Нежелательные формы комфортного поведения

Нежелательные формы мочеиспускания и дефекации

К нежелательным формам мочеиспускания и дефекации, относят, как правило, отправление естественных потребностей в квартире, субдоминантное (покорное) мочеиспускание, доминантное мочеиспускание (мочеиспускание на ноги), мечение территории, мочеиспускание в состоянии возбуждения и дефекацию в неподходящих для этого местах.

Собака слишком долго считает квартиру туалетом

Возраст, когда молодая собака может научиться правилам приличия, зависит как от условий жизни, физиологических и анатомических ее особенностей, так и от поведения владельца. В связи с имеющимися различиями собака может перестать заниматься пачкатней в квартире в возрасте от 6 мес до 1,5 лет. И это почти норма. Сначала она перестает делать в квартире свои «большие дела», а затем отказывается и от мочеиспускания.

Причинами мочеиспускания и дефекации в квартире могут быть различные заболевания, привычность поведения, состояние стресса или несоблюдение зоогигиенических норм содержания собаки.

Учащенные мочеиспускание и дефекация характерны для целого ряда заболеваний. Они могут наблюдаться при патологии мочеполовой системы, заболеваниях желудочно—кишечного тракта, диабетах и других нарушениях обмена веществ, заболеваниях центральной нервной системы и дисфункциях некоторых желез внутренней секреции. Больные животные не принимают специфических при отправлениях поз, делают это в присутствии хозяина. Поэтому, прежде чем приступать к поведенческой терапии, обратитесь к ветеринарному врачу и убедитесь, что собака здорова.

При неправильном кормлении и поении животных, непродолжительном и нерегулярном моционе тоже возможны частые мочеиспускания и дефекация. Собака должна быть уверена, что ей вовремя будет предоставлена возможность для опорожнения мочевого пузыря и кишечника. Чем моложе животное, тем чаще его следует выводить на улицу. Взрослую собаку необходимо выгуливать дважды в день, а продолжительность прогулки должна быть не менее 30 мин. Особенно это касается кобелей, мочеполовая система которых устроена с расчетом расхода мочи небольшими порциями. Если собака опорожняется в квартире по ночам, а основная прогулка заканчивается в 20 или 21 ч, следует ненадолго выводить собаку и непосредственно перед сном. Выгуляйте ее и перед вашим уходом из квартиры. Если при увеличении частоты и продолжительности прогулок ситуация не изменится, попробуйте сократить объем пищи в последнее кормление, дать собаке поменьше воды, а то и полностью исключите и кормление, и воду на ночь. Если вы самостоятельно готовите собаке пищу, то, наверное, обратили внимание на то, сколько она получает с пищей воды. Как правило, много. Считается также, что уменьшение количества растительной пищи может снизить частоту дефекации. Собаки, особенно молодые, стремятся освободиться от содержимого кишечника вскоре после сна или еды.

Если собака будет уверена в том, что ей предоставят возможность опорожниться, она может немного и потерпеть. «Немного» – понятие очень относительное, поэтому легко корректируется, правда, вам придется это выстрадать. Потому что, если собака опорожняется в квартире около 3 ч ночи, вам придется поставить будильник и в течение 2–3 ночей прогуливать собаку в это время. Затем еще 2–3 ночи выводить собаку, отодвинув время прогулки на 4 ч, потом – на 5 ч и т. д., пока она не станет опорожняться на прогулке в удобное для вас время для вас. Чтобы не проспать час «икс», можно воспользоваться таким советом: собака должна спать на поводке рядом с кроватью хозяина, поводок необходимо привязать к руке, чтобы хозяин просыпался, как только собака начнет проявлять беспокойство и искать место для мочеиспускания.

Когда собака остается одна, причиной мочеиспускания и дефекации часто бывает социальный стресс (страх боязни одиночества), на фоне которого даже обычные раздражители (например, бытовые шумы) могут вызвать неадекватную реакцию. Но если и при устранении причин стресса она продолжает испражняться, значит, дело не только в нем.

Очень часто «туалетное» поведение перерастает в привычку. Почему? Дело в том, что впервые мы выводим щенка на улицу обычно в возрасте 3–4 мес, а то и позже. Выгуливаем мы его так часто, как этого требует его организм, а уходя на работу, оставляем его одного и даем ему возможность делать все, что он хочет. Газеты дело не спасают, они только облегчают уборку. И так в течение нескольких месяцев мы воспитываем у собаки понятие: твоя квартира – твой туалет. Другими словами, мы, сознательно или бессознательно, формируем у собаки устойчивый навык удовлетворения этой формы комфортного поведения. А потом хотим за одну неделю, как по мановению волшебной палочки, получить идеальную собаку. Но увы! Привычное поведение в несвойственной для него обстановке проявляется неполно, неэффективно или совсем не проявляется. Отсюда и жалобы: «Гуляем, гуляем на улице, а возвращаемся домой – тут тебе и лужа, и куча!».

