступления нитратов, менее «капризны» кочанный салат, томаты, морковь, огурцы, шпинат, лук и свекла, а бобовые практически не нуждаются в азоте, поскольку полезные бактерии, живущие в их корневой системе, вырабатывают необходимые соединения самостоятельно.

Не рекомендуется самовольно превышать концентрацию химических удобрений с целью повышения плодородия почвы: нитраты и другие активные соединения могут вызвать ожоги корней, а также привести к аномалиям ростаи развития растений. Если грунт почти не содержит питательных веществ, следует провести несколько подкормок различными смесями.

Фосфорные удобрения применяются для стимулирования обильного цветения и плодообразования. Наиболее популярными подкормками, относящимися к данной группе, являются суперфосфат, нитрофоска, аммофос, костная мука.

Обыкновенный суперфосфат, кроме фосфорных соединений, содержит серу и гипс, что обеспечивает поддержание оптимальной кислотности грунта. Гранулы данного состава прекрасно растворяются в теплой воде, поэтому суперфосфат используют в качестве периодических жидких подкормок.

Аммофос – сложное комплексное удобрение, содержащее не только соединения фосфора, но и азот. Именно поэтому его часто используют для подкормки почвы на участках большой площади: питательный раствор обеспечивает растения необходимыми для роста и развития веществами. Вносят его только под корень, поскольку активные соединения могут вызвать ожоги стебля и листьев.

Диаммофос имеет более высокую концентрацию, чем аммофос, поэтому применять его следует с особой осторожностью.

Нитрофоска содержит три основных элемента, жизненно необходимые всем видам огородных культур, – калий, фосфор и азот. В песчаные и супесчаные почвы данное удобрение вносят ранней весной, в глинистые и суглинки – осенью. Для достижения наилучшего результата рекомендуется применять нитрофоску в виде водного раствора, соблюдая концентрацию, рекомендованную в прилагаемой инструкции.

Костная мука – очень эффективное и простое в применении фосфорное удобрение. Оно действует постепенно, в течение длительного времени обогащая грунт полезными для растений питательными веществами и микроэлементами. Чаще всего данную подкормку вносят под многолетники.

Калийные смеси используются для улучшения развития растений, стимулирования их цветения и последующего образования плодов.

Преобладающее большинство соединений калия хорошо растворимы в воде и быстро усваиваются грунтом. Чаще всего для обработки огорода применяются калийная соль, калимагнезия, хлористый калий, нитроаммофоска, азофоска и др.

Хлористый калий в настоящее время используется редко, поскольку обладает нежелательным побочным действием – в процессе растворения данная смесь выделяет вредный для растений свободный хлор. Именно поэтому удобрение рекомендуется вносить в почву осенью, чтобы хлор постепенно выветривался.

Калийная соль – эффективное удобрение, которое применяют для подкормки корнеплодов. Вносят его также в осенний период, чтобы избежать губительного действия хлора на молодые растения.

Калимагнезия содержит достаточно много магния, чтобы обеспечить потребность огородных растений в данном элементе, при этом количество выделяющегося хлора крайне незначительно. Данное удобрение рекомендуется вносить в супесчаные и песчаные почвы с рыхлой механической структурой.

Сернокислый калий легко растворяется в воде и вообще не содержит свободного хлора. Данная особенность позволяет использовать это удобрение в течение всего сезона вегетации.

Нитроаммофоску применяют осенью или весной. Комплексная смесь содержит соединения азота, калия и фосфора.

Азофоска отличается повышенной растворимостью и легкостью усвоения почвой всех входящих в состав удобрения веществ. Данное удобрение обычно вносят в грунт ранней весной, сразу после оттаивания верхнего слоя.

Микроудобрения – специальные питательные смеси, содержащие все необходимые растениям микроэлементы. Они выпускаются в виде растворимых таблеток, состав которых разрабатывается индивидуально для каждой овощной культуры. Способ растворения и применения микроудобрений подробно указан на прилагаемой инструкции.

Вода жизненно необходима растениям, так же как и другим организмам, обитающим на нашей планете. Она участвует в обмене веществ, обеспечивает транспортировку химических соединений и кислорода ко всем органам и тканям, поддерживает тургор клеток. В почве вода растворяет различные питательные вещества, способствует их усвоению корневой системой растений. Во время засухи и в жаркую погоду жидкость из листьев и стеблей активно испаряется, предохраняя огородные культуры от перегревания. Если в грунте и воздухе содержится слишком мало влаги, растения начинают болеть и отмирают: сначала замедляется рост и развитие вегетативных побегов, затем наблюдается увядание листьев и тонких стеблей в сочетании с атрофией корней.

Полив огородных культур имеет свои специфические особенности. Корневая система преобладающего большинства травянистых растений располагается неглубоко под поверхностью грунта (на глубине около 30 см), поэтому целесообразным считается проведение полноценного полива один раз в сутки, для того чтобы почва успела пропитаться влагой.

Частый кратковременный полив нежелателен, особенно в жаркое время года: земля будет выглядеть влажной, но вода не успеет проникнуть ко всем разветвлениям корневой системы растений, и корни начнут расти в горизонтальном направлении. Неглубокое их расположение приведет к постоянной потере влаги растениями, уменьшит урожайность.

Для определения времени полива следует каждый раз проводить несложный тест. В свободном от посадок месте (например, в углу грядки) необходимо выкопать лунку глубиной около 25 см и определить степень увлажненности нижних слоев грунта. Если на ощупь почва кажется сырой, полив следует отложить на несколько часов. Можно также слегка сжать рукой небольшой комок земли – если он легко рассыпается, огород нуждается в дополнительной влаге.

Недостаток воды быстро сказывается и на внешнем виде травянистых растений. Первым признаком пересушивания является заметное поникание листьев и верхушек вегетативных побегов. Если почва увлажнена, а растения выглядят вялыми, необходимо сначала исключить появление инфекционных заболеваний среди посадок, а затем опрыскать огородные культуры из пульверизатора (вода не должна быть холодной). Иногда в период сильной летней жары испарение влаги достигает значительных величин и вода просто не успевает проходить к верхушкам растений. Опрыскивание позволяет устранить нежелательные последствия и обеспечить беспрепятственный доступ жидкости к листьям и цветочным почкам.

Требования к количеству влаги неодинаковы у различных огородных культур. Больше всего воды необходимо растениям с малоразвитой корневой системой, располагающейся неглубоко под поверхностью грунта. Среди наиболее популярных видов с подобной особенностью следует отметить редис, капусту, шпинат, огурцы, листовой и кочанный салат. Для указанных растений обильный регулярный полив жизненно необходим, иначе их урожайность резко снизится: образующиеся завязи будут отпадать, зрелые плоды и корнеплоды станут небольшими по объему. В жаркую сухую погоду эти культуры следует опрыскивать из пульверизатора.

Корнеплоды, в отличие от указанных выше видов, не требуют очень обильного полива: у них имеется хорошо развитая стержневая корневая система, которая прорастает глубоко в почву и усваивает влагу из нижних слоев грунта. Дополнительная влага необходима только в период ранней вегетации, а также во время образования корнеплода. При постоянном дефиците влаги, а также нерегулярном, спонтанном поливе подземные части растений деформируются, становятся жесткими и неприятными на вкус. Заливание грядок, напротив, приводит к загниванию и растрескиванию утолщенных отделов корневой системы.

Лук нуждается в обильном поливе сразу после высадки деток или посева семян, во время образования луковицы-репки и при интенсивном отращивании зеленого пера. Переувлажнение почвы после частичного созревания луковицы нежелательно: лук получается водянистым и не очень вкусным, срок его хранения заметно сокращается.

Бахчевые культуры, а также пасленовые и бобовые не относятся к числу влаголюбивых. Благодаря развитой корневой системе они усваивают влагу, находящуюся в нижних слоях грунта. Кроме того, особенности строения внешних тканей вегетативного побега снижают степень испарения влаги и предотвращают увядание.

Расчет количества воды, необходимого для полива огородных культур, проводят не только с учетом видовой принадлежности культивируемых растений, но и принимая во внимание стадию вегетативного развития. Овощные культуры становятся влаголюбивыми во время интенсивного роста (с начала июня до середины июля). Ближе к концу лета полив следует уменьшить, иначе спелые овощи будут водянистыми и рыхлыми.

При расположении грядок рядом со сплошной оградой или стеной почва подсыхает достаточно быстро, поэтому периодичность ее увлажнения следует увеличить. Если грунт относится к глинистой разновидности, он будет долго удерживать воду, а песчаная, хорошо дренированная земля требует дополнительного увлажнения.

Следует помнить о том, что корневая система растений нуждается не только в регулярном поступлении влаги, но и в полноценном газообмене. Именно поэтому перед началом полива следует аккуратно разрыхлять грунт вокруг высаженных культур, а после впитывания воды в почву – слегка разравнивать ее поверхность. Без регулярного рыхления на поверхности земли будет образовываться плотная корка (особенно на глинистых грунтах и суглинках), препятствующая аэрации и создающая неблагоприятные условия для развития корней.

Время полива также имеет важное значение. Наилучшим вариантом является вечернее увлажнение грядок, особенно если лето очень жаркое и засушливое. Утренний полив не столь эффективен, поскольку вода будет испаряться очень быстро, не успевая проникнуть в глубокие слои почвы. Опрыскивания также лучше всего проводить вечером, при необходимости повторяя процедуру ранним утром.

Нельзя выполнять водные процедуры днем: капли воды, остающиеся на листьях, под лучами солнца превращаются в подобие линз и могут вызвать серьезные ожоги тканей вегетативного побега. Наиболее серьезные последствия при этом наблюдаются у огурцов, кабачков, патиссонов и томатов. Скапливающая в пазухах листьев вода иногда становится причиной развития гнилостных и грибковых заболеваний, поэтому растения с опушенными и складчатыми листьями рекомендуется поливать под корень. Для равномерного распределения влаги можно использовать шланг со специальными насадками-распылителями.

Молодые растения, а также всходы желательно увлажнять из лейки с мелкими отверстиями в насадке наконечника, слишком сильный напор воды может привести к повреждению побегов, травмировать хрупкие листья и стебли. Если площадь огорода достаточно велика, можно устроить на грядках систему прикорневого полива, проложив вдоль посадок резиновые шланги и проделав в них мелкие отверстия. Напор воды при этом должен быть тщательно отрегулирован.

Для полива всходов можно также сделать следующее приспособление: взять пластмассовый ящик длиной около 90 см и высотой не более 15 см (подобные емкости можно приобрести в специализированном садоводческом магазине), просверлить в его дне несколько отверстий диаметром примерно 2–3 мм, установить готовый контейнер вдоль грядки, слегка наклонив его, и затем наполнить доверху водой. Влага станет постепенно просачиваться через отверстия в дне и медленно впитываться в грунт, насыщая его жидкостью на достаточную глубину, при этом корневая система молодых растений не будет повреждаться. При наличии достаточных средств можно приобрести и установить на огороде систему капельного орошения – очень удобное и функциональное устройство, которое позволяет поддерживать почву в постоянно увлажненном состоянии.

