В процессе эксплуатации часто приходится ремонтировать кровлю, заменять отдельные ее участки, а порой и все покрытие. В этой главе рассказывается о том, как нужно проводить ремонт кровли из различных материалов.

Причиной наиболее частых повреждений стальной кровли является механическое воздействие на нее при очистке крыши от снега и льда. Неосторожные движения могут привести к царапинам, пробоинам, выскакиванию гвоздей и крепежных зажимов.

В образовавшиеся отверстия проникает влага, нарушается температурный режим в чердачном помещении. Все это заканчивается коррозией стального листа. А поскольку толщина листа невелика, то уже через год он приходит в полную негодность.

Нарушить целостность кровельного покрытия может также раскрытие фальцев, трещины по линиям их сгиба, повреждения желобов, воронок, водосточных труб и лотков.

Устранить все эти дефекты можно следующим образом. Раскрытые стоячие фальцы надо еще раз обжать, а лежачие прижать и промазать суриковой замазкой, которая готовится из 2 частей олифы, 1 части тертого сурика, 2 частей тертых белил и 4 частей мела. Поврежденный участок необходимо покрыть олифой или жидкой краской.

Поврежденные участки желобов необходимо удалить и поставить заплаты, соединив листы двойными лежачими фальцами. Места соединения промазать суриковой замазкой.

Небольшие пробоины (до 3 мм) заделываются суриковой замазкой, а пробоины побольше (свыше 3 мм) – паклей, очесом войлока или мешковиной, наложенной на густотертую масляную краску.

На пробоину до 140 мм можно наложить заплату из рубероида на нефтебитумной мастике так, чтобы она перекрывала поврежденный участок на 100–120 мм с каждой стороны. Предварительно сталь вокруг отверстия надо очистить от грязи и ржавчины, просушить и окрасить олифой или мастикой.

На большие пробоины можно поставить заплату из кровельной стали на всю ширину листа или между 2 соседними стоячими фальцами по линии обрешетки так, чтобы новый стык приходился на жесткое основание, а не между обрешетками. На заплатном листе загибают кромки для лежачих и стоячих фальцев, затем его ставят на место пробоины, соединяют сначала с лежачими фальцами покрытия, затем со стоячими и загибают стоячие фальцы.

Если поврежден целый лист, его надо полностью удалить и заменить новым, который соединяется с соседними одиночными или двойными лежачими фальцами. Места соединения промазываются суриковой замазкой.

Поврежденный лист настенного желоба удаляют. Вместо него устанавливают новый, который соединяется с рядовым покрытием двойным лежачим фальцем.

Для ремонта кровли можно использовать как новые стальные листы, так и бывшие в употреблении. Старые листы надо предварительно обрезать по размеру, хорошо очистить, а с новых листов удалить смазку. И новые, и старые листы с обеих сторон покрываются олифой.

Если требуется заменить все покрытие, старое надо снимать постепенно, по частям, чтобы в чердачное помещение через открытые участки не попала влага. На всех листах загибают гребни и собирают из них картины (2 и более листа, соединенных по короткой стороне). Иногда картины делают в длину ската, тогда на крыше достаточно только соединить их длинные стороны стоячим одиночным или двойным фальцем.

Чтобы предохранить покрытие от губительного действия конденсата, скапливающегося на нем со стороны чердака, внутреннюю сторону картины покрывают 1–2 слоями краски и хорошо высушивают.

Также хорошей просушки требуют бруски и доски, идущие на обрешетку, ведь зачастую крыша начинает разрушаться именно изнутри.

К обрешетке листы крепятся кляммерами из оцинкованной кровельной стали, а карнизный край кровли прибивается т-образными костылями.

Готовую кровлю очищают жесткой щеткой или шпателем, зашкуривают, обметают мягкой щеткой или веником и покрывают слоем краски.

После этого крышу надо тщательно осмотреть. Делать это лучше вдвоем: один человек осматривает крышу снаружи, а другой – изнутри. В яркий солнечный день с чердака очень хорошо видны даже самые небольшие трещины и пробоины. При их обнаружении тот, кто находится на чердаке, с помощью палки дает сигнал своему напарнику на крыше, который отмечает мелом места повреждений.