Лучший способ коррекции такой формы поведения – прогулки, причем не формальные, на 15–30 мин, а продолжительностью не менее часа. Вы должны не просто чинно прогуливаться с собакой, а заставить ее активно двигаться. Активные движения повышают перистальтику кишечника и активизируют обмен веществ, в результате чего собаке захочется сделать то, что она бережет для дома.

Для успеха дела необходимо вовремя выводить собаку на улицу, чтобы у нее сформировалось понятие, что она всегда получит возможность освободиться от собственного содержимого. Потребность в этом она испытывает после сна, кормления, после возни или игры. Как только заметили специфическое поведение собаки (она начинает сосредоточенно обнюхивать пол или вертеться, устраиваясь, или направляется в привычный угол), тут же выводите ее.

Если нет возможности часто и вовремя выгуливать собаку, придется смириться с некоторыми неудобствами. Например, выбрать наименее «ценное» место в квартире и дать возможность ей опорожняться там. Чтобы еще более упростить себе жизнь, можно поставить туда поддон соответствующего размера. Немецкие кинологи рекомендуют помещать в поддон дернину с травой, чтобы создать почти естественные условия, но временно можно обойтись тряпкой или газетами. Воспользуйтесь советом X. Э. Вайт—ли из книги «Собаки наши друзья»: «Если в доме есть какое—то место, которое собака выбрала как свой домашний туалет, тщательно очистите это место от запаха и поместите над бывшим пятном собачью постель, одеяло или пищевую миску. Когда собака находится в доме, ограничивайте свободу ее перемещения несколькими футами от ее постели или ящика с помощью поводка. Как только она докажет, что заслуживает доверия, расширьте ее пространство».

Может оказаться полезным и такой совет. Сшейте или приобретите штанишки для собак и, уходя, надевайте их на своего пса. Современные памперсы и детские подгузники позволят «и овец сохранить, и волка накормить». Не надевайте на собаку штанишки, когда вы находитесь дома, и чаще меняйте их, иначе у нее может возникнуть мокнущий дерматит.

Для того чтобы приучить собаку оправляться в определенном месте, можно спровоцировать ее желание, положив тряпку или газету с запахом ее мочи. С молодой собакой проще. Как только заметили специфическое поведение щенка, отнесите его на руках в отведенное место и не давайте удрать оттуда, пока он не сделает все что нужно. Будьте готовы к возможному сопротивлению и тому, что он не всегда будет «попадать в цель».

Для научения нужно время. Если у вас его мало, поступите следующим образом. Ограничьте передвижение собаки по квартире (например, поместите ее в отдельную комнату), а весь пол застелите газетами. Суть этого воспитательного мероприятия заключается в том, что собака приучается ходить на газеты, тем более что другой поверхности нет. Когда вы заметите, что у нее появились места (или место) туалетного предпочтения, начинайте удалять лишние газеты, начав с наиболее удаленных листов. В конце концов вам понадобятся только 2–3 газеты. Если собака начнет игнорировать газеты, снова их расстелите. Если вы будете терпеливы, то рано или поздно связь газетного листа с туалетной потребностью у вашей собаки образуется. Когда вы дома, не забудьте хвалить пса за то, что он воспользовался «газетным туалетом».

Очень полезно использовать отрицательное (аверсив—ное) и положительное подкрепление. Если собака на ваших глазах пытается «сотворить» в неположенном месте, отругайте ее, а то и шлепните и, наоборот, похвалите ее, погладьте, дайте ей вкусный кусочек, когда свои дела она сделает там, где это разрешено.

Бессмысленно наказывать собаку за беспорядок в тот момент, когда она, умиротворенная, отходит от «места преступления». Дело ведь сделано! Ваши воздействия лишь научат ее, что, сделав дело, нужно поскорее ретироваться.

Предположим, что ваша собака научилась оправляться на газете и теперь не желает смириться с ее отсутствием на улице. В этом случае сделайте вот что. Для начала выносите с собой целую газету и, немного погуляв с собакой, положите ее на газон. Ходите вокруг газеты, пока собаке не придет в голову «почитать» ее. Как только она это сделает, похвалите ее. Ну а со временем уменьшите площадь газеты до обрывка.

Если собака просто не желает делать свои дела на улице, попробуйте загодя дать ей мочегонное средство или слабительное (если нужно), но не опоздайте вывести на улицу.