Качество воды, используемой для полива, является немаловажным параметром. Обычная водопроводная вода, подвергаемая хлорированию и фильтрации, не подходит для растений. Наилучшим вариантом является талая или дождевая влага, которую можно собирать в садовую емкость. Если вода на участке жесткая, с выраженной щелочной реакцией, перед применением в нее добавляют немного щавелевой или любой другой кислоты.

Температура воды должна быть максимально приближена к температуре почвы. Слишком холодный полив во время засухи травмирует корневую систему огородных культур, растения получают сильнейший стресс, что отрицательно сказывается на их последующем росте и развитии.

От качества выбранных для посева семян зависит множество очень важных характеристик будущих растений – урожайность, полноценность развития, устойчивость к заболеваниям и огородным вредителям, выносливость. Именно поэтому следует очень серьезно отнестись к приобретению семян и их подготовке для высадки в грунт. Нежелательно покупать посадочный материал на рынках и в случайных местах: в лучшем случае он окажется низкокачественным, в худшем будет заражен грибковыми или бактериальными заболеваниями. Кроме того, несоблюдение температурного режима хранения семян (например, при торговле на открытых прилавках в холодное время года) отрицательно сказывается на их всхожести.

В первую очередь следует внимательно изучить информацию, содержащуюся на упаковке семян. Обычно вместе с фотографией растения на обертке указывается название сорта, а также его особенности (обычный или гибридный). Сорта выводятся в процессе очень долгой и кропотливой селекционной работы, поэтому сортовые виды имеют строго определенные признаки, передающиеся в той же последовательности из поколения в поколение.

Данная особенность очень важна для огородных культур, размножающихся с помощью самоопыления (томатов, баклажанов, перцев, гороха, фасоли и других бобовых, пряных трав). После созревания семян их можно заготовить для последующего посева. К сожалению, в условиях небольшого садового участка будет неизбежно происходить перекрестное опыление, поэтому чистоту вида обычно сохранить не удается. Целесообразно в подобных случаях каждый год приобретать новые сортовые семена. Их стоимость различается в зависимости от характеристик будущих растений.

Гибридные семена обозначаются значком «F1» на наружной упаковке. Гибриды представляют собой результаты скрещивания растений, относящихся к одному виду, но обладающих различными свойствами. Такие культуры отличаются повышенной урожайностью, выраженной скороспелостью, значительной устойчивостью к распространенным бактериальным и грибковым заболеваниям, а также некоторым огородным вредителям, защищенностью от засухи и переувлажнения. Единственным существенным недостатком гибридов является невозможность получения от них семян с аналогичными свойствами, но данная особенность не имеет решающего значения для однолетников, выращиваемых на приусадебных участках. Стоимость гибридных семян довольно высока, но урожайность выращенных культур станет прекрасной компенсацией материальных затрат.

Следующим важным параметром семян, на который следует обратить особое внимание, является дата упаковки и рекомендуемый срок хранения. Любой посадочный материал сохраняет всхожесть в течение определенного промежутка времени: например, семена огурцов, кабачков, томатов, перца, баклажана и дыни считаются «свежими» в течение 2–3 лет (при соблюдении соответствующих условий хранения и транспортировки), листовые овощи, зелень и капуста полноценно развиваются только из прошлогодних семян. На упаковке качественного посадочного материала обязательно должны содержаться все необходимые сведения, иначе от покупки следует отказаться.

Перед высевом в почву семена нуждаются в соответствующей подготовке. Правильно проведенные предварительные процедуры способствуют повышению урожайности, стимулируют рост и развитие молодых растений, предотвращают гибель всходов. Для каждой огородной культуры существуют индивидуальные способы подготовки семян.

Семена томатов, огурцов и других распространенных овощей необходимо тщательно перебрать, а затем слегка подогреть (например, над радиатором парового отопления). Теплый посадочный материал следует погрузить в светло-розовый раствор перманганата калия на 25–30 минут (для удобства рекомендуется завернуть семена в небольшой кусочек марли или натуральной хлопчатобумажной ткани и завязать толстой ниткой). Данная процедура называется протравливанием. Таким образом можно защитить будущие всходы от опасных вирусных и бактериальных инфекций. После протравливания семена промывают теплой проточной водой и оставляют во влажной ткани на 24 часа.

Семена укропа, моркови, петрушки, тмина, сельдерея, пастернака и других представителей семейства зонтичных богаты эфирными маслами и сложными органическими соединениями, поэтому их следует выдерживать в мокрой марле около 2 суток, причем температура воздуха в комнате не должна быть ниже 25° С.

Семена корнеплодов обычно не замачивают, поскольку их всхожесть после данной процедуры заметно уменьшается.

Семена капусты белокочанной, предназначенные для высева в открытый грунт, можно выдержать в слабом растворе аптечной аскорбиновой кислоты (рекомендуемое время воздействия – около 15 часов). Данная процедура облегчит последующую адаптацию молодых растений к неблагоприятным условиям окружающей среды, поможет им сформировать полноценную разветвленную корневую систему.

В настоящее время существует огромный ассортимент специальных составов, предназначенных для замачивания семян перед высевом. Указанные смеси различаются по своему химическому содержанию и предназначаются для определенных видов огородных растений. При их использовании необходимо тщательно соблюдать прилагаемые инструкции.

Перед началом посева семян на рассаду следует убедиться в их высоком качестве. Даже если посадочный материал был приобретен в магазине и срок годности еще не прошел, проверка все равно необходима. Для контроля всхожести семена следует уложить на влажную ткань или фильтровальную бумагу, поместить на тарелку или поднос, накрыть мокрой марлей и поставить в теплое затемненное место (верхний и нижний слои ткани или бумаги постоянно должны быть увлажненными). Через несколько дней можно оценить количество семян с проклюнувшимися ростками и сделать вывод об их качестве. Степень всхожести должна быть не менее 60–70%.

Землю для рассады можно приобрести в специализированном магазине (готовый грунт, расфасованный в пакеты различного объема) или же составить самостоятельно. Наиболее распространенной почвосмесью является перегнойно-дерновая.

Грунт, предназначенный для выращивания рассады, может иметь различный состав, но схожие свойства. Смесь должна быть очень питательной, чтобы обеспечить полноценное развитие всходов и быстрый их рост, проницаемой для воздуха, гигроскопичной, а также правильно структурированной. Измельченная, пылеобразная садовая земля для рассады непригодна: она почти не впитывает воду и нередко закисает после обильного полива. Чтобы улучшить качество грунта, его смешивают с дерном, перепревшим компостом, перегноем, торфом, песком.

При отсутствии дополнительных компонентов можно использовать так называемую листовую землю, которую можно приготовить самостоятельно. Ее смешивают с песком и опилками и удобряют азотными подкормками.

Для перца и других представителей семейства пасленовых подойдет облегченная рыхлая почвосмесь, состоящая из торфа и листового перегноя.

Существует также оригинальная технология Митлайдера, по которой для рассады используются только искусственно составленные грунтовые смеси, причем особое внимание уделяется физическим свойствам субстрата. Плодородие таких почв повышается путем внесения соответствующих подкормок, хорошо растворимых в воде. На подобных грунтах нежные молодые всходы очень хорошо развиваются, их корневая система разветвляется в толще почвы, не встречая сопротивления.

Для составления грунта по технологии Митлайдера используются следующие обязательные компоненты: хвойные опилки, дробленая кора сосны или ели, торфяной мох, зерновая шелуха, верховой торф. В отличие от традиционных технологий выращивания рассады при этом не рекомендуется добавление опилок деревьев лиственных пород, листового перегноя, компоста, навоза и перепревшего торфа.

Чтобы придать почве необходимую рыхлость и проницаемость для воздуха, в нее добавляют неорганические компоненты – речной песок, перлит (измельченное вулканическое стекло), стирофом (пенопласт), а также измельченную пемзу. Не рекомендуется включать в грунт карьерный песок, поскольку он может содержать достаточно много глинистых частиц, ухудшающих механический состав субстрата.

Оптимальная почвенная смесь для выращивания рассады состоит приблизительно из 45% органических компонентов и соответственно 55% неорганических. Данная пропорция не является эталоном и может меняться в зависимости от культивируемых видов и особенностей их выращивания.

В качестве удобрений для рассады лучше всего использовать жидкие концентрированные подкормки, которые перед употреблением следует развести в необходимом количестве теплой воды (все пропорции подробно указаны на упаковке). Внесение гранулированных питательных смесей нежелательно, поскольку нерастворившиеся кусочки могут стать причиной появления ожогов на нежной корневой системе молодых растений.

Рассаду можно выращивать в ящиках, специальных торфяных горшочках или на торфяных брикетах. Если планируется использовать для этой цели ящики, желательно выбрать готовые конструкции с решеткой внутри, тогда при пикировке и пересадке подрастающих растений нежная корневая система не будет травмирована: для извлечения всходов из почвы достаточно вынуть решетку – и грунт окажется разделенным на аккуратные кубики. В торфяные горшочки обычно пересаживают растения после пикировки, чтобы затем вместе с емкостями высадить их на постоянное место произрастания.

Если рассаду планируется культивировать в домашних условиях, можно сделать самостоятельно или приобрести ящики, которые удобно разместить на подоконниках. В емкости следует засыпать приготовленную или купленную почвосмесь, затем увлажнить ее и добавить удобрения. Только после этого можно будет приступить к высеванию семян.

Оптимальной разновидностью контейнеров для рассады являются пластмассовые или деревянные ящики с плотными стенками – такие емкости достаточно просторны и не мешают корневой системе сеянцев полноценно развиваться.

Культивирование рассады в неподходящих сосудах (например, одноразовых пластмассовых стаканчиках, упаковках из-под йогурта и т. п.) нежелательно – резкое ограничение объема почвы приводит к скручиванию корней в виде клубка, который впоследствии не распутывается. Такие растения очень плохо развиваются, их урожайность снижается.

Среди необходимых качеств ящика для рассады следует отметить правильно сделанные дренажные отверстия, предназначенные для отвода лишней жидкости и полноценного газообмена; достаточно толстые стенки, защищающие корневую систему растений от возможных колебаний температуры; непрозрачность материала, из которого изготовлен контейнер (корни сеянцев не должны находиться на свету); жесткость ребер и стенок (облегчает перемещение ящиков, предотвращает случайное травмирование корней).

После подготовки субстрата и раскладывания его по ящикам можно приступать к посеву. Перед погружением в грунт семена большинства огородных культур следует замочить (завернуть во влажную марлю или хлопчатобумажную ткань и оставить на 24–36 часов в теплом затемненном месте). Данная процедура облегчает наклевывание и ускоряет процесс развития растений. Семена томата, баклажана и других представителей семейства пасленовых можно даже прорастить между двумя слоями ткани или промокательной бумаги, а затем осторожно переместить пинцетом в подготовленные лунки. Подобная методика позволяет не только стимулировать рост и развитие огородных культур, но и одновременно проверить качество приобретенных семян.