После этого небольшие трещины на фальцах и на покрытии заделываются суриковой замазкой. На фальцах замазка тщательно размазывается, излишки удаляются ножом, а на покрытие на нее накладывается заплата из парусины, мешковины или брезента, которая потом закрашивается.

Заплату желательно предварительно пропитать олифой или подержать несколько минут в смеси из тертого железного или свинцового сурика и натуральной олифы. При наложении отжатую заплату надо сильно прижать и разгладить рукой или шпателем.

Через неделю, после того как заплатки просохнут, крышу надо обмести и покрасить.

Если обнаружена ржавчина на кровле со стороны чердака (достаточно провести по ней белой тряпкой), то место повреждения необходимо очистить жесткой щеткой и покрыть 2–3 слоями краски.

После заделывания всех трещин, пробоин, устранения прочих дефектов можно приступать к покраске кровли.

Очень внимательно надо отнестись к выбору краски и ее подготовке, так как после ее высыхания поверхность должна быть блестящей и гладкой, чтобы на ней не задерживались пыль и разный мусор. Готовить краску лучше на натуральной олифе.

Отрицательно повлиять на качество тертой краски может использование крупномолотого пигмента или сухой краски, смешанной с олифой вручную, без применения специальных машин.

Покраска кровли производится с помощью большой маховой кисти. Краска наносится тонким равномерным слоем сначала на свес крыши, а затем – от конька в сторону свеса.

Водосточные трубы надо снять, очистить, особенно изнутри, 2–3 раза покрасить, всякий раз хорошо просушивая каждый слой.

Если после высыхания краска сморщилась и потрескалась, значит, она была нанесена слишком толстым слоем.

В трещинах будет задерживаться влага, что приведет к повреждению стали. Если же на поверхности высохшей краски образовались пузыри, то кровля была недостаточно просушена после первого окрашивания или плохо очищена от грязи и копоти.

Для очистки стального покрытия или подготовки его под окраску используются преобразователи ржавчины, действие которых основано на взаимодействии компонентов со ржавчиной, приводящем к образованию защитного фосфатного слоя. Наносятся они кистью или пульверизатором на поверхность, предварительно очищенную от ржавчины. В продаже имеются несколько видов таких препаратов: «Русас», «Антикор», «Преобразователь ржавчины» и др.

Некачественное черепичное покрытие при длительном воздействии на него влаги, а также при перепадах температуры может трескаться и расслаиваться. Если в результате этого приходится заменить все покрытие полностью, то снимать его надо от конька крыши к карнизу. При этом хорошую черепицу можно оставить для повторного использования, счистив с нее остатки раствора.

В том случае, когда требуется частичный ремонт покрытия, работа выполняется с чердака. Надо приподнять черепицу, лежащую сверху от поврежденной, и ту, которая находится справа от нее.

Затем вынуть старую черепицу, передвигая ее вниз и влево, и на ее место поставить новую, совершая движения в обратном порядке: вверх и вправо.

При заделывании щелей рекомендуется применять растворы, придающие соединениям мягкость и эластичность и допускающие некоторые подвижки черепицы, сохраняя при этом свою целостность. С этой точки зрения недопустимо использовать цементные растворы, обладающие большой жесткостью.

В качестве материала для замазывания щелей можно использовать известковый раствор из 1 части извести и 3 частей мелкого песка, смешанных для вязкости с мелко нарубленной паклей. При сплошной подмазке всех горизонтальных швов и щелей требуется 0,05 м3раствора на 10 м2покрытия.

Перед ремонтом кровли надо тщательно проверить листы, выбрать целые, обрезать у них углы и пометить краской пониженные волны.

Затем необходимо расчистить территорию вокруг строения, проверить деревянные детали крыши на прочность и сделать ходовые мостики.

Ходовые мостки делаются из 2 досок толщиной 25–30 мм, по всей длине которых набиваются поперечные планки. С одного края досок прибиваются 2 крюка или поперечная доска, с помощью которых они крепятся за конек. Ремонт осуществляется с доски, положенной поперек мостков.

