Заготовки

Особый разряд занятий при жизни на земле составляют заготовки. К ежегодным заготовкам относятся сенокос и заготовка дров. К заготовке по надобности – отнесем заготовку дерева для строительства.

О сенокосе. Прежде всего – где косить? на моем участке нормального сенокоса нет. Он был бы там где огород и сад; но тогда не было б места для огорода и сада. Я заготавливаю сено на чужой территории. Площади, доступные для сенокоса – практически неограниченны. Прошедшие годы я косил сено на участках знакомых людей (селян и дачников), которым сено было не нужно. У меня таких людей до десятка (это больше чем мне было надо). Потом, при желании, можно обратиться в сельсовет, и так за довольно символическую сумму выделят участок сенокоса за селом, там где косят все остальные люди, у кого есть коровы (этот порядок сохранился еще с колхозных времен). Потом, при желании, за селом чуток в другой стороне есть площади, где никто не косит и никто не претендует – там вообще обкоситься можно. В общем, косить есть где. Основной сенокос начинается в середине июня, и тянется до середины августа. Косить надо траву, когда она начнет вытягиваться вверх и готовиться к цветению. На разных участках трава достигает этой стадии в разное время, так что это позволяет работать на протяжении длительного времени. После основного сенокоса, который заканчивается где-то в середине-конце июля, начинается косьба отавы – второго покоса травы, отросшей после раннего первого покоса. Есть участки, где косить можно и три и четыре раза, особенно это касается участков люцерны. Косить вручную, косой, довольно тяжелая физическая работа, но позволяет за полдня (до обеда) накосить количество сена, с трудом погружаемое на мой (довольно широкий и длинный) воз. Общий объем заготавливаемого сена я затрудняюсь назвать. В пудах, центнерах и тоннах – бог его знает сколько сена, я его не взвешивал. В сотках и гектарах покоса? на разных местах разный покос, урожай травы может отличаться в разы. Я приблизительно измеряю сено в возах, а один воз – это одновременно и один полностью груженый воз, и один день покоса, за который как раз такой воз можно накосить (я кошу в один день на протяжении 3-4 часов, потом усталость снижает производительность косьбы, и лучше заняться чем-то другим). На одну лошадь на зиму надо около 15 возов сена. Для коз надо где-то по полвоза или возу сена на одну козу.

Крайне важно чтобы сено было хорошего качества. Лучше иметь один воз отличного сена, чем два воза паршивого сена. Я разработал свою методику косьбы и сушки сена, обеспечивающую отличное качество при минимальных трудозатратах. Сено косится в валок, а не вразброс. Сохнет оно в валке, казалось бы, чуть дольше чем вразброс, но это компенсируется тем что внутри валка сено не подвергается действию прямых солнечных лучей и росы (основные факторы потери качества сеном при сушке). Это раз. Два – валок должен за время сушки быть два раза перевернут с боку на бок (это делается проходом с вилами очень быстро и легко). Первый раз – вечером того дня когда косилось; второй – днем второго дня; и если все благополучно, то вечером второго дня сено готово к тому чтобы его забрать. В худшем случае (не такая жаркая погода, очень толстые валки сена) оно будет сохнуть три дня; тогда его надо переворачивать три-четыре раза. Сухое сено собирается в небольшие копычки, к которым уже подъезжает воз для погрузки.