Посев в рассадные ящики производят ровными рядами, заранее разметив сетку линейкой или небольшой доской. От края ящика до первой бороздки должно оставаться не менее 2 см свободного пространства, от лунки до лунки – около 5 см. Глубину ямок рассчитывают в зависимости от размеров семян. Мелкие и средние зернышки заглубляют в грунт на несколько миллиметров, пылеобразные семена предварительно смешивают с небольшим количеством сухого грунта или песка и затем равномерно распределяют по бороздкам (после появления всходов их прореживают). Произведя посев, поверхность грунта слегка присыпают торфяной почвосмесью.

Чтобы предотвратить всплывание семян при поливе, можно накрыть почву нетканым материалом, идеально пропускающим влагу и атмосферный воздух. Следует помнить о том, что до появления первых зеленых ростков над поверхностью грунта подкормку проводить не следует (растениям достаточно тех веществ, которые содержатся в субстрате). Для ускорения роста и развития всходов можно обернуть ящики полиэтиленом, устроив импровизированные мини-парники.

Частота полива молодой рассады рассчитывается в зависимости от освещенности помещения, температуры воздуха и его сухости. В жаркую погоду поступление влаги в почву должно быть ежедневным.

Недостаток естественного освещения негативно влияет на рост и развитие молодых растений. Желательно, чтобы в течение первых 2–3 суток после появления всходов ящики с рассадой были освещены круглосуточно, а затем продолжительность светового дня составляла бы не менее 14 часов. Разумеется, в весеннее время, когда производится выращивание рассады, установление подобного режима возможно только после установки дополнительных источников освещения.

При полноценной инсоляции можно не беспокоиться о дефиците жизненного пространства: правильно освещенные растения неплохо переносят скученность. Отсутствие полноценного источника света нередко приводит к вытягиванию рассады (чаще всего данная особенность присуща томатам и другим пасленовым). Чтобы предотвратить неконтролируемое удлинение стеблей, рекомендуется время от времени аккуратно отщипывать нижние листья. Тогда стебель получится плотным, увеличенного диаметра.

Следующей необходимой процедурой в уходе за рассадой является пикировка. Цель проведения данной операции – расширение жизненного пространства для молодых растений, формирование полноценной разветвленной корневой системы.

Большинство культур, выращиваемых на огороде, пикируют после образования 1 или 2 полноценных листьев – именно на этом этапе развития всходы легко переносят вмешательство и хорошо приживаются на новом месте произрастания.

Пикировку можно производить в торфяные горшочки или другие индивидуальные емкости, а также в ящики с решетчатыми перегородками, чтобы в дальнейшем не травмировать растения при пересадке в открытый грунт. Для проведения процедуры следует приготовить специальный колышек – деревянный или пластмассовый стержень длиной около 13 см и диаметром 1,2 см. Заостренный колышек аккуратно подводят под корневую систему всходов и осторожно вынимают растения по одному, удерживая их за семядольные листья (за хрупкие, ломкие стебельки брать ни в коем случае нельзя).

Извлеченное из грунта растение переносят в подготовленную емкость с лункой посередине, помещают в углубление, погрузив до семядольных листьев, и колышком аккуратно подгребают почву к корням.

Во время пикировки необходимо очень внимательно осматривать сеянцы, отбраковывать недоразвитые, искривленные, имеющие различные аномалии развития. После завершения процедуры вновь высаженные растения поливают теплой водой; подкормку можно будет провести через 2–3 суток.

Не подвергают пикировке зелень, а также большинство разновидностей лука.

Очень важной и эффективной процедурой является так называемое закаливание рассады. Перед тем как переместить растения в открытый грунт, необходимо подготовить их к влиянию неблагоприятных условий окружающей среды, естественным колебаниям суточной температуры, ярким лучам солнца, проливным дождям.

Первый этап закаливания начинают, когда температура воздуха за пределами помещения достигает 10–12° С. Ящики с рассадой выносят на балкон или лоджию и оставляют на день, а к вечеру снова перемещают в комнаты. Теплолюбивые культуры требуют особой осторожности в обращении с ними, поэтому их можно закаливать позже. Через 5-7 дней допустимо оставлять ящики с рассадой на лоджии на ночь, чтобы растения постепенно привыкали к суточным колебаниям температуры. Непосредственно перед высадкой в открытый грунт растения целесообразно выдержать на улице в течение 2–3 суток, поставив ящики на удобный стол или на свободный участок огорода.

Существует два варианта подхода к культивированию рассады: создание всех необходимых для растений условий роста и развития, а также искусственное притормаживание роста с целью более поздней высадки в открытый грунт.

Поскольку в хороших условиях растения очень быстро и полноценно развиваются, можно не торопиться с высевом семян в ящики: искусственное освещение, правильно подобранные и внесенные удобрения, а также подогрев помогут в кратчайшие сроки вырастить сеянцы и подготовить их к дальнейшему произрастанию на приусадебном участке.

Сельдерей (корневые и черешковые разновидности), баклажан и перец можно высевать в первой половине марта, высокорослые томаты для теплиц и парников, лук репчатый и порей – ближе к концу марта, раннеспелую белокочанную капусту – после 20 марта, остальные огородные культуры – не раньше начала апреля. Слишком раннее высевание семян не рекомендуется: при соблюдении всех рекомендаций по уходу за рассадой растения развиваются быстро и к моменту высадки на участок оказываются перезрелыми. Передержанная рассада плохо приживается, часто болеет и отличается низкой урожайностью.

Второй способ выращивания рассады заключается, напротив, в раннем высевании семян. После появления над поверхностью грунта первых всходов продолжительность светового дня уменьшают, частоту и обильность поливов сокращают. В сочетании с пониженной температурой воздуха подобные условия приводят к замедлению роста растений и предотвращают вытягивание.

Чтобы правильно рассчитать время высева семян, можно воспользоваться приведенными ниже данными (указанные цифры действительны для средней полосы России).

Сельдерей черешковый и корневой высевают с 1 по 15 марта, предварительно замочив семена. Первые всходы появляются на 8–9-й день.

Рассаду можно высаживать на участок в возрасте около 60 дней, после разворачивания 5-го листочка.

Лук-порей и репчатый лук высевают с 5 по 15 марта, семена рекомендуется предварительно замочить. Первые всходы обычно появляются на 6–7-й день. Высаживаемые в грунт растения должны быть не старше 50 дней.

Баклажан и перец высевают только после наклевывания из замоченных семян ростков, первые всходы при этом можно увидеть уже на 2–5-й день. Рассада полностью готова к высадке в открытый грунт на 55-й день.

Высокорослые томаты, предназначенные для тепличного культивирования, высевают после наклевывания ростков из замоченных семян. Первые всходы появляются над поверхностью почвы на 2–3-й день, через 7–8 недель рассада полностью готова для перемещения в теплицу.

Семена раннеспелой белокочанной капусты высевают после предварительного замачивания, через 3–4 дня появляются первые всходы. Рассада считается полноценной через 50–55 дней.

Кольраби и брокколи высевают после замачивания, через 3–4 дня можно увидеть над поверхностью грунта первые всходы. Указанные культуры следует пересадить на участок не позднее чем через 45 дней.

Цветную капусту высевают после замачивания, через 2–3 дня появляются первые всходы, а через 6-7 недель рассаду можно переместить в открытый грунт.

Свеклу высевают после замачивания, первые всходы можно заметить через 2–3 дня, а зрелость рассады наступает спустя 5 недель.

Семена кочанного и листового салата также нуждаются в предварительном замачивании. Через 2–3 дня после посева появляются первые всходы, а через 30–35 дней рассаду уже можно высаживать в открытый грунт.

Низкорослые томаты высевают только после наклевывания ростков, первые всходы появляются на 2–3-й день. Время высадки рассады в открытый грунт зависит от сортовой принадлежности культивируемых растений.

Многие начинающие огородники допускают ошибки при выращивании рассады. Чаще всего проблемы возникают вследствие неправильного составления питательного грунта. Чтобы обеспечить растения полезными веществами, в смесь добавляют жирный перегной. Данная ситуация категорически недопустима: слишком тучная земля негативно влияет на рост молодых растений, создавая благоприятные условия для развития патогенных грибков и микроорганизмов.

Если всходы слишком загущены, целесообразно провести аккуратное прореживание, оставив хорошо развитые экземпляры на достаточном расстоянии друг от друга. В противном случае сработает закон количества и качества: рассады будет много, но урожайность взрослых растений окажется невысокой. При отсутствии регулярного рыхления в сочетании с переувлажнением субстрата нижние части стеблей поражаются инфекционным заболеванием под названием «черная ножка». Чтобы предотвратить нежелательные последствия, перед посевом семян грунт обильно поливают слабым раствором перманганата калия, а землю вокруг молодых растений посыпают чистым речным песком. После гибели нескольких расположенных рядом растений оставшуюся рассаду немедленно эвакуируют в другой ящик и проводят обработку специальными обеззараживающими препаратами.

Рассада огурцов отличается хрупкостью и слабостью маломощной корневой системы, поэтому при ее перемещении в открытый грунт следует обращаться с молодыми растениями очень бережно. Для высадки в грунт с момента появления первых всходов должно пройти не менее 3 недель. Семена огурцов высевают в подготовленный грунт, предварительно замочив. Если посадочный материал был качественным, всходов можно ожидать на 4-й день. Огурцы очень чувствительны к недостатку освещения и влаги, поэтому необходимо заранее позаботиться об установке дополнительных ламп. В качестве подкормки обычно используют слабоконцентрированный раствор комплексного минерального удобрения (рекомендуется приобретать специальные смеси для рассады, предназначенные для грунтового и внекорневого внесения). После разворачивания третьего листочка рассаду пикируют и перемещают в парничок или теплицу.

Молодые всходы перца можно пикировать раньше – после появления второго настоящего листа, при этом каждое растение помещают в отдельный горшочек (удобнее всего использовать торфяные емкости, чтобы избежать последующего повреждения корней при перемещении перцев в открытый грунт). Полив и подкормка должны быть умеренными. Поверхность грунта следует постоянно поддерживать во влажном состоянии, иначе рост и созревание рассады существенно замедлятся. Через 1–2 недели после пикировки растения подкармливают минеральным раствором. В целях профилактики загнивания корневой системы можно периодически поливать рассаду очень слабым раствором перманганата.

Рассаду баклажанов выращивают аналогичными методами, но первую подкормку проводят только через 15–17 дней после выполнения пикировки.

Добавление небольшого количества порошкообразной борной кислоты в раствор удобрения снижает опасность опадения бутонов и распустившихся цветков у растений, высаженных в грунт, увеличивает урожайность. Поскольку корневая система баклажанов располагается в верхних слоях земли, рыхление между поливами следует выполнять с особой осторожностью.

Сорные растения наносят вред любым культурным посадкам. В настоящее время проблема «незваных гостей» на огороде является одной из самых важных. Сорняки появляются и растут в течение всего сезона вегетации, нередко почти полностью «забивая» нежные травянистые культуры и мешая их росту и нормальному развитию. Первые сорные виды появляются ранней весной, почти сразу после оттаивания земли. В средней полосе России наиболее распространены одуванчик, пырей ползучий, мать-и-мачеха.