Если целый лист пришел в негодность, его надо заменить новым. Для этого сначала следует приподнять гвозди или шурупы соседних листов на 15–20 мм, а если крепление произведено по первой волне, то и совсем вынуть. Извлекать или приподнимать гвозди лучше всего гвоздодером, подложив под него тонкую доску. Устанавливать новый лист надо вдвоем: один человек приподнимает соседние листы, а другой кладет новый лист на перекрываемую кромку соседнего листа и пододвигает его к коньку. Крепится новый лист так же, как старый.

Небольшие отверстия заделываются обыкновенной меловой замазкой или битумной мастикой. На более крупные ставятся заплаты из плотной ткани или брезента (см. предыдущий раздел). Заплата должна перекрывать поврежденный участок на 80–100 мм с каждой стороны, а последующее закрашивание – на 140–150 мм.

Пробоины можно замазать раствором цемента, взятым в соотношении 1: 1.

Нанесенный слой цемента заглаживается, сушится, грунтуется и покрывается краской.

Чтобы продлить срок службы старой крыши, ее надо очистить от грязи и лишайников и 2 раза покрыть масляной краской, хорошо просушивая каждый слой.

Ремонт покрытия из рулонного материала рекомендуется производить в сухую теплую погоду, чтобы в утеплителе и стяжке не скапливалась влага, которая впоследствии может привести к вздутию.

При ремонте кровли сначала проверяется целостность ее основания. В случае обнаружения повреждений их надо устранить и только после этого приниматься за ремонт покрытия. Рулонный материал, применяемый для ремонта, должен быть тщательно очищен от посыпки из талька и слюды, а поврежденный участок – от грязи.

Небольшие отверстия (до 50 мм) можно плотно законопатить смоченной в мастике паклей или салфеткой, загладить горячей гладилкой и замазать слоем мастики толщиной 2–3 мм, перекрывая отверстие на 100–120 мм.

В местах крупных пробоин толь или рубероид надо разрезать крест-накрест, загнуть края, раскрытый настил очистить от грязи, просушить и промазать мастикой.

Из рубероида вырезается заплата нужного размера и кладется на настил, сверху она покрывается мастикой, на которую наклеиваются отогнутые края рубероида. Образовавшиеся швы заклеиваются 2 слоями рубероида, выступающими на 150 мм с каждой стороны от поврежденного участка.

На разошедшиеся стыки рулонного покрытия наклеиваются полосы из того же материала.

Старый рубероид на крыше можно покрыть горячей мастикой или битумом, предварительно очистив покрытие от грязи и хорошо просушив.

Красить рубероидную крышу рекомендуется 1 раз в 2 года.

Для ремонта деревянной кровли используют фрезерованные доски из древесины хвойных пород толщиной 20–25 мм с выбранными пазами для стока воды.

Чаще всего требуется заменить доску, сгнившую в результате неплотного прилегания досок друг к другу. В таком случае, если покрытие выполнено вразбежку вдоль ската, просачивающаяся атмосферная вода наносит вред сразу 3 доскам: верхней и двум нижним.

Новая доска устанавливается строго на место старой с соблюдением шага укладки.

Не рекомендуется ремонтировать загнившую доску с использованием вставок из новой древесины (врезок, заплат и т. д.), так как срок службы их очень короток.

Загнивший подстропильный брус необходимо полностью заменить новым с точным соблюдением размеров и местоположения врубок для концов стропильных ног.

Если крыша провисла из-за подгнивших стропил, то ее надо сначала выровнять с помощью домкрата или стоек с клиньями. Затем под стропила необходимо установить подкосы, соединив их скобами со стропильной ногой. Загнившие стропила можно не менять, а усилить деревянными накладками, прикрепив их болтами.

Во избежание неприятностей следует регулярно проверять состояние чердачных перекрытий. Для этого их надо простукивать обухом топора: если звук глухой, то балка требует ремонта или замены. Как правило, у балок в первую очередь загнивают концы, вделанные в стены. При обнаружении поврежденной балки ее необходимо усилить с обеих сторон досками или брусом, предварительно обработав их антисептиком. Накладки делаются того же сечения, что и балка, но длиннее загнившей части в 2 раза. Крепятся они с помощью болтов.

Для изготовления новой балки используется цельная и клееная древесина хвойных пород, а для изготовления черепных брусков – осина и ольха.