Селяне обычно косят сено тракторной косилкой. За ней скошенная трава ложится как стояла, т.е. вразброс. Даже если косят косой – все равно оставляют вразброс. Так сено лежит дня 3, пока просохнет, все эти дни его облучает солнце и мочит роса. Лежащее на земле сено плохо продувает ветер (а валок, когда я переворачиваю его, специально стараюсь оставить высоким, чтобы его продувало). Потом его собирают граблями (что довольно трудоемко). Сено получается в лучшем случае – среднего качества. Плохо, если в процессе сушки пойдет дождь и намочит сено. Приходится ждать, пока закончится дождь (может пройти пара дней), и пока сено заново высохнет (пара дней и переворачиваний). После этого сено, конечно, хорошим уже не будет, а будет в лучшем случае посредственным, в худшем – никуда не годным. Хорошее сено – явного зеленого цвета, который говорит о том что трава высохла без потерь питательных веществ, и съедая его, животное получает все то же, что съедало бы со свежей травой. Если сено чуть буроватого оттенка – это уже хуже, а если сено буро-коричневого, или желтого, или беловатого цвета – то оно питательной ценности почти никакой уже не имеет. Коза есть такое сено не станет. Лошадь, конечно, его съест (лошадь и солому съест), но сыта таким сеном не будет, сколько бы его не съела. Ну и наконец, если у сена присутствуют черные оттенки – то это сено нельзя даже заносить в конюшню. Сразу на компостную кучу. Такие несчастные случаи иногда бывают, если накосишь сена, и тут пойдут дожди на неделю или больше. Так что при сенокосе правильный прогноз погоды жизненно важен, но увы – врет он феноменально.

Привезенное сено надо сложить под крышу. Лучше всего – закрытое помещение, сенник, или чердак дома. Годится и просто навес – крыша без стен. Если нет ни того ни другого – сено можно складывать под открытым небом, изготовив из него стог правильной формы ,чтобы с него скатывалась вода, промачивая лишь верхний слой. При этом портится слой 5-10 см снаружи, но все остальное сено остается сохранным. Хуже всего – если в стоге останется горизонтальная площадка, и вода будет затекать на ней вглубь стога. Струйка вода способна испортить стог сена насквозь. В прошлом году я складывал два больших стога, верхушку одного накрыл плащ-палаткой, второй стог целиком накрыл шифером (десятка полтора листов понадобилось). В целом все нормально, но сложно и неудобно. В этом году буду делать большой стационарный навес, который в будущем обрастет стенами превратится в новый сарай.

О дровах. О процессе заготовки – см. фрагмент из форума.

Вопрос о том, возможно ли отопление дровами для всего населения:

«Это сейчас ты дрова рубишь пока вся ридна Украина на газе

сидит, а если все елки рубить пойдут, то тогда одни пеньки

останутся. Естественный прирост леса на душу населения

какой? То-то и оно»

По сути вопроса я уже писал, но не поленюсь написать еще раз.

Вязанка дров на один раз протопить печь – весит 8-10 кг. Ее можно связать и унести на спине. Зимой если теплее чем –2-5, можно топить один раз в день, если холоднее – надо топить дважды, а холоднее –20-25 – трижды. Это я привожу сведения свои – у меня домишко маленький, печка неплохая. У кого-то может будет уходить больше.

Какое расстояние обычный человек согласится пройти с этим грузом на спине, не очень удобным в переноске? Километр – вполне, два-три – уже с большим трудом. Пять километров – практический предел, дальше – никто ходить не будет. Будет лучше в холодной хате сидеть, завернувшись в шубу. Пять километров – это туда час, обратно полтора, да еще там эти дрова надо заготовить, они ж не готовые лежат, значит еще пила и топор за поясом. Не находишься. Хоть летом хоть зимой.

Если есть тачка – можно за раз везти 30-50 кг дров. Это уже кое-что. Но практический предел расстояния – то же самый. С груженой тачкой по грунтовой дороге (или вообще без дороги) идти очень утомительно, и еще медленнее чем пешком с грузом за спиной. Тачкой можно возить дрова только летом, когда нет снега и грязи. Именно так я заготавливал дрова на первую зиму, когда еще не было лошадей – тачкой возил с ближней вырубки. До нее было всего 400-500 метров от моего дома. И то, поверьте, я с этой тачкой прилично намудохался пока заготовил.

Когда устойчивый снег – можно сделать санки, но санками груз будет чуть меньше. Сегодня вот (только что гуляли с женой по лесу) – не снег а месиво, санками не пройти вообще, пешком сложно (это было начало февраля ).

Итак, когда нет конного транспорта – практический предел транспортировки дров – 2-5 км.