При отсутствии своевременной прополки и неправильной обработке почвы сорняки заглушают молодые всходы полезных растений, лишают их полноценного питания и необходимого для жизнедеятельности свободного пространства. Именно поэтому прополка в течение весенне-летнего сезона является одной из самых трудоемких, но вместе с тем и необходимых процедур ухода за приусадебным участком, поскольку бесконтрольно развивающиеся сорные травы будут распространяться дальше и могут окончательно погубить посевы.

У сорняков есть множество неоспоримых преимуществ перед культурными растениями. «Уличные» травы прекрасно переносят неблагоприятные условия окружающей среды, обладают повышенной устойчивостью к заморозкам, засухе и переувлажнению, легко восстанавливаются после механических повреждений. Именно поэтому сорняки очень быстро распространяются по всей территории огорода, в то время как культивируемые овощи и пряные травы еще только начинают адаптироваться к открытому грунту. Даже осенью после сбора урожая и сжигания отмерших растений сорняки не исчезают: в почве остаются длинные корневища пырея, а легкие мелкие семена прекрасно зимуют под снегом, чтобы весной дать обильные всходы. При этом радикальное применение гербицидов на приусадебных участках нежелательно, поскольку вместе с сорными травами можно случайно уничтожить и культурные посадки.

Вовремя не уничтоженные сорняки наносят выращиваемым овощам огромный урон. Согласно результатам многочисленных исследований, проведенных агрономами и ботаниками, сорные травы способны поглощать более 50% комплексных подкормок, вносимых в грунт, соответственно, культурные растения постоянно испытывают дефицит питания. В результате осенью наблюдается значительное снижение урожайности овощей: корнеплоды становятся мелкими и жестковатыми, сочные плоды развиваются неравномерно, возможно опадение завязей.

Особенно опасны для огородных насаждений осот полевой, ярутка полевая, подмаренник цепкий, пырей ползучий, ромашка пахучая и лебеда. Перечисленные сорные травы не только «высасывают» ценные питательные вещества из субстрата, но и негативно влияют на корневую систему культурных насаждений, лишая ее жизненно необходимых микроэлементов и комплексных химических соединений.

Одним из неоспоримых преимуществ сорных трав является мощная, прекрасно развитая корневая система, которая в процессе развития проникает в глубокие слои почвы, добираясь до грунтовых вод. Именно данной особенностью объясняется повышенная стойкость сорняков к засухе: они всегда имеют доступ к воде, даже если полива и естественных осадков недостаточно для полноценного увлажнения почвы. Например, корни обыкновенного осота полевого могут достигать 7–8 м в длину, а корневая система большинства культивируемых на огороде овощей разветвляется в почве не более чем на полметра. Кроме того, высокорослые сорняки затеняют почву и молодые всходы. Растущие в неблагоприятных условиях травянистые виды теряют зеленую массу, плохо развиваются и почти не плодоносят. При этом спелые плоды содержат очень мало полезных для человека веществ – витаминов, крахмалистых соединений, каротина.

Некоторые сорняки не только забирают у культурных растений воду и питательные вещества, но еще и отравляют почву токсическими соединениями, вырабатываемыми корневой системой. Попадая в грунт, эти вещества усваиваются корнями овощей и проникают во все ткани вегетативного побега, вызывая различные заболевания и в итоге приводя к гибели пострадавших экземпляров. Особенно опасными в этом отношении являются болиголов пятнистый, белена черная, чемерица обыкновенная, горчак ползучий. Все перечисленные растения представляют повышенную опасность для человека и домашних животных, поэтому во время прополки обязательно использование садовых перчаток.

Кроме механического негативного воздействия на культурные насаждения, сорные травы способствуют быстрому распространению по площади огорода насекомых-вредителей. Например, на вьюнке (повилике) и чертополохе поселяются капустная белянка, озимая совка, свекловичный долгоносик, луговой мотылек. Для паразитических насекомых сорняки служат своего рода инкубатором: в пазухах листьев, на корнях и стеблях насекомые откладывают яйца, из которых впоследствии развиваются многочисленные гусеницы, губящие овощные посадки. Особую опасность в данном случае представляет широко распространенный в средней полосе России осот полевой. На нем обитает множество разновидностей клещей, тли, нематод и других почвенных вредителей, а также всем известный колорадский жук. Земляная блошка размножается на пастушьей сумке и сурепке.

Учитывая приведенные выше сведения, можно сделать вывод о том, что без грамотно проводимой борьбы с сорняками обойтись невозможно, иначе осенью не будет хорошего урожая овощей. Основной проблемой в данном случае является уникальная плодовитость преобладающего большинства сорных трав. В отличие от многих культурных растений они способны развиваться не только из семян, но и из кусочков корневищ и различных частей вегетативного побега. Иногда через несколько дней после тщательно проведенной прополки на грядках уже можно заметить молодые всходы «незваных гостей». На сильно засоренных участках избавление от сорных трав может затянуться на несколько вегетативных сезонов. Даже после полного устранения корневищ и частей побегов сорняков семена дикорастущих видов все равно будут заноситься на огород ветром и водой.

Самым популярным и распространенным способом борьбы с сорняками является прополка – механическое удаление трав вместе с корневой системой. При этом следует соблюдать определенную осторожность: не встряхивать растения, чтобы не допустить высыпания в почву семян, а также стараться полностью удалять из грунта длинные корневища, иначе из оставшихся кусочков вскоре вырастут новые «соседи». Если участок огорода засорен очень сильно, его следует перекопать, прежде чем приступать к посеву семян овощей или высадке рассады в открытый грунт.

Для предотвращения повторного появления сорняков на свободных территориях можно провести соляризацию: вскопанные, увлажненные и полностью подготовленные к посевугрядки следует укрыть прозрачным полиэтиленом, присыпав его края почвой или придавив небольшими камнями. В солнечные дни грунт под пленкой будет хорошо прогреваться, при этом высокая температура будет губительно воздействовать не только на семена сорных трав, но и на патогенные микробы и грибки.

Культивирование различных овощных культур – довольно сложная задача, поскольку не всегда удается избежать влияния неблагоприятных факторов, пагубно влияющих на рост и развитие растений. Если сорняки оказывают в основном механическое воздействие на культурные посадки, лишая их питания и солнечного света, то патогенные микроорганизмы и насекомые-вредители подтачивают растения изнутри, приводя к развитию тяжелых заболеваний и даже гибели. Своевременное обнаружение первых симптомов неблагополучия позволяет быстро справиться с проблемой и сохранить большую часть будущего урожая. В настоящее время существуют очень эффективные комплексные средства для борьбы с инфекциями и вредителями, которые следует применять сразу же после диагностики посадок.

Антракноз – это грибковое заболевание, которое чаще всего поражает кабачки, патиссоны, дыни, огурцы и тыквы. Возбудитель передается через инфицированные остатки отмерших растений, а также семена и завязь. Скрытый период антракноза продолжается в течение 4–6 дней. Первым признаком неблагополучия становится появление на листьях овальных или круглых пятен буроватого оттенка. Через некоторое время пострадавшие участки тканей подсыхают и начинают крошиться. Затем около корневой шейки и на плодоножках образуются углубления – «язвы», внутри которых находится бледно-розовая слизь. Состояние растений становится еще более тяжелым в условиях повышенной влажности и температуры воздуха.

Для профилактики антракноза следует тщательно выбирать семена и другой посадочный материал, чтобы исключить возможность инфицирования будущих растений. После диагностики заболевания посадки обрабатывают бордоской жидкостью или слабым раствором хлорной окиси меди. Если антракноз появился в период цветения и начала завязей, целесообразно уничтожить пострадавшие экземпляры, чтобы грибок не распространялся дальше по огородному участку.

Аскохитоз – тяжелое грибковое заболевание, поражающее преимущественно кабачки и огурцы. Инфицирование происходит от зараженного грунта, вовремя не уничтоженных остатков отмерших растений, а также от семян, приобретенных в случайных местах. Первые признаки неблагополучия появляются еще до начала цветения. Скрытый период заболевания составляет около 4 дней, затем на листьях и стеблях появляются темно-коричневые пятна различной площади и очертаний. Характерный признак аскохитоза – множество перетяжек, расположенных недалеко от корневой шейки.

Чтобы предотвратить заражение огородных посадок, следует тщательно отбирать материал для посева. Заболевшие растения удаляют вместе с корнями и сжигают за пределами приусадебного участка.

Бактериальный рак – очень опасное заболевание, вызываемое патогенными микроорганизмами. Оно поражает практически все популярные овощные культуры – баклажаны, томаты, перец, свеклу, кабачки, патиссоны и т. п. Распространение инфекции происходит через зараженные семена, рассаду и недоброкачественный грунт. Бактериальный рак может развиваться в течение всего вегетативного периода, что существенно затрудняет своевременную диагностику. Первым симптомом заболевания становится увядание листьев, не связанное с засухой. Затем на корнях и корневой шейки образуются многочисленные коричневатые бугорки с опробковевшей поверхностью. Они постепенно растут, деформируя ткани растений.

Лечение бактериального рака в настоящее время не разработано. Для профилактики следует регулярно осматривать огородные растения, не приобретать в сомнительных местах посадочный материал и субстрат для культивирования рассады. Заболевшие экземпляры немедленно отбраковывают и уничтожают.

Белая гниль – грибковое заболевание, которое поражает практически все известные виды овощей. Чаще всего инфекция передается через зараженные семена, а также вовремя не убранные с почвы остатки сгнивших растений. Болезнь может развиться на любом этапе вегетационного периода. У пораженных экземпляров листья, стебли и завязи (плоды) покрываются характерным белесым налетом, который с трудом удаляется при поскабливании. Через некоторое время на белом фоне появляются черные пятна диаметром до 2–3 см. При повышенной температуре в сочетании с переувлажнением белая гниль очень быстро распространяется по садовому участку. Заболевшие растения почти сразу отмирают.

Для предотвращения эпидемии в огороде обнаруженные очаги инфекции следует немедленно уничтожать вместе со слоем грунта толщиной не менее 2 см. Если площадь поражения невелика, можно удалить белесые участки и присыпать ранки известью или порошкообразным углем.

Листовая плесень (бурая пятнистость) представляет собой грибковое заболевание, наиболее характерное для сортовых томатов. Заражение происходит от перегнивших остатков инфицированных растений. Чаще всего первые симптомы неблагополучия появляются в период активного цветения и завязывания будущих плодов. Скрытый период болезни составляет около 2 недель. Сначала на внешней стороне листовых пластинок пострадавшего растения появляются бледно-зеленые размытые пятна, нижняя сторона листьев при этом покрывается коричневато-зеленым налетом, напоминающим бархат. Через некоторое время листовые пластинки сворачиваются в трубочки, утрачивают зеленую окраску и опадают. При высокой влажности воздуха заболевание протекает стремительно.

Чтобы предотвратить эпидемию, зараженные листовой плесенью экземпляры необходимо сразу же после обнаружения отбраковывать и уничтожать. Кроме того, следует ежегодно производить севооборот, меняя места произрастания огородных культур. После удаления больных растений оставшиеся посадки опрыскивают бордоской жидкостью в профилактических целях.