Очень полезно научить собаку оправляться по команде. Для этого подловите момент, когда она начнет совершать подготовительные действия, и начинайте повторять какое—нибудь слово, например «Делай! Делай!». Повторяйте эту команду и во время оправления собаки, после чего обязательно похвалите ее и дайте кусочек лакомства. Со временем ваша команда все больше и больше будет вызывать у собаки соответствующие желания.

Учитывая привязанность собаки к определенному месту, можно ожидать того, что, если вы поместите ее в комнату, где она никогда не занималась «туалетным поведением», она и не будет делать ничего до вашего возвращения. За это вы должны похвалить собаку и тут же вывести на улицу. Этого же можно достичь, оставляя собаку в клетке. И совсем не будет проблем, если у клетки устроить решетчатый пол, а под него поставить поддон.

Субдоминантное (покорное) мочеиспускание

Демонстрируя свое субдоминантное положение, собаки, особенно молодые, помимо всего прочего, могут то тут, то там оставлять капли мочи. Это наблюдается как по отношению к собакам, так и по отношению к людям.

Возможными причинами такого поведения могут быть особенности темперамента собаки (генетические причины) определяющие ее эмоциональность или настойчивые и весьма успешные попытки хозяина доказать свое лидерство с помощью довольно жестких способов. Может этому способствовать ранняя социальная депривация (ограниченное количество контактов с людьми в раннем возрасте).

Чтобы корректировать такое поведение, необходимо прежде всего устранить причины, его вызывающие. В тех случаях, когда собака ведет себя нормально, докажите ей, что вы – «хороший парень». Сделайте так, чтобы она видела в вас не только доминанта. Воспользуйтесь для коррекции поведения методами 5 (угашение) и 6 (привыкание), в провоцирующих ситуациях просто не обращайте на собаку внимание, не кричите и не сюсюкайте. Или выработайте у нее несовместимое поведение, т. е. в необходимых случаях заставьте выполнять какие—нибудь команды: принести тапочки, игрушку, посидеть или полежать.

Мочеиспускание в состоянии возбуждения

Мочеиспускание в состоянии возбуждения обычно случается с молодыми эмоциональными или старыми собаками и чаще всего происходит при встрече с хозяином, членами семьи или во время игривых или интенсивных ласк. Объясняется это слабостью сфинктера. У молодых собак обычно это проходит само собой с возрастом, и поведенческая терапия лишь позволяет ускорить процесс укрепления сфинктера. Но для старых собак поведенческая терапия едва ли эффективна. В этом случае следует обратиться к ветеринарному врачу.

Исключите провоцирующие ситуации. Дайте собаке отдохнуть недельки две, а потом предлагайте ей те же ситуации, но в гораздо более сглаженной форме, не вызывающей мочеиспускание. Постепенно увеличивайте, однако, интенсивность игр и ласк.

Если собака делает лужу, радуясь встрече с вами, предложите ей более спокойный ритуал. Посадите, положите ее и только после паузы, чтобы дать ей успокоиться, сдержанно поздоровайтесь с ней. Или обучите ее несовместимому поведению – пошлите за тапочками, игрушкой. Можно просто игнорировать собаку до тех пор, пока она не успокоится, а потом погладить или послать собаку на место, где она и успокоится, пока вы переодеваетесь.

Иногда случается, что собака писается, собираясь на прогулку, или в подъезде – по пути на прогулку. Вероятно, с точки зрения собаки, мы собираемся очень медленно, что и приводит к увеличению желания собаки. Бесполезно кричать на нее или шлепать. Вместо этого быстрее выходите на прогулку, а собирайтесь на нее незаметно для собаки, или, пока вы одеваетесь, займите собаку каким—нибудь делом. Пусть, например, она ищет ошейник или поводок.

Если собака писается, прямо на лестничной площадке, можно поступать по—разному. Щенка выносите на руках. Подрощенную или взрослую собаку отвлекайте и увлекайте: можно показывать ей кусочки лакомства, делая рукой с лакомством всякие пассы и скармливая пищу каждые 2–3, затем 5–6 шагов и более, можно делать то же самое, привлекая внимание собаки игрушкой, а лучше играть с ней этой игрушкой, например, в перетягивание. Можно поиграть с собакой в «потолкашки» или просто нестись вниз по лестнице сломя голову. Иногда помогает и ориентировочное торможение, только не напугайте соседей.