Если конный транспорт есть – то расстояние существенно отодвигается. Однако – вовсе не до бесконечности. Следующие два сезона (включая нынешний) я возил дрова лошадьми, и прекрасно представляю куда бы я еще ездил за дровами, а куда нет. Реально я ездил на расстояния около 2-3 км, вполне мог бы ездить и на 5 км, и даже на 7. Но 7-10 км – это уже то расстояние, на которое больше чем 1 раз за день не съездишь. Если дорога хорошая – то рысью – это час езды порожняком, полтора-два груженым. И после этого лошади будут уставшие (это мне сидеть, а им-то бежать). Если дорога плохая – то шагом – это два часа туда, два с половиной – три обратно. Конечно, телегой можно увезти за раз до полутонны дров, так что количество поездок будет не очень большим. Около десятка-полутора.

А какое расстояние будет предельным? я думаю, то, на которое можно обернуться за 1 день. Думаете, это больше 20 км? ан нет, фиг. 15-20 км – максимум. Лошадь может 10 км бежать рысью, но вот бежать рысью без отдыха 20 км и более – нет (я сейчас говорю про сельских лошадей с нелегенькой телегой за спиной, а не про арабских скакунов). Так что 20 км, со всеми отдыхами – это утром выехать, вечером приехать. Это если асфальтовая хорошая дорога. Если грунтовка – то и 15 км это очень много.

Наверно, кто-то уже думает – "а какого это он тут несет околесицу про пешком, на лошадях… Да Камазом поехать, да пара мужиков с бензопилами, две поездки и дрова на зиму. А если вся Украина этим займется – Камазов много, бензопил тоже хватит – то лесов быстро не станет, о чем я и говорил". Так вот на это я отвечу – пока есть солярка для Камазов и бензин для бензопил – будет и газ. И никто этим заниматься не будет (вы же сейчас не занимаетесь?). А когда вас припечет ехать за дровами, потому что газа в трубах нет и не предвидится – вы вдруг обнаружите, что топлива на заправках тоже нет, и Камазы (трактора и т.д.) стоят бесполезными грудами железа. Сомневаетесь? А я вот не сомневаюсь.

И останется то что я описал выше – пешком или на лошадях. С учетом того, какое количество в селах лошадей – они физически смогут обеспечить топливом только своих хозяев, может еще ближайших соседей. Это очень маленький процент даже от сельского населения, тем более от общего. Так что реально остается только "пешком", а это – 2-5 км.

Теперь посмотрите на карту, и прикиньте лесные массивы, на расстоянии 5 км от которых есть лишь сельские населенные пункты. Эти леса уцелеют. Это – большинство существенных лесов Украины.

Теперь посмотрите на карту, и прикиньте населенные площади (в том числе крупные города), где на расстоянии 5 км никаких лесов нет. Население этих площадей будет вынуждено обходиться без топлива. Это – почти все городское население Украины и изрядная часть (больше половины) сельского. А вот КАК оно будет обходиться без топлива – это уже второй большой вопрос, который вне рамок данного материала. Интересующихся можно отправить к описаниям быта в блокадном Ленинграде, к примеру.

К этому фрагменту добавлю, что я сейчас для привоза дров делаю около 10-15 ходок телегой на расстояние 1-3 км. Дрова где-то пополам сосновые и лиственные (акация, ольха, дуб, вяз). Распиливаю вручную, лучковой пилой по сырому дереву Stanley. Толстые поленья колю потом колуном. Время заготовки – не позже июня, чтобы за остаток лета дрова успели высохнуть.

Об источниках. См. еще один фрагмент из форума.

А как насчет восстановления вырубленных на дрова лесов?

Кстати, о восстановлении и рациональном пользовании лесов, добавлю пару слов.