Черепные бруски выпиливают из пиломатериалов точно по размерам старых брусков (для этого удобнее пользоваться заранее заготовленными шаблонами) и прибивают к балке гвоздями размером 4 х 100 мм. При этом располагать их необходимо строго по середине черепного бруска и следить за тем, чтобы гвозди, проходя через брусок, попадали в древесину балки.

Иногда прохудившаяся крыша бывает причиной повреждения и даже разрушения щитов и панелей перекрытия.

Если в результате этого приходится полностью менять перекрытие, то сначала необходимо снять утеплительный слой, разобрать щиты или панели, вынуть из гнезд разрушенные балки, все это очистить от грязи и пыли и проверить разбивку осей балок и горизонтальность опор.

Перед заменой концы новых балок необходимо обработать антисептиком или покрыть смолой или битумом и обернуть 2 слоями толя или рубероида.

Если деревянные балки выполнены из сырой древесины, то при их установке гнезда не заделываются, а остаются открытыми.

В каркасных и панельных домах балки устанавливаются на верхнюю обвязку стен, в деревянных рубленых домах – на наружные стены и врубаются между верхними венцами сковороднем.

В отапливаемых кирпичных домах концы балок устанавливаются на наружные стены на глубину 190–200 мм и на расстоянии 30 мм от стены и заделываются наглухо цементом. Для того чтобы увеличить воздушную прослойку между концом балки и стеной, способствующей лучшему испарению влаги с торцов, концы балок срезают на ус.

Сначала размещают крайние балки, проверяют правильность их установки, а затем по порядку, параллельно друг другу – все остальные. После того как с помощью уровня проверена горизонтальность их установки, балки закрепляют гвоздями, укладывают на них щиты перекрытия, а поверх стелют слой рубероида или толя и кладут слой утеплителя.

При ремонте панельных перекрытий сначала собирают рамы, к которым затем с помощью клея и гвоздей крепятся плиты. Конец готовой панели (длиной не менее 60 мм) обрабатывается антисептической пастой, а на стену в месте ее установки кладутся 2 слоя рубероида или толя на битумной мастике. Панели устанавливают на балки строго параллельно друг другу и скрепляют между собой гвоздями, которые забивают по вкладышам, закрывающим швы. На панели кладется слой старого или нового утеплителя.

В деревянных домах в качестве утеплителя можно использовать мелкий каменноугольный или котельный шлак, засыпав им перекрытие слоем 100–150 мм. По периметру перекрытия дополнительно с небольшим уклоном насыпается полоса из шлака шириной 1 м и толщиной 300–400 мм. Для этого шлак в течение нескольких месяцев выдерживают на воздухе, пока не исчезнет серный запах, и просушивают, а котельный шлак при этом необходимо поливать водой из лейки.

Деревянные элементы кровли могут быть поражены личинками жука-точильщика. О наличии вредителя говорят многочисленные отверстия с беловатой пылью по краям. Избавиться от него бывает очень трудно и иногда на это уходит несколько лет. Самым эффективным средством борьбы с жуком-точильщиком являются антисептики, которые можно приготовить и в домашних условиях.

Первый способ: берут 1 часть керосина и 1 часть скипидара (неочищенного), хорошо перемешивают и взбалтывают.

Второй способ:1 часть гексахлорана растворяют в 99 частях керосина, скипидара, солярки или вазелинового масла. Смесь хорошо перемешивают, заливают в емкость с плотной крышкой и настаивают в течение недели.

Третий способ: насыпают 1 кг купороса в стеклянную емкость и заливают его 9 л воды. Раствор хорошо перемешивают.

В качестве антисептиков можно также использовать нитрокраску или ацетон.

Летние отверстия, проделанные жучками, очищаются от древесной муки с помощью стальной проволоки с петелькой или крючком на конце, и в них под давлением спринцовкой вливается антисептик.

Деревянные элементы, пораженные грибком, можно обработать раствором поваренной соли и борной кислоты. Для этого надо взять 950 г поваренной соли и 50 г борной кислоты, смесь тщательно перемешать, залить 5 л кипятка и с помощью губки или кисти нанести на деревянную поверхность. Обработку повторить 4–5 раз до полного исчезновения грибка.