Мечение территории

Мечение территории, или маркировка, – естественная и многофункциональная форма поведения. Она относится к территориальному поведению и прежде всего служит для строительства пахучего забора вокруг своего участка. Чаще всего этим занимаются кобели. Кроме того, маркирующее мочеиспускание выполняет коммуникативную функцию, когда этим занимаются и кобели, и суки. Например, суки в состоянии эструса переходят на капельное мочеиспускание и стараются как можно чаще оставлять «пахучие записки» о своем состоянии, надеясь, что их прочтет как можно больше потенциальных претендентов «на лапу и сердце». Кобели, метя территорию, надеются почти на то же самое. Замечено, что кобели резко увеличивают свою «мочепроизводитель—ность», реагируя на течку сук, живущих поблизости. По запаху мочевой метки можно также узнать, к своей или чужой стае принадлежит ее «автор», определить его пол, возраст, функциональное состояние и состояние здоровья. Оказывается, что собаки вдвое чаще, чем обычно, маркируют территорию в том месте, где уже нанесены запаховые метки знакомых собак, и в 4 раза чаще – в местах нанесения меток незнакомыми собаками. Когда собаки так себя ведут за пределами квартиры, проблем не возникает, но владельцам обычно не нравится находить «записки» своих псов на мебели, коврах, обоях и гардинах.

Квартиру, где собака живет, она воспринимает как свою территорию, прекрасно отличает ее от лестницы, двора и сквера, общих для всех. Поэтому некоторые собаки так болезненно и реагируют на появление в доме «дурно» (т. е. контрастно) пахнущих гостей или новых предметов. И вообще, собаки, как, впрочем, и мы, любят жить среди своего, родного и привычного – так как—то спокойнее. Очень часто доминирующие животные занимаются присвоением территорий, оставляят свидетельства своего пребывания, когда находятся в гостях.

Так что же делать? Если собака занимается этим важным делом в ваше отсутствие, наиболее эффективным окажется метод устранение возможности совершения нежелательного поведения. Наденьте на собаку штанишки с памперсом, оставьте ее в клетке, зафиксируйте поводком на месте или заприте в тесной комнате. Поскольку запах даже собственной мочи провоцирует повторное мочеиспускание, тщательно промывайте замаркированные места и дезодорируйте их.

Когда собака пытается оставить на обоях надпись: «Здесь был Тузик», – используйте метод отрицательного подкрепление. Очень эффективным в этих случаях может быть метод ориентировочного торможения – громко хлопните в ладони, закричите на собаку, бросьте в нее чем—нибудь и т. п. Заметив, что собака ведет себя подозрительно, можно тут же подозвать ее к себе или дать какую—нибудь команду и похвалить. А лучше держите собаку поближе к себе, когда вы в гостях.

Есть мнение, что кастрация кобелей снижает их желание оставлять «расписки» или полностью исключает его.

Доминантное мочеиспускание (мочеиспускание на ноги)

Такую форму мочеиспускания, возможно, и не стоит выделять, но замечено, что частота мочеиспускания кобелей на чужой территории зависит и от его иерархического статуса в стае. Чем доминантней животное, тем чаще оно маркирует чужую территорию. То же касается и мочеиспускания на ноги людей и владельцев во время прогулок или на ноги гостей. Кстати, очень редко, но собаки могут мочиться и на других собак.

Легче всего не допускать такого поведения, контролируя собаку поводком. Но если вы не хотите ограничивать ее свободу, тогда вам придется повысить ее управляемость и свой иерархический статус. В любом случае следует внимательно следить за ней, чтобы вовремя применить метод отрицательного подкрепления или изобразить что—нибудь для того, чтобы вызвать у нее ориентировочное торможение. Кастрация может помочь и в этом случае, но вряд ли по такой причине стоит это делать.

Дефекация в неподходящих для этого местах

Эта проблема чаще волнует владельцев городских собак, которым приходится довольствоваться буквально пятачками земли, выделенными для выгула, поэтому они нередко испражняются во дворах, на детских площадках, в песочницах и на тротуарах. Чтобы отучить собаку от этого, используйте метод отрицательное подкрепление или ориентировочного торможения. Можно, конечно, взяв собаку на поводок, быстро миновать неподходящие места и настырно ходить кругами там, где нужно, но это достаточно утомительно – неко—торым собакам необходимо немного поразмяться, прежде чем у них возникнет соответствующее желание. Не отчаивайтесь, со временем величина необходимой для этого физической нагрузки будет уменьшаться.

Выше упоминалось, что можно научить собаку делать свои дела по команд, принимая вырабатывания несовместимого поведения или еще проще – безо всякой специальной команды ругать собаку там, где она не права, и нахваливать там, где все делается правильно. Если вы будете постоянны, то уже через неделю заметите изменения в ее поведении. Но если вам совсем уж не хочется утруждать себя «поведенческой терапией», выходите на прогулку с мешочком для мусора и совочком.