1) когда растет лес на деловую древесину, обычно сосновый – во время его роста надо делать дважды или трижды т.н. санитарные рубки – прореживать его, чтобы не был слишком густой. Вырезаются, естественно, более слабые деревья, также кривые (деловая древесина должна быть ровной). Эти санитарные рубки – отличный источник дров. Правда, эти дрова принадлежат лесникам, так как санитарные рубки только лесники могут делать.. но продаются она совсем недорого, и основная масса народа в селе именно из этого источника дровами и запасается. К слову, если санитарные рубки не делать, то в загущенных участках будет полно бурелома – отставшие в развитии сосны засыхают, подгнивают у основания, и ветер их валит. В первый год они еще представляют интерес как дрова (но не как материал! погибшее дерево быстро заражается жучком), на второй год и дальше оно уже становится слишком трухлявым чтобы имело смысл с ним возиться (если в дровах нет острой нужды и конкуренции, а если есть – то и старый бурелом на дрова годится, только его больше надо). В моем лесу есть немало участков, где бурелома – валом.

2) в лиственных лесах очень распространенное дело – наличие подлеска, такого как орешник (в осиновом лесу) или вяз (в дубовом и ольховом лесу). Эта гадость растет сама собой, ценности никакой не представляет в плане деловой древесины, зато является отличными дровами, особенно вяз. Все это можно пилить, когда оно достигает толщины руки (как раз удобно для дров, и колоть не надо). Отрастает заново оно потом от пеньков само собой, причем очень быстро.

3) ольховый и акациевый лес хороши тем, что их после вырубок не надо пересаживать – они отрастают корневой порослью. В первые годы после вырубки ольхового леса от каждого пня тянется вверх целый куст. Через 5-8 лет в этом кусте формируется штук 5 отчетливых лидеров, остальные отмирают. А в течение следующих пары десятков лет от этого "куста" лидеров можно срезать один за другим побеги (уже довольно толстые), которые явно тоже останут в росте, чтобы в конце остался один главный лидер, который и даст новое дерево. Этакая получается замена санитарных рубок.

К этому фрагменту добавлю вот что. Несмотря на перечисленные пункты,  в прошедшие годы мой основной источник дров был – подбор мусора после вырубок. В лесу каждый год разрабатывается один-два-три участка по полгектара-гектару, где вырубается все под ноль,  и засаживается молодой лес. Сразу после вырубки там валяется огромное количество толстых веток, обрезков бревен, и т.д. – все что не является форматными дровами (прямые куски по 2 м), лесники оставляют, оно потом сжигается при очистке участка перед посадкой. Мне остается только приехать лошадьми и пособирать на воз эти готовые дрова. Трудоемкость заготовки близка к нулевой. Также в прошлом году некоторое количество дров брал из бурелома – заготавливать свежий бурелом (нетолстые сосны) легко и приятно.

О заготовке материала. Этим я как раз сейчас занимаюсь. Этим летом я запланировал постройку нового сарая, вернее – на первых порах только крыши, без стен. Для этого мне необходимо некоторое количество сосновых бревен, акациевых бревен, досок, гвоздей и шифера. Подробней о строительстве – в другом разделе, а здесь – о том, откуда я беру деревянный материал. В принципе, его можно купить у лесников… но дерево надо неформатное, сосна – толщиной 12-18 см, а на участках которые разрабатывают лесники – сосны гораздо толще. Так что если заказать дерево у лесников – они его просто украдут (ах, простите – самовольно вырубят) и продадут мне. Так «зачем платить больше»? Самовольно вырубить я и сам могу. Лес я люблю и портить не имею намерения, так что я выбираю места, где давно не делалась санитарная рубка, и много сосен, обреченных на смерть в ближайшие годы. Сосна спиливается у самой земли, пенек присыпается хвоей, дерево разрезается на нужные куски (обычно получается один или два куска нужной длины – по 4.5 метра, еще один более тонкий неформатный кусок, и вершина с зеленой хвоей. Обычно я забираю все; иногда вершину оставляю. За одну ходку лошадьми можно увезти 2-3 сосны, это 3-5 бревнышек.