Вершинная гниль – это грибковое заболевание, поражающее томаты, баклажаны и перец. Первыми признаками неблагополучия становятся характерные водянистые пятна неопределенных очертаний, которые появляются на верхушках молодых и спелых плодов. Через некоторое время пятна покрываются пробковой тканью и подсыхают. Причиной развития заболевания зачастую становится недостаточное увлажнение воздуха и почвы.

Чтобы предотвратить повторное появление вершинной гнили, нужно следить за регулярностью полива в течение всего вегетационного периода. Во время образования завязи и роста плодов растения необходимо опрыскивать раствором кальциевой селитры или другой внекорневой подкормки.

Желтуха – вирусное заболевание, характерное для свеклы и некоторых других корнеплодов. По мере развития инфекции жилки молодых листьев желтеют, затем ботва почти полностью отмирает. Переносчиками патогенных микроорганизмов являются некоторые виды тли, а также другие вредные насекомые.

Для профилактики возникновения желтухи следует своевременно уничтожать огородных вредителей и постоянно бороться с сорняками. Кроме того, необходимо обращать внимание на качество используемого посадочного материала.

Кила – широко распространенное грибковое заболевание, которое развивается на белокочанной и цветной капусте, репе, редисе и редьке. Болезнетворные микроорганизмы способны в течение многих лет сохраняться в зараженной почве и остатках отмерших растений. Инфицированию подвергаются главным образом молодые всходы. Первым симптомом неблагополучия являются множественные наросты, содержащие споры патогенного грибка. Ботва корнеплодов и листья капусты постепенно желтеют и вянут, кочаны могут вообще не образовываться. Предрасполагающими к развитию заболевания факторами являются закисление почвы в сочетании с избыточным увлажнением.

Для профилактики килы следует контролировать реакцию почвы, при необходимости вносить в нее известь или мел. Больную и «подозрительную» рассаду, а также взрослые пораженные растения сразу же после обнаружения выкапывают и уничтожают. Если участок заражен почти на всей площади, его перекапывают под зиму и вносят удобрения со щелочной реакцией. Для повышения урожайности огородных растений целесообразно выбирать для посадки сорта, обладающие устойчивостью к киле.

Кольцевая гниль – микробное заболевание, характерное для картофеля. Начинается с постепенного увядания ботвы, затем внутри молодых клубней образуются темно-желтые пятна, постепенно образующие сплошные кольца. Через некоторое время все ткани подземных частей растений отмирают. Чаще всего кольцевая гниль наблюдается при хроническом переувлажнении воздуха и почвы.

Для предотвращения появления на участке кольцевой гнили необходимо тщательно отбирать посадочный материал, отбраковывая «подозрительные» клубни. Заболевшие растения выкапывают и сжигают, зараженную почву поливают раствором медного купороса.

Корневая гниль – сложное заболевание, вызываемое несколькими видами патогенных грибков. Поражает преобладающее большинство огородных культур, выращиваемых в средней полосе России. Инфицирование происходит через почву, остатки загнивших растений и воду, степень заражения не зависит от возраста посадок и стадии вегетативного периода. Скрытый период корневой гнили продолжается около одной недели, затем на корнях пострадавших экземпляров появляются характерные буроватые или темно-красные стекловидные пятна. Стебли постепенно становятся бурыми, тонкими и ломкими, листья увядают и отмирают. При сильном поражении корневая система погибает. Предрасполагающими факторами к развитию заболевания являются повышенная кислотность почвы, недостаточный газообмен, хронический дефицит удобрений, низкая температура воздуха, отсутствие регулярного полива и рыхления.

Чтобы предотвратить появление в огороде корневой гнили, необходимо соблюдать правила севооборота, учитывать наиболее благоприятное время посева семян и высадки подращенной рассады, избегать пересушивания и переувлажнения почвы, периодически рыхлить грунт садовыми инструментами. Если корневая система поражена не полностью, пострадавшие экземпляры овощей можно слегка прикопать – из стеблей постепенно вырастут новые корешки. Отмершие травы следует удалить и уничтожить.

Пероноспороз (ложная мучнистая роса) – это грибковое заболевание, характерное для огурцов, кабачков, патиссонов и капусты. Заражение происходит преимущественно через грунт, а также от вовремя не убранных остатков отмерших растений. После проникновения в ткани патогенных грибков на верхней части листовых пластинок проступают зеленовато-коричневые пятна с неправильными очертаниями и глянцевитой, как бы масляной поверхностью. Снизу листья покрываются грязно-фиолетовым налетом в виде бархата. Через некоторое время листовые пластинки подсыхают. Заболевание быстро прогрессирует при повышенной влажности воздуха и переувлажнении верхнего слоя субстрата.

Для профилактики пероноспороза пострадавшие растения следует сразу же после обнаружения отбраковывать и сжигать. Если ложная мучнистая роса еще не распространилась по всему огороду, целесообразно провести профилактическое опрыскивание растений бордоской жидкостью или слабым раствором хлорокиси меди.

Макроспориоз (сухая пятнистость) представляет собой грибковое заболевание представителей семейства пасленовых – томатов, баклажанов, перца и т. п. Может проявиться в течение всего периода вегетации. Скрытый период макроспориоза продолжается около 3 суток, заражение происходит через почву и перегнившие остатки прошлогодних растений – споры патогенного грибка способны сохраняться в подходящем субстрате достаточно долго. После проникновения микроорганизма в ткани растения на листьях и стеблях проступают черно-коричневые пятна округлых или овальных очертаний. Через некоторое время на созревающих плодах, черенках и молодых стеблях образуются характерные красновато-серые углубления в виде продольных полос; постепенно они становятся черными.

Для профилактики сухой пятнистости рекомендуется уничтожать сорняки по мере их развития, следить за внешним видом и состоянием культивируемых растений. Пораженные экземпляры следует удалять и уничтожать, чтобы макроспориоз не распространялся по садовому участку.

Мозаика (мозаичность) – тяжелое вирусное заболевание, которому подвержено большинство популярных овощных культур. Заражение происходит через отмершие растения, семена, а также верхний слой грунта. Вирусы могут распространяться также огородными вредителями – клещами, трипсами, тлями и т. п. Скрытый период мозаичности составляет от 1 до 2 недель. В зависимости от видовой принадлежности вируса симптомы заболевания могут быть различными. Для мозаики обыкновенной свойственно проступание на листовых пластинках маленьких пятнышек зеленовато-желтого оттенка. Через некоторое время пораженные листья покрываются глубокими складками, рост пострадавшего растения замедляется, цветки опадают. Вызревающие плоды останавливаются в развитии и приобретают характерную рябоватую (мозаичную) окраску.

Белая мозаика проявляется золотисто-белыми пятнами в виде звездочек на внешней стороне листовой пластинки. Плоды при этом покрываются беловатыми полосами. Штриховатость (стрик) оставляет на листьях следы отмерших тканей, имеющие форму коротких штрихов буровато-красного или бордового цвета. Обычно данное заболевание развивается в условиях недостаточной освещенности и низкой почвенной температуры.

Для профилактики мозаичности следует очень внимательно отнестись к выбору посадочного материала. Имеет значение также соблюдение правильного севооборота, регулярная прополка посадок, уборка отмерших растений с последующим их уничтожением, а также борьба с насекомыми-вредителями. При первых признаках заболевания необходимо удалить и сжечь пораженные растения, а остальные культуры опрыскать обеззараживающим раствором. Садовые инструменты целесообразно выдержать в растворе перманганата калия средней концентрации.

Мучнистая роса – распространенное грибковое заболевание, поражающее большинство популярных овощных культур (томаты, огурцы, кабачки, патиссоны). Инфицирование происходит на этапе разворачивания третьего полноценного листа, опасность заражения сохраняется до конца вегетативного периода. Споры патогенного грибка остаются жизнеспособными в течение длительного времени, передаются через отмершие остатки растений и вовремя не удаленные сорняки. Скрытый период заболевания составляет около 3 дней с момента внедрения грибка в растение. Первым признаком мучнистой росы становится появление на стеблях и листьях беловатого или бледно-розового налета в виде тонкого порошка. Через некоторое время налет распространяется по всей площади листьев – пострадавший экземпляр производит впечатление присыпанного мукой. При отсутствии своевременно принятых мер растение засыхает и отмирает. Мучнистая роса обычно развивается в условиях повышенной температуры и низкой влажности воздуха и грунта.

Чтобы предотвратить распространение мучнистой росы на приусадебном участке, следует своевременно удалять и уничтожать остатки погибших растений, соблюдать правила севооборота, регулярно ухаживать за посадками, поддерживая оптимальную влажность субстрата и при необходимости производя опрыскивание. При обнаружении зараженных экземпляров их следует выкопать и сжечь, а остальные овощи опрыскать раствором комплексного фунгицида, коллоидной серы или фосфорнокислого натрия.

Обыкновенная парша представляет собой заболевание, вызываемое патогенными микроорганизмами. Оно поражает преимущественно корнеплоды и клубни. Сначала на них появляются характерные буроватые ямки, напоминающие язвы, затем подземные части побегов и корней покрываются глубокими трещинами. При отсутствии вовремя начатого лечения поврежденные бактериями клубни уменьшаются в размерах, срок их хранения резко сокращается. Парша быстро развивается при наличии предрасполагающих факторов – повышенной температуру грунта и недостаточной увлажненности верхних слоев земли в сочетании с избытком органических соединений в субстрате.

Для профилактики обыкновенной парши необходимо чередовать выращиваемые на участки огородные культуры, избегать внесения в грунт недостаточно перепревшего навоза и других натуральных удобрений, следить за реакцией субстрата и не допускать защелачивания.

Прыщеватая парша поражает преимущественно свеклу и другие популярные огородные корнеплоды. Причиной возникновения недуга является внедрение в ткани растений патогенных бактерий. Через некоторое время после инфицирования на некоторых участках корневой системы появляются мелкие новообразования в виде бородавок. Постепенно они увеличиваются в размерах и трансформируются в черные или коричневые язвы. При отсутствии своевременно начатого лечения очаги поражения увеличиваются, образуют кольца или сливаются в сплошное пятно. Корнеплоды становятся твердыми, теряют товарный вид и ценные вкусовые качества. Чаще всего прыщеватая парша наблюдается на растениях, культивируемых на щелочных почвах при недостатке влаги и одновременном избытке органических подкормок.

Чтобы предотвратить поражение корнеплодов данным заболеванием, необходимо тщательно соблюдать правила выращивания овощей, своевременно проводить поливы и подкормки.

Ржавчина – грибковое заболевание, чаще всего поражающее свеклу. Патогенные организмы, вызывающие ржавчину, в течение нескольких лет могут сохраняться в почве, на остатках отмерших растений и семенах, а также в толще корнеплодов. Инфицирование может произойти как на стадии рассады, так и после завязывания плодов. Сначала на черешках крупных листьев появляются пятна в виде осыпающихся подушечек темно-коричневого оттенка. Через некоторое время заболевание распространяется на весь вегетативный побег. Зараженные листья начинают подсыхать и вскоре отмирают. Предрасполагающий к развитию ржавчины фактор – повышенная влажность воздуха и почвы в сочетании с достаточно высокой температурой.