Лазанье на кровати, диваны и кресла

Отношение к желанию собаки пользоваться мягкой мебелью зависит от владельцев. У меня, например, есть диван, на котором может лежать каждое из моих животных, когда бы оно не пожелало. Правда, когда мне нужно, этого каждого я могу согнать. Более того, я могу совершать кощунственный, с точки зрения многих правоверных владельцев, поступок: иногда я приглашаю свою живность полежать со мной на кровати, когда она покрыта пледом.

В связи с этим данная форма поведения наших собак лишь относительно нежелательна. Американский дрессировщик Джон Росс выделяет 4 типа возможного отношения собак к мебелью: собаке никогда не позволяют пользоваться мебели; собаке разрешают пользоваться определенной мебелью; собаке разрешают валяться на диване по команде; собака лазает на кровати и диваны всегда, когда захочет.

Собаке никогда не позволяют пользоваться мебелью

Приучить собаку к этому несложно. Просто никогда не нужно позволять ей лазать на диваны и кровати. Но если ваша собака любит комфорт по—человечески, будьте внимательны. Очень важно не дать ей залезть на диван. С точки зрения отучения наказывать ее бесполезно. Так вы можете научить собаку лишь быстро спрыгивать с дивана, когда входите в комнату, но не более того.

Когда вся семья дома, собаке, конечно, можно просто не давать пользоваться мебелью. Но когда вы уходите из дома, вам придется сделать так, чтобы она физически не смогла никуда залезть. Ограничьте ее свободу: поместите в клетку, закройте двери в спальню, положите на мягкую мебель в соответствии методом устранения возможности нежелательного поведения. Можно воспользоваться и методом отрицательного подкрепления.

Неприятные ощущения у залезшей на диван собаки можно вызвать многими способами. Например, разложите клейкую ленту липкой стороной вверх или сделайте так, чтобы на собаку что—нибудь падало сверху с шумом и грохотом. Пофантазируйте.

Собаке разрешают пользоваться определенной мебелью

Иногда целесообразно выделить собаке старое кресло или диван, чтобы она чувствовала себя равноправным членом семьи, или позволять ей садиться рядом на диване, например в гостиной, когда по вечерам собирается вся семья. Другой мебелью и в других комнатах ей пользоваться строго—настрого запрещают. Собаки очень быстро начинают различать ситуации и при наличии доступной альтернативы легко смиряются с некоторыми ограничениями. Но для этого необходимо повысить свой иерархический ранг и управляемость собаки, т. е. еще раз пройти курс дрессировки.

Собаке разрешают валяться на диване только по команде

Придумайте какую—нибудь команду и дайте понять собаке, когда можно быть счастливой, а когда нельзя. Она быстро сообразит, в чем дело.

Будьте последовательны – никогда (!) не позволяйте ей лазать на мягкую мебель без вашей команды. А если она не послушается и все—таки залезет, тут же сгоните ее, отругайте, а после небольшой паузы пригласите на диван, огладьте и посюсюкайте с ней. Для успешного осуществления этого варианта тоже необходимо повысить свой иерархический ранг и управляемость собаки.

Собака лазает на кровати и диваны всегда, когда захочет

Когда вы позволяете своей молодой собаке пользоваться мебелью, следите, чтобы она не жевала края отверстий и углы. Дайте ей понять, что нужно лежать смирно и соблюдать чистоту.

Несмотря на кажущуюся беспроблемность такого варианта, и у него есть «подводные камни»: непонятно, что делать, с такой собакой, придя с ней в гости, и как гости, придя к вам будут делить диван с вашей собакой.

Деструктивное или разрушительное поведение собаки

Возможными причинами деструктивного поведения наших собак могут быть следующие: все виды стресса, в том числе и страх одиночества; исследовательская и игровая деятельность; неудовлетворение каких—либо потребностей; физиологическое состояние собаки и некоторые болезни; привлечение внимания, инструментальность (привычность) этого поведения; неправильное кормление.

Выраженность разрушительного поведения может определяться породой, ранним опытом щенка и воспитательными способностями владельца.

Находясь в одиночестве, собака пытается снять имеющееся беспокойство, совершая действия, связанные с положительными эмоциями, или привычные действия. Для того чтобы корректировать разрушительное поведение, вызванное страхом, иногда бывает достаточно лишь устранить первопричину (см. раздел «Страхи. Природа и причины»).

Деструктивное поведение молодых собак часто бывает следствием исследовательской и игровой потребностей. Дети разбирают игрушки или ломают бытовые приборы вовсе не из вредности, а только из—за желания посмотреть, что же там внутри. Собаки ведут себя так же, но функцию рук у них выполняют не лапы, а пасть, в которой пальцы заменяют зубы. А исследовать разные предметы крайне необходимо, ведь от этого зависит правильность текущего и прогнозирование будущего поведения. Поэтому надо знать свойства внешнего мира.