Сложнее с акациями – трудно найти достаточно прямое дерево нужной длины и диаметра. Однако лес большой, и найти все что надо получается. Акация очень полезна тем, что столбики из нее очень медленно гниют, даже медленней чем дуб. А все прочие ветки – отличные дрова. Она очень тяжелая, и бывает сложно погрузить бревно в телегу. Но в целом тоже проблем нет.

Строительство

Вкратце расскажу о том строительстве, которое я уже совершил, и о том, которое еще замышляется.

В прошлом году я начал делать новую веранду. Старая веранда – маленькая, и требует ремонта (доскам уже не один десяток лет), а чем ее ремонтировать – лучше новую сделать. Новую спланировал существенно больше, с захватом одного окна комнаты. Веранда – весьма полезная часть дома, так что не жалко. Саму веранду буду делать в этом году, а в прошлом успел сделать под нее фундамент. Как выяснилось, бетонные работы производить совсем несложно. Самое трудоемкое – перемешивать раствор лопатой в корыте (если нет бетономешалки). Все остальные операции – несложны. Фундамент сделал неглубокий (40 см), т.к. почва песчаная; высота над землей (цоколь) – около 10 см, армировал одной арматуриной и металлическими лентами от пачек кирпича (отход от строительства дома сестры). В процессе заливки затусовал в бетон множество бутылок и разной железной и стеклянной ерунды (фото17).

В прошлом же году сделал новую крышу на конюшне. В качестве конюшни используется старый сарай (о котором я три года назад писал что наверно его разберу на дрова, из-за старости. По зрелом размышлении, стены этого сарая признаны еще годными к длительной эксплуатации (сруб 6 х 6.5 м, из полубревен). Но крыша была совершенно негодная – соломенная, наполовину дырявая, стропила погнившие. Поэтому я старую крышу снес полностью, остались голые стены. Их я накрыл крышей, оригинальной, как я считаю, конструкции. Дело в том, что традиционная двускатная крыша подразумевает или затяжки на уровне потолка, или распирание крышей стен. Я не хотел ни того ни другого, так как стены довольно низкие (лошади будут головой биться об эти затяжки), и старые (никакой распирающей нагрузки на них класть нельзя). Решил вопрос просто – с помощью конькового бревна. Под это бревно я вкопал акациевые столбы (два за пределами стен, один – в центре), и на эти столбы положил 7-метровое сосновое бревно, на высоте 1 м выше стен. Ну а потом уже принялся класть стропила одним концом на стену, другим на бревно (в обе стороны). Конструкция простая, и решает все проблемы. Но тут почему-то так не строят. В ходе работы со многим столкнулся, многому научился, но в итоге получилось все весьма хорошо. С одной стороны сарая соорудил также изрядных размеров навесик. Научился работать с шиферной крышей разной конфигурации.

Для подобного крупногабаритного строительства – крыши, навесы – очень важны гвозди 200 мм, причем не любые, а толстые – 6 мм (продаются более тонкие, 5.5 мм, они никуда не годятся – гнутся) – они необходимы для крупногабаритного строительства – крыши, навесы. Также весьма желательно иметь скобы, для скрепления бревен между собой в ответственных местах. Весьма важно, чтобы скобы были изготовлены правильно – в частности, чтобы места сгибов на них были чуть расплюснуты. Если этого нет – скоба не будет достаточно надежно держать нагрузку на растяжение.

На этот (2007) год у меня запланировано делать основу для нового сарая (большого, 6х12 м), пока только навес на столбах, под ним буду складывать сено; стены потом; а также вылить фундамент вокруг дома. Ну и, конечно, закончить веранду.

Общее резюме для всех. Как показал опыт, ЛЮБОЙ человек без всякого строительного опыта, но с нормальной головой и руками не из задницы, МОЖЕТ построить практически все что угодно, причем самостоятельно; помощь нужна редко и непомногу, например мне с крышей она потребовалась буквально несколько раз по полчаса (бревно поднимать на высоту, столбы устанавливать, и т.д.). Конечно, это не значит что вдвоем строить не лучше. Лучше, да и веселее. Но можно и самому.

Сергиенко Виктор, vicsrg@ukr.net

2007 г.

Home