Для профилактики данного заболевания следует соблюдать правильный севооборот и не нарушать сроков высадки каждого сорта растений. После уборки урожая все остатки вегетативных побегов желательно сжигать за пределами огородного участка. При появлении очага заражения необходимо удалить заболевшие экземпляры, а остальные посадки опрыскать бордоской жидкостью или комплексным фунгицидным препаратом.

Черная парша (ризоктониоз) – тяжелое грибковое заболевание, поражающее картофель. Чаще всего инфицирование происходит через некачественный посадочный материал. Сначала на стеблях пострадавших растений появляется белесый налет в виде бархата, на подземных частях побега в это же время проступают черные пятна. Пораженный картофель непригоден для хранения и последующей весенней высадки в грунт. Обычно черная парша возникает на переувлажненных приусадебных участках, если почва недостаточно дренирована.

Чтобы предотвратить появление ризоктониоза на огороде, следует очень внимательно отбирать приготовленный посадочный материал, отбраковывая «подозрительные» клубни. Можно также слегка прорастить картофель на свет у, чтобы убедиться в отсутствии грибкового заболевания. Для повышения иммунитета молодых растений желательно заранее внести в грунт подкормку – хорошо перепревший навоз, суперфосфат, комплексные калийные смеси. Кроме того, нельзя забывать о регулярной прополке гряд.

Серая гниль – грибковое заболевание, широко распространенное в средней полосе России. Патогенный микроорганизм, вызывающий серую гниль, поражает большинство популярных огородных культур. Споры грибка хорошо сохраняются в любом субстрате и на остатках отмерших растений, легко переносятся ветром и водой. Чаще всего первые признаки серой гнили можно заметить в период созревания плодов. На всех частях вегетативного побега пораженных экземпляров проступают бесформенные пятна в виде сероватого налета, напоминающего бархат. Через некоторое время инфицированные участки покрываются белесой слизью и начинают гнить. Предрасполагающим фактором к развитию и размножению грибка является повышенная влажность воздуха и почвы в сочетании с низкой температурой.

Чтобы предотвратить распространение серой гнили по огороду, следует сразу же удалить и уничтожить зараженные растения, а затем опрыскать остальные культуры комплексным фунгицидным препаратом. Кроме того, следует соблюдать правила выращивания каждого сорта, следить за уровнем влажности и выполнять севооборот.

Бактериоз слизистый – микробное заболевание овощных растений, относящихся к семейству крестоцветных (капусты, редиса и др.). Патогенные бактерии распространяются через остатки отмерших экземпляров, легко переносятся насекомыми-вредителями. Первые признаки заболевания появляются в период развития капустных кочанов. На черешках листьев образуются черные пятна, через некоторое время они покрываются слизью и начинают издавать характерный гнилостный запах. Заболевание очень быстро распространяется на остальные части растений, урожайность культур при этом резко снижается.

Для профилактики слизистого бактериоза необходимо периодически проводить опрыскивание огорода с целью уничтожения насекомых-вредителей, своевременно убирать остатки погибших растений, следить за состоянием выращиваемых культур.

Бактериоз сосудистый – инфекционное заболевание, которое характерно для большинства сортов белокочанной капусты. Возбудителями являются патогенные бактерии, которые могут сохраняться в грунте более двух лет. Нередко заражение происходит через семена и остатки отмерших растений. Листья капусты, пораженной сосудистым бактериозом, приобретают характерный желтый оттенок, жилки становятся буровато-черными. Через некоторое время микробы проникают во все части вегетативного побега и корневую систему, чтобы затем распространиться по верхнему слою почвы.

В настоящее время действенного средства для лечения данного заболевания не существует. Следует тщательно осматривать растения с целью раннего обнаружения признаков сосудистого бактериоза, удалять и сжигать пораженные экземпляры, одновременно производя дезинфекцию почвы и окружающих посадок. При распространении инфекции по огороду следует на 2–3 года отказаться от культивирования растений семейства крестоцветных.

Фузариоз (сухая гниль) – грибковое заболевание, характерное для всех сортов картофеля. Чаще всего наблюдается в сочетании с другой инфекцией – фитофторозом. На клубнях пораженного растения появляются темно-коричневые пятна с характерной волнистой или морщинистой поверхностью. Через некоторое время на этих пятнах проступает беловатый или бледно-розовый налет, клубни становятся жесткими и малосъедобными. Нередко фузариоз развивается при слишком высокой температуре почвы и воздуха (например, во время длительной засухи).

Для предотвращения распространения сухой гнили следует проводить профилактические опрыскивания против фузариоза и других грибковых заболеваний, беречь картофельные клубни от травм и огородных вредителей.

Корневой туберкулез – микробное заболевание, поражающее свеклу. Инфицирование обычно происходит через верхний слой субстрата. Внешне данная болезнь напоминает бактериальный рак: на корнях зараженного растения появляются бугорчатые новообразования, которые очень быстро останавливаются в росте. На срезе «опухолей» можно увидеть множество округлых полостей, в которых содержатся патогенные микроорганизмы. Корневой туберкулез опасен тем, что образовавшиеся наросты очень быстро загнивают и становятся питательной средой для грибков и бактерий.

Чтобы предотвратить распространение данного заболевания по огороду, следует своевременно обнаруживать и отбраковывать пораженные растения, внимательно отбирать посадочный материал и контролировать состояние всходов.

Фитофтороз – одно из самых распространенных заболеваний, характерных для всех сортов картофеля. Первые признаки неблагополучия обычно появляются во время формирования клубней. Источником заражения чаще всего становится некачественный посадочный материал. Иногда фитофтороз переходит с картофеля на другие культуры, относящиеся к семейству пасленовых, – томаты, перец, баклажаны.

Через некоторое время после инфицирования на листьях пострадавших растений появляются буроватые пятна неопределенных очертаний, нижняя сторона листовой пластинки покрывается белесым налетом. На поверхности созревающих плодов и формирующихся клубней обнаруживаются темно-коричневые впадины, которые постепенно распространяются вглубь. Предрасполагающим фактором к развитию фитофтороза является высокая температура воздуха в сочетании с избыточной влажностью грунта.

После обнаружения первых симптомов заболевания следует немедленно удалить и уничтожить зараженные растения, а остальные посадки опрыскать бордоской жидкостью, хлорокисью меди или комплексным дезинфицирующим препаратом. Неплохим профилактическим средством является периодическое окучивание картофеля и рыхление промежутков между рядами. После уборки урожая оставшуюся ботву следует немедленно сжечь. Желательно также не выращивать пасленовые на одном участке огорода, иначе фитофтороз будет очень быстро распространяться.

Фомоз – грибковое заболевание, характерное для многих овощных культур, выращиваемых в средней полосе России. Чаще всего патогенные микроорганизмы поражают свеклу, морковь, капусту. Распространение инфекции происходит через некачественные семена и остатки неубранных осенью растений. Споры болезнетворного грибка способны сохраняться в грунте более 3 лет.

В первую очередь фомоз поражает корневую систему, постепенно переходя на стебли и другие части вегетативного побега. Сначала на пораженных участках появляются круглые омертвевшие пятна темно-серого оттенка с характерной лиловой окантовкой. Через некоторое время на серой поверхности пятен становятся заметными спороносные органы грибка – пикниды, имеющие вид угольно-черных точек. На крупных корнях образуются углубления серого цвета, ткани корнеплодов на этих местах как бы проваливаются внутрь, теряя свою структуру. На продольном срезе корня, пораженного фомозом, можно увидеть многочисленные пустоты, содержащие тонкие нити грибницы.

Для профилактики возникновения фомоза следует соблюдать правила севооборота, удалять заболевшие растения сразу же после обнаружения и уничтожать их за пределами садового участка, регулярно производить прополку и рыхление почвы. Кроме того, необходимо следить за качеством посадочного материала, дезинфицировать семена и клубни перед высадкой в открытый грунт.

Хвостовая гниль – распространенное микробное заболевание корнеплодов. Чаще всего поражает свеклу. Сначала гниль развивается на кончике корнеплода и его хвостовой части, затем переходит на внутренние ткани, вызывая их размягчение и деформацию.

Чтобы предотвратить инфицирование растений на огородном участке, следует удалять пораженные гнилью экземпляры сразу после их обнаружения, своевременно выпалывать сорные травы, осенью сжигать ботву и другие остатки растений. Кроме того, необходимо обращать внимание на качество посадочного материала.

Церкоспороз – грибковое заболевание, характерное в первую очередь для различных сортов свеклы. Заражение обычно происходит через инфицированную почву и вовремя не убранные остатки отмерших растений. Споры патогенного грибка могут разноситься ветром и водой на значительные расстояния. Обычно первые признаки неблагополучия можно заметить во второй половине вегетационного периода. На стеблях и черешках листьев появляются маленькие сероватые пятнышки овальных или круглых очертаний, окруженные характерной коричневатой или красной линией. Нижняя сторона листовых пластинок покрывается бледно-серым налетом в виде бархата. Через некоторое время зараженные листья отмирают. Предрасполагающими факторами к развитию церкоспороза являются повышенная влажность воздуха и почвы в сочетании с достаточно высокой температурой.

При обнаружении первых симптомов недуга следует сразу же опрыскать все выращиваемые на огороде культуры бордоской жидкостью, через 1–2 недели провести повторную обработку фунгицидами. Сильно пораженные растения необходимо уничтожить.

Черная гниль – распространенное грибковое заболевание, чаще всего поражающее огурцы, помидоры, дыни и тыквы. Инфицирование происходит через некачественный посадочный материал (семена) и вовремя не убранные остатки отмерших растений. Черная гниль может появиться на огороде в течение всего вегетативного периода.

Первые симптомы неблагополучия обычно проявляются на 3–4-й день после проникновения патогенного грибка в ткани растений. На внешней поверхности листовых пластинок проступают бледно-коричневые пятна, имеющие округлую форму. Через некоторое время новообразования сливаются в одно большое пятно, лист в этом месте разрушается, на тканях появляются сквозные отверстия. При отсутствии своевременно принятых мер болезнь прогрессирует, на черешках и других частях вегетативного побега образуется характерный лилово-серый бархатистый налет.

Для профилактики возникновения черной гнили следует регулярно производить прополку и рыхление почвы, удалять остатки погибших растений, соблюдать правила севооборота. Инфицированные экземпляры желательно выкапывать и сжигать непосредственно после обнаружения.

Черная ножка – бактериальное заболевание, чаще всего поражающее картофель. Инфекция обычно передается через грунт и остатки отмерших растений, а также при высадке в почву некачественного посадочного материала. Характерным признаком черной ножки является загнивание стебля вблизи корневой шейки, сопровождающееся почернением зараженных тканей. Кусты картофеля медленно растут и развиваются, не достигают полноценных размеров, ботва увядает задолго до спелости клубней.

Чтобы предотвратить распространение данного заболевания по всему огороду, необходимо отбраковать и уничтожить инфицированные экземпляры, а остальные посадки опрыскать раствором хлорокиси меди или комплексным антибактериальным составом.

Кроме многочисленных инфекционных заболеваний, поражающих растения и приводящих к снижению урожайности, немалый вред огородным насаждениям наносят вредные насекомые. Своевременное обнаружение «незваных гостей» и их уничтожение помогут сохранить культивируемые растения, обеспечат им нормальные для произрастания условия.