Играть тоже необходимо и тоже крайне важно. Игра – это большая школа. Во время игры животные обучаются всему тому, что понадобится им в будущем: охотиться, оборонятся, нападать, быть половым партнером и т. д. Зоопсихологи называют этот процесс приобретением превентивной вооруженности. Понятно, что для игры нужны игровые партнеры или игрушки. Если нет подходящих, сойдет все, что ни попадя, начиная от обуви и заканчивая ножками мебели.

Нам может показаться незначительной важность привлечения внимания как причины деструктивного поведения, однако это далеко не так. Промаявшись в одиночестве весь день, что получает молодая собака вечером? Минут пятнадцать нашего внимания, не более. Затем мы моем полы, стираем белье, смотрим телевизор, воспитываем детей, пишем, читаем, отдыхаем и т. п. А что же делает наша собака? Она очень быстро понимает, что прекратить это «безобразие» со стороны членов семьи можно, схватив тапочек, шапку, подушку, что—нибудь со стола или захрустев ножкой стула. Вы можете возразить, что собака в результате такого поведения добивается негативного внимания: на нее кричат, рычат, ее шлепают и всячески наказывают. Но давайте обратим внимание на то, что нежелательное поведение не исчезает, несмотря на наши наказания. Это происходит потому, что, во—первых, ваше внимание для собаки важнее, чем то, что вы считаете «наказанием». А, во—вторых, то, что вы считаете наказанием, таковым для собаки не является, так как зачастую (очень часто!) не превышает порога ее болевой чувствительности. Вот так!

Если какая—либо потребность организма не может быть удовлетворена, организм от этого радости не испытывает, а совсем наоборот. В такой ситуации и мы, и наши собаки стараемся снизить состояние неудовлетворения (внутреннего конфликта) тем, что ставим легко достижимые цели, быстренько их достигаем и… успокаиваемся.

Тем самым мы переадресуем свои желания, активность, в том числе и двигательную. Такое поведение называют замещающим или переадресованным поведением, и оно значительно облегчает нашу жизнь. Когда мы утром оставляем собаку одну, мы, по сути дела, оставляем ее один на один со множеством неудовлетворенных потребностей – исследовательской, игровой, двигательной, социальной и т. д. Так что у собаки есть все основания испытывать состояние дискомфорта и есть право делать все то, что она делает.

Кстати, крайне неудовлетворена у наших собак потребность грызть, поскольку мы кормим их весьма неадекватно их природным запросам. В естественных условиях и ближайшие родственники собак, и сами дикие собаки едят очень грубую пищу. И чтобы почувствовать себя сытыми, им надо много грызть и жевать. В примерно такой же ситуации находятся наши совсем маленькие дети, но тут мы нашли выход – даем им пустышку. Может, неплохо было бы предложить то же самое и собакам?

Причинами разрушительного поведения собаки могут быть также ее физиологическое состояние и болезни. Чаще всего пик разрушительной активности приходится на период смены зубов. С одной стороны, жевание – прекрасный способ избавиться от качающихся молочных зубов, а с другой, успокоить зуд десен. У взрослых собак повышенная грызущая активность может быть вызвана воспалительными процессами ротовой полости или заболеваниями, сопровождающимися воспалением желудка или кишечника. Недостаток некоторых веществ в рационе заставляет собак искать их под обоями, в стенах, обуви или книгах.

Если поведение собаки по перечисленным выше причинам оказалось однажды ей полезным, оно запоминается ею и повторяется, т. е. инструментализируется и становится привычным, а в связи с привычностью легко воспроизводится в соответствующей обстановке. Бороться с таким поведением труднее всего.

Замечено также, что чем возбудимей собака, тем чаще возникает проблема разрушения (только щенки—флегматики большую часть своего времени неподвижны). На выраженность разрушительного поведения собаки значительное влияние оказывают воспитательные приемы ее владельца. Чем меньше мы тратим времени на воспитание, тем больше придется его тратить на коррекцию поведения.

Коррекция разрушительного поведения

Метод 1. Формирование отсутствия нежелательного поведения

Этот метод наиболее подходит для щенков, но некоторые его элементы могут быть использованы и для коррекции поведения взрослых собак. Смысл его заключается в том, что вы активно формируете правильное поведение щенка.

Прежде всего позаботьтесь о том, чтобы со щенком большую часть его активного времени кто—нибудь находился. И не просто находился, а играл бы с ним в дозволенные игры и дозволенными игрушками.

Заметив, что собака пытается заниматься чем—то недозволенным, тут же предложите ей игрушку и поиграйте вместе. На подросшего щенка, застигнутого на месте преступления, можно прикрикнуть, о то и шлепнуть, но сразу же предложите ему игру. Если вы дома, провоцируйте ситуацию – оставляйте доступными привлекательные для щенка предметы и вовремя пресекайте его попытки заняться ими, тут же предлагая свой вариант поведения. Не просто запрещайте (отменить игровую мотивацию невозможно, она генетически запрограммирована), но предлагайте другой путь ее удовлетворения. Кстати, не жалейте времени! Чем чаще вы занимаетесь воспитательными играми, тем больше гарантия правильного поведения.

Метод 2. Устранение возможности совершения нежелательного поведения

Самый простой путь – предотвратить доступ собаки к ценным и опасным предметам. Поднимите провода повыше, уберите с низких столиков, диванов и кресел пульты управления и личные вещи, обувь поставьте в шкаф и плотно его закройте. Мусорное ведро тоже спрячьте. Держите двери закрытыми. Приучите себя к порядку и хвалите собаку только в том случае, когда она грызет свои игрушки.

Пока ваша собака не уничтожила дом и прилегающую к нему территорию, можно предотвратить это, ограничив ее свободу в ваше отсутствие. Поместите ее в клетку, вольеру, на балкон (если он приспособлен для этого!), в отдельную комнату (но не в ванную или туалет!). Буквально «засорите» эту комнату игрушками. Смысл такой акции заключается в том, что если грызть нечего, то остается одно – приняться за игрушки.

Иногда помогает и намордник, особенно, если собаке его трудно снять, а вы уходите ненадолго.

Метод 3. Устранение или снижение мотивации

Снижая величину одних потребностей собаки или повышая величину других, мы можем научить ее безопасным формам поведения. Например, уходя на работу, вызовите у собаки выраженную потребность в отдыхе – утомите ее прогулкой так, чтобы, придя домой, она хотела только спать. Это, конечно, потребует от вас дополнительных усилий и времени, но не жалейте их потратить.

Оставляемый вами щенок должен быть сыт, чтобы у него не возникла пищевая потребность. Накормив щенка, перед уходом можно еще раз наполнить его миску пищей, оставить хорошую мясную кость или, на худой конец, сухожильную фирменную. Но бывают случаи, когда щенка слишком хорошо кормят и у него нет необходимости долго мусолить мослы. В таком случае, наоборот, не кормите его или покормите немного, чтобы у него появилось желание заниматься костями. Скомпенсировать же отмененное кормление можно по возвращении.

Снизить зуд в деснах, возникающий при смене зубов, помогут морковь, яблоки, собачье печенье, упругие игрушки и кости.

Удовлетворить игровую потребность может большое количество разнообразных игровых предметов. Для многих собак очень важно, чтобы игрушки сопротивлялись. Для этого сшейте из старых джинсов большую «колбасу» или пуфик, набив их тряпками, или предложите куски толстого резинового шланга. Попробуйте использовать игрушки, привязанные к резинке, или мячи – они всем собакам нравятся.

Еще один совет. Приобретите большое количество, 16–20, например, разнообразных игрушек. Половину из них оставьте щенку на первую неделю, а другие – на вторую. Кстати, не так важно количество игрушек, как их тип: хорошая игрушка вызывает желание погрызть ее.

Для того чтобы снять скуку и удовлетворить потребность щенка в новой информации, придумывайте игрушки—сюрпризы и игрушки—загадки. Например, уходя, сложите разбросанные по полу игрушки в картонную коробку. Если вы вчера оставляли газеты в пачке, сегодня сверните их в трубу. Одним собакам очень нравятся мелкие игрушки, другим – крупные, сегодня они с интересом играют с резиновыми, а завтра – с деревянными. Будьте готовы ко всему.

Чтобы сделать игрушки еще более привлекательными для собаки, их можно намазать мясом, колбасой, сыром, обмакнуть (или сварить) в курином или говяжьем бульоне, можно засунуть в щелку твердой резиновой игрушки маленький кусочек сыра или копченой сосиски. Или возьмите кусок толстостенного резинового шланга, просверлите в нем дырки, набейте колбасой или сыром, а торцы заткните деревянными пробками. Сделайте в игрушках дырочки или полости и налейте туда немного любимого собакой масла.

Чаще щенок отдирает обои, наклеенные на стены с помощью казеинового или костного клея. Попробуйте оставить ему кусок костного клея или насыпьте в миску казеинового. А грызть стены и рыть в них норы ему хочется при недостатке минеральных веществ, которые есть в любом куске мела.