Белянка – распространенный в средней полосе России вредитель большинства огородных культур. Чаще всего поселяется на капусте.

Капустная белянка – это бабочка с размахом крыльев около 5 см и длиной тела 4 см. Крылья белого цвета, с угольно-черными уголками, на передних крыльях по 2 крупных черных точки.

Вылет взрослых насекомых происходит обычно в начале мая. Откладывание яиц производится на нижние стороны листовых пластинок капусты. Через 1–2 недели после кладки появляются желтовато-зеленые пятнистые гусеницы, которые питаются мякотью листьев. При значительном заражении огорода вскоре от капустной ботвы остаются только крупные жилки. Через 2–4 недели гусеницы окукливаются.

Нередко за сезон вегетации полный цикл развития успевают пройти 2 поколения белянок. Куколки могут зимовать в трещинах стволов плодовых деревьев, между ветками кустарников, под карнизами.

Репная белянка немного меньше, чем капустная (размах крыльев составляет около 4 см). Окраска крыльев белая, верхушечные пятна коричневатые или дымчато-серые.

Первый вылет взрослых насекомых происходит в середине мая. Бабочки откладывают яйца на нижнюю сторону капустных листьев, через 8–10 дней вылупляются мелкие гусеницы, прогрызающие в тканях листьев бесформенные сквозные отверстия. Через некоторое время зараженные листовые пластинки оказываются полностью уничтоженными. Развитие гусениц происходит в течение 2 недель, затем они окукливаются, чтобы превратиться в новое поколение белянок.

Чтобы предотвратить бесконтрольное распространение вредителей по всей площади огорода, следует соблюдать рекомендуемые сроки высадки капустной рассады, регулярно производить прополку, обращая особое внимание на сорняки, принадлежащие к семейству крестоцветных.

Если после внимательного осмотра на листьях капусты обнаруживаются кладки яиц белянки, необходимо удалить зараженные растения и уничтожить их.

Остальные культуры в профилактических целях опрыскивают инсектицидами (например, лепидоцидом или энтобактерином). Через неделю рекомендуется повторить обработку посадок. Применение отравляющих веществ не рекомендуется перед сбором урожая.

Капустная муха – опасный, быстро размножающийся огородный вредитель, который поселяется на растениях семейства крестоцветных. Чаще всего, как понятно из названия, паразитические насекомые появляются на капусте. Внешне весенняя капустная муха напоминает обыкновенную («комнатную»), длина ее тела не превышает 6 мм. Первые взрослые особи появляются в начале мая. Через некоторое время самки начинают откладывать яйца на нижние части стеблей капустной рассады, высаженной в открытый грунт, спустя неделю появляются червеобразные беловатые личинки длиной около 1 см. Эти мелкие «червячки» быстро проникают в корневую систему зараженных растений, капуста начинает увядать и болеть, кочаны обычно не образуются. Через месяц личинки окукливаются, чтобы вскоре превратиться во взрослых насекомых. Летняя капустная муха отличается более крупными размерами (длина тела до 7–8 мм) и временем вылета первых особей (конец июня – начало июля). Кладка яиц производится с середины июля до начала сентября.

Для уничтожения капустной мухи следует своевременно удалять остатки отмерших растений, тщательно осматривать рассаду и другой посадочный материал. После каждого внесения подкормки желательно выполнять окучивание – данная процедура стимулирует образование дополнительных корней и уменьшает вред, нанесенный личинками вредителей. В профилактических целях рекомендуется высаживать между капустными рядами сельдерей – пряный запах этой культуры будет отпугивать мух. Капустную рассаду перед высадкой в грунт целесообразно обработать сухой табачной пылью.

Если же, несмотря на все принятые меры, личинки капустной мухи все же появились в огороде, можно опрыскать крестоцветные культуры мыльно-табачным раствором. Для этого следует развести 1 столовую ложку натертого хозяйственного мыла в ведре горячей воды, добавить 200 г табачной пыли, перемешать, остудить и процедить через плотную ткань. Готовое средство можно использовать для опрыскивания и полива.

Капустная совка – маленькая дымчато-серая бабочка, которая представляет опасность для всех сортов и разновидностей капусты. Первые кладки яиц можно обнаружить в начале июля, через 1–2 недели на поверхность листьев выходят мелкие зеленоватые гусеницы (постепенно их окраска становится коричневой). Личинки совки быстро уничтожают ткани листьев и вгрызаются в толщу формирующихся капустных кочанов. Через 1,5–2 месяца происходит окукливание гусениц, куколки зимуют под верхним слоем субстрата.

После обнаружения капустной совки зараженные растения следует сразу же опрыскать раствором инсектицида, например энтобактерином. При появлении большого количества гусениц необходимо применять более активные яды – карбофос, трихлорметафос. Кладки яиц рекомендуется удалять вместе с листьями, на которых они располагаются.

В профилактических целях можно использовать домашнее средство для борьбы с огородными вредителями: в 1 ведре воды следует растворить 2 столовые ложки соли «Экстра», 2 столовые ложки горчичного порошка и 1 чайную ложку молотого черного перца. Полученный состав необходимо остудить и процедить через ткань, в дальнейшем применять для опрыскивания капустной рассады и взрослых экземпляров.

Чтобы предотвратить распространение вредителей по огороду, желательно время от времени выполнять окучивание посадок.

Капустный стеблевой долгоносик обитает на всех сортах капусты, брюквы и репы. Это светло-серый жучок, длина его тела составляет около 3 мм, характерным видовым признаком является длинный тонкий вырост на передней части головогруди – так называемый хоботок. Первые половозрелые насекомые появляются в конце апреля – начале мая. Кладка яиц производится на крупные жилки листьев, черешки и другие части молодых вегетативных побегов. Через некоторое время из яиц выходят бледно-желтые личинки с угольно-черными головками (их длина не превышает 4–5 мм). Личинки долгоносика прогрызают листовые пластинки и стебли рассады, молодые растения начинают отставать в росте и развитии, листья постепенно увядают и отмирают, что отрицательно сказывается на урожайности.

При обнаружении долгоносика пораженные вредителем экземпляры следует немедленно удалить и сжечь. Осенью необходимо уничтожить остатки отмерших растений и тщательно перекопать грунт, чтобы зимующие в нем куколки оказались на поверхности.

Колорадский жук – один из самых известных огородных вредителей. Обитает на картофеле, томате, перце и других представителях семейства пасленовых. Данное насекомое имеет округло-овальное сильновыпуклое тело диаметром не более 1 см, надкрылья желтой или бело-желтой окраски. Характерным признаком данного вида насекомых является наличие 10 угольно-черных продольных полос и черная окраска головы. Колорадский жук откладывает яйца на нижние стороны листовых пластинок, через 7–9 дней появляются первые личинки овальных очертаний, окрашенные в светло-розовый или оранжевый цвет с цепочкой тепных пятен вдоль брюшной части. Каждая личинка имеет 3 пары мелких ножек и черную головку, хорошо заметную на фоне светлого тела. Несколько личинок за достаточно короткий срок способны полностью уничтожить листья взрослого растения. При наличии благоприятных условий за один вегетативный сезон на огороде может смениться 3 поколения колорадского жука. Куколки данного насекомого обычно зимуют в толще субстрата.

При обнаружении жуков на картофеле и других овощных культурах следует тщательно собрать и уничтожить взрослых насекомых, внимательно осмотреть растения и удалить листья с кладками яиц и личинками. Оставшиеся посадки рекомендуется опрыскать крепким раствором полыни (на 1 ведро горячей воды необходимо взять 0,5 кг свежей травы полыни, 1 стакан золы и 1 столовую ложку концентрированного жидкого мыла, полученный состав остудить, перемешать и процедить через плотную ткань).

Для профилактики распространения вредителей желательно соблюдать все правила ухода за растениями, регулярно выпалывать сорняки, окучивать культивируемые овощи, осматривать листья с обеих сторон.

Крестоцветная блошка – мелкий огородный вредитель, который может нанести непоправимый ущерб будущему урожаю. Блошка поселяется главным образом на культурах, принадлежащих к семейству крестоцветных. Данное насекомое относится к классу жуков, длина его тела не превышает 3 мм. Взрослые особи способны прекрасно переносить заморозки, зарываясь в верхний слой грунта под оставшиеся неубранными отмершие растения. Окраска блошек может варьироваться от черной до зеленоватой или темно-синей с характерным металлическим блеском. Выход насекомых на поверхность субстрата происходит в конце апреля – начале мая. Заражение растений происходит сразу же после высадки рассады в открытый грунт. Через 2–3 дня после откладывания самками яиц появляются личинки, которые быстро погружаются в почву и проникают в корневую систему. Взрослые блошки прогрызают листовые пластинки, оставляя мелкие следы в виде язвочек. Многочисленные повреждения тканей приводят к увяданию и последующему отмиранию листьев.

Вредители особенно быстро размножаются в условиях длительной засухи.

Чтобы предотвратить распространение крестоцветной блошки в пределах садового участка, необходимо регулярно пропалывать огород, своевременно уничтожать остатки отмерших растений после уборки урожая, соблюдать рекомендуемые сроки высаживания рассады в открытый грунт. Зараженные вредителем растения можно опрыскивать табачным настоем или раствором золы или же применять следующее народное средство: в ведро воды добавить 1 стакан очищенных и измельченных зубчиков чеснока и 1 стакан мелко нарубленной ботвы картофеля, влить 1 столовую ложку жидкого мыла, перемешать и процедить. Полученным составом следует опрыскивать и поливать пораженные блошкой экземпляры до тех пор, пока насекомые не исчезнут.

Крестоцветный клоп наносит значительный урон всем сортам капусты, а также корнеплодам семейства крестоцветных. В средней полосе России обитает несколько различных подвидов этих вредных насекомых. Чаще всего на огороде можно увидеть капустного и рапсового клопа. Капустный клоп представляет собой достаточно крупное насекомое с длиной тела около 10 мм, его надкрылья окрашены в красноватый оттенок с угольно-черными полосками и точками. Личинки насекомого светло-желтые, с характерным черным узором на брюшной части. Рапсовый клоп имеет более скромные размеры (до 6 мм), его окраска варьируется от темно-синей до зеленоватой с белым или красным рисунком на надкрыльях. Паразитические насекомые обитают на листьях культурных растений, повреждая их и выпивая выделяющийся сок.

При обнаружении крестоцветного клопа зараженные растения следует немедленно удалить и сжечь, а остальные посадки опрыскать сильнодействующим инсектицидом (например, карбофосом или трихлорметафосом).

После сбора урожая необходимо уничтожить все остатки растений, чтобы не допустить зимовки куколок и взрослых особей вредителя.

Луковая муха (журчалка) – достаточно крупная муха с зеленоватой или бронзовой окраской тела, в длину взрослое насекомое может достигать 8–9 мм. Вредители чаще всего поселяются на луке, чесноке, картофеле, моркови и некоторых других видах популярных овощных культур. Первый вылет мух происходит в начале или середине июня. Самки откладывают яйца в верхний слой субстрата, через 6–9 дней появляются серо-желтые личинки длиной около 10 мм. Именно они наносят значительный вред огородным насаждениям, вгрызаясь в толщу клубней и луковиц. После проникновения насекомых подземные части растений быстро загнивают и отмирают. Через 2–3 недели личинки окукливаются, чтобы в конце июля или начале сентября превратиться в новое поколение журчалок.

Для профилактики распространения луковой мухи необходимо следить за правильным чередованием выращиваемых на садовом участке культур, своевременно высевать в грунт семена и высаживать рассаду.

Осенью рекомендуется тщательно обрабатывать почву на достаточную глубину. Зараженные растения следует опрыскивать раствором табачной пыли с известью.

Луковая моль – мелкая бабочка коричневатого или темно-бурого оттенка, длина ее тела не превышает 1 см. Данный вредитель обитает только на луке и чесноке. Взрослые насекомые зимуют под неубранными растительными остатками в верхнем слое почвы, весной после оттаивания грунта самки луковой моли откладывают яйца на корневые шейки луковиц. Через 6–9 дней происходит выход довольно крупных (до 4 см длиной) гусениц, имеющих желтовато-зеленую окраску. Личинки моли поедают листья и внедряются в корневую шейку, уничтожая внутренние ткани луковицы. Пораженные растения постепенно отмирают.

Чтобы не допустить появления вредителей, следует заблаговременно уничтожать остатки растений после уборки урожая, проводить регулярное рыхление почвы, вносить подкормки, выпалывать сорняки и тщательно осматривать культивируемые растения.

Луковый клещ – очень маленькое (около 1 мм в длину) белое насекомое с овальной формой тела и 4 парами почти незаметных ножек. Данный вредитель обитает преимущественно на луке и чесноке. Взрослые особи зимуют под неубранными с грунта отмершими растениями, а также в толще оставленных в субстрате луковиц. Самки насекомого кладут яйца между сочными чешуйками луковиц, через некоторое время после выхода личинок донце луковицы покрывается трещинами и быстро загнивает. Пострадавшие растения постепенно увядают и гибнут. Благоприятным условием для размножения лукового клеща является повышенная температура в сочетании с избыточной влажностью.

Для того чтобы луковый клещ не распространялся по всему огороду, следует сразу же после сбора урожая сжигать оставшуюся ботву и другие части растений, осенью перекапывать грунт на достаточную глубину, соблюдать правила севооборота, регулярно осматривать культивируемые сорта. Кроме того, необходимо обращать внимание на качество используемого посадочного материала и прогревать луковицы перед высадкой в открытый грунт.

Нематода – мелкий белый червяк (около 1 мм в длину), который очень быстро размножается и может нанести непоправимый урон будущему урожаю томатов, огурцов, баклажанов, свеклы, редьки, картофеля и кочанного салата. Данное насекомое поражает растения в течение всего вегетативного периода. Опасны не только взрослые нематоды, но и их личинки, которые развиваются в корневой системе посадок. Экземпляры, пострадавшие от вредителя, быстро вянут и плохо растут, на их корнях появляются характерные новообразования – галлы.

В целях профилактики заражения нематодами следует соблюдать ежегодный севооборот, удалять и сжигать остатки травянистых растений после осеннего сбора урожая, внимательно осматривать посадочный и посевной материал. Кроме того, при неоднократном обнаружении нематод желательно выбирать для культивирования сорта, устойчивые к воздействию данного огородного паразита.

Паутинный клещ – один из самых распространенных вредителей, обитающих на огурцах, томатах, баклажанах и других популярных овощных культурах. Данное насекомое имеет микроскопические размеры (около 0,5 мм) и светлую окраску. Взрослые особи и их личинки внедряются в нижнюю поверхность листовой пластинки пораженного растения и начинают быстро высасывать сок. На листьях пострадавшего экземпляра появляются характерные мелкие крапинки бледно-зеленого оттенка, похожие на следы уколов острым предметом. Через некоторое время листовые пластинки покрываются полупрозрачным паутинным налетом. При отсутствии своевременно принятых мер листья полностью теряют естественную окраску, увядают и засыхают. Паутинный клещ может зимовать в верхнем слое субстрата и остатках отмерших трав.

Для распространения данного вредителя благоприятна повышенная температура в сочетании с длительным недостатком влаги, поэтому в профилактических целях огород следует опрыскивать водой во время засухи. Кроме того, необходимо своевременно выпалывать сорняки, уничтожать остатки погибших растений и ботву, оставшуюся после сбора урожая.

При появлении паутинного клеща целесообразно опрыскать все посадки настоем луковой шелухи или опылить серным порошком.

Проволочник – это личинка распространенного в средней полосе России жука-щелкуна, которая живет в верхних и средних слоях грунта. Данное насекомое представляет особую опасность для картофеля. По мере роста и развития проволочник поедает клубни, корневую систему и стебли растений, которые очень быстро отмирают. Чаще всего личинки жука-щелкуна образуют в огороде обширные колонии под корневищами мощных сорных растений (например, пырея ползучего). Именно поэтому следует обратить внимание на своевременную прополку грядок и осмотр «подозрительно» выглядящих экземпляров.

После уборки урожая картофеля необходимо сразу же удалить и сжечь ботву вместе с остатками корней.

Свекловичная минирующая моль – это маленькая сероватая или серо-коричневая бабочка с характерным черно-желтым рисунком на внешних крыльях. Данный вредитель обитает преимущественно на свекле. Первый вылет взрослых особей наблюдается обычно в конце апреля – начале мая, самки сразу же начинают откладывать многочисленные яйца на внешних сторонах листовых пластинок и участках стебля вблизи корневой шейки. Через несколько дней появляются мелкие гусеницы бледно-серого оттенка с черными головками. Гусеницы прогрызают отверстия в листовых пластинках и черешках, повреждают изнутри корневую шейку. По прошествии 25–30 дней личинки минирующей моли окукливаются, погружаясь в грунт. В течение вегетативного сезона возможно полноценное развитие 2–3 поколений данного паразита.

Чтобы предотвратить распространение минирующей моли, следует обратить внимание на соблюдение правильного севооборота. Кроме того, необходимо убирать с участка отмершие растения, сжигать ботву, оставшуюся после сбора урожая. В профилактических целях рекомендуется периодическое опрыскивание культивируемых сортов настоем табачной пыли и извести. При обнаружении большого количества личинок минирующей моли применяют карбофос и другие сильнодействующие инсектициды.

Свекловичная щитоноска – некрупный зеленовато-коричневый жук с характерными крапинками вдоль овального тела. Первые взрослые особи обычно появляются на участке в конце апреля – начале мая. Щитоноски поселяются на сорных травах (преимущественно на лебеде), затем перемещаются на высаженную рассаду свеклы. После кладки яиц на 5–6-й день появляются желтоватые личинки – червячки до 10 мм в длину. Через 25–30 дней происходит окукливание, а по прошествии 2 недель в огороде развивается второе поколение вредных насекомых. Личинки и взрослые жуки прогрызают нежные ткани листовых пластинок, оставляя бесформенные сквозные отверстия. При сильном поражении поврежденные растения засыхают и отмирают.

Для профилактики распространения свекловичной щитоноски необходимо тщательно производить прополку огорода, удалять и сжигать обнаруженные сорняки. Чтобы уничтожить вредных насекомых, обычно используют комплексные инсектициды.

Луковый трипс – очень мелкое насекомое с удлиненным тонким телом желтоватой окраски и прозрачными крылышками. Данный вредитель обитает на луке, томате, огурцах и других популярных видах овощей, размножаясь в течение всего вегетативного периода. Мелкие личинки трипса повреждают ткани листьев, высасывая из них сок, растения перестают развиваться и увядают.

Как и при борьбе с другими огородными вредителями, в целях профилактики распространения лукового трипса необходимо соблюдать правила севооборота, своевременно убирать остатки отмерших растений, следить за качеством посадочного материала, выполнять регулярную прополку и тщательно перекапывать почву осенью. Применение токсичных инсектицидов нежелательно.

Белокрылка тепличная – крылатое паразитическое насекомое около 2 мм в длину. Данный вредитель особенно опасен для огурцов, томатов и других видов огородных растений, культивируемых в теплицах и парниках. Белокрылка активно размножается в течение всего вегетативного сезона. Взрослые особи и только что вылупившиеся из яиц личинки прогрызают листья, нарушая проводимость сосудов. Через некоторое время пострадавшие экземпляры овощных культур желтеют, увядают и затем отмирают. Нередко заражение белокрылкой сопровождается развитием на поврежденных листьев патогенного сажистого грибка, питающегося сахаристыми выделениями насекомых-вредителей.

Если на огородных посадках обнаружена тепличная белокрылка, рекомендуется провести обработку растений слабоконцентрированным раствором трансформаторного масла. Кроме того, высокой эффективностью обладают специальные ловушки в виде липкой ленты.

Тля – один из самых известных вредителей огородных культур. Данное насекомое может успешно размножаться на любых растениях, кустарниках и деревьях, независимо от их видовой принадлежности. В средней полосе России обитают десятки разновидностей тли.

Бахчевая тля селится главным образом на огурцах, кабачках, тыквах и дынях. Это очень мелкое насекомое с округлым телом, лишенное крыльев, имеющее темно-зеленую окраску и не превышающее 2 мм в длину. Личинки и взрослые особи тли чаще всего обнаруживаются на нижних сторонах листовых пластинок. Многочисленные вредители повреждают ткани листьев, высасывая из них сок и закупоривая устьица сахаристыми выделениями. Через некоторое время пострадавшие вегетативные побеги засыхают и отмирают, период цветения запаздывает, урожайность резко снижается.

Бобовая тля – это бескрылое мелкое насекомое коричневатого оттенка. Чаще всего его можно встретить на бобах, шпинате, фасоли и свекле. Быстро размножающиеся насекомые высасывают сок из листовых пластинок и черешков, пострадавшие листья быстро скручиваются и затем отмирают. Если тли на огороде очень много, урожайность выращиваемых культур заметно уменьшается.

Капустная тля может быть крылатой или бескрылой в зависимости от биологической разновидности. Ее размеры не превышают 2 мм. Чаще всего данное насекомое можно обнаружить на листьях представителей семейства крестоцветных. Обширные колонии тлей обычно располагаются на нижней стороне листовых пластинок. В течение периода вегетации одна колония может образовать до 15 поколений взрослых насекомых-вредителей.

Все виды обитающих на огороде тлей сначала размножаются на листьях сорняков и только затем распространяются на культурные посадки. Именно поэтому первым этапом борьбы с многочисленными вредителями является регулярная прополка огорода в сочетании с внимательным осмотром листовых пластинок овощей. Можно также применить биологический метод профилактики – высадить между рядами культивируемых сортов укроп или анис. Представители семейства зонтичных выделяют в воздух эфирные масла, привлекающие полезных насекомых, питающихся тлей.

Если заражение приняло глобальные масштабы, целесообразно опрыскать растения сильнодействующим инсектицидом, например карбофосом, а затем на некоторое время закрыть гряды двуслойным полиэтиленом. Иногда к позитивному результату приводит опрыскивание настоем табачной пыли.