И еще. Научитесь уходить! Когда приходит время уйти из дома, просто говорите «до свидания» своей собаке, но не обнимайте ее и не целуйте на прощанье. Вместо этого минут за пять до ухода перестаньте обращать на нее внимание. Повышенное внимание, резко сменяемое одиночеством, скорее всего вызовет состояние дискомфорта.

Один маленький секрет: все привлекательные для собаки предметы и явления должны появляться перед ней при вашем уходе из дома.

Метод 4. Выработка несовместимого поведения

Смысл этого метода в том, что собака не может делать два дела одновременно. Поэтому надо найти для своей собаки постоянное занятие – тогда она будет знать, что должна (а не просто может) делать дома. Если это станет для нее навыком, то тогда лишь определенные предметы будут ассоциироваться у нее с игровой и жевательной деятельностью. Правда, для этого понадобится время.

Кстати, возиться с разрешенными предметами – это тоже поведение, несовместимое с недозволенным. Поэтому всегда хвалите собаку, когда увидите, что она играет со своими игрушками. Научите ее находить их или показывать. Разбросайте по всей квартире и разыскивайте их вместе с собакой. Когда собака приносит вам игрушку, хвалите ее как можно выразительней и играйте с ней.

Наконец ваша собака поняла, что такое игрушки. Теперь докажите ей, что с ними заниматься значительно интереснее, чем с туфлями, носками или ножками стульев. Начните с фокуса. Подготовьте коробку (ящик) с игрушками, возьмите ее любимейшую, бросьте в коробку на глазах у собаки и спросите: «Где игрушка (назовите ее)? Где коробка?» (помните, ваши слова должны быть однообразными в течение нескольких недель обучения, поэтому выберите для себя удобный набор слов и запишите его, чтобы запомнить). Начните копаться в ящике вместе с собакой, помогая ей отыскать нужную игрушку. Если она проявит активность, похвалите ее. Обнаружив игрушку, пусть она возьмет ее в пасть, а вы снова ее похвалите, дайте лакомство (например, кусочек сыра) и поиграйте вволю с собакой и этой игрушкой. Всегда держите ящик с игрушками в доступном для собаки месте, но если щенок грызет ножки стола, поставьте ящик под стол.

Не кладите все игрушки в ящик. В зависимости от того, что еще грызет ваш щенок, они понадобятся для отвлекающей терапии. Положите игрушки в непосредственной близости от предметов, пользующихся вниманием собаки. Если она грызет подушку, то на подступах к ней должна обнаружить три типа разных игрушек, подходящих для «грызни». Если она крадет из шкафа туфли, а дверцы запереть нельзя, положите и туда игрушки – она наткнется на них прежде, чем доберется до туфлей.

Часто предпочтение собакой тех или иных игрушек зависит от ее физиологического состояния. Во время смены зубов щенок, например, может предпочесть набитые игрушки, игрушки из картона или кусочки льда (они приятно охлаждают воспаленные десны). Часто он жует намоченные водой, а затем замороженные куски веревки.

Повышенный интерес к жеванию может возникнуть еще и в возрасте 8, 9 или 10 мес, когда прорезаются последние коренные зубы. К этому времени у собаки уже мощная жевательная мускулатура и большие крепкие зубы. Если вы не научили ее «цивилизованному» образу жизни, она может нанести ощутимый урон вашему бюджету. В этом возрасте собаку может привлечь обычная палка. Их лучше иметь несколько и натереть их сыром, мясом, рыбой или печенью. Те, кто считает, что грызть палки нехорошо, а то и вредно для собаки, пусть попробует объяснить ей, что ножки мебели тоже делают из дерева.

Приведу еще один интересный способ выработки несовместимого поведения. Всякий раз, когда вы возвращаетесь домой, настойчиво заставляйте собаку встречать вас с игрушкой во рту. Сначала вам придется спрашивать ее: «А где твоя игрушка? Неси ее сюда!» – и помогать ей отыскать нужную. Не здоровайтесь с собакой, если у нее нет игрушки в пасти. Со временем, когда она свяжет ваше появление с игрушкой, начнет автоматически искать ее, чтобы инициировать (ускорить) ваше появление и поприветствовать вас. Логично предположить, что если игрушка окажется у собаки во рту, она начнет грызть ее, а не мебель, чтобы снять состояние дискомфорта.

Часто разрушительное поведение наблюдается в течение первого часа вашего отсутствия. Попробуйте научить собаку ждать вас. Например, пошлите ее на место, уложите там, оденьтесь, выйдите из квартиры и немедленно возвратитесь. Если собака выскочит вам навстречу, снова пошлите ее на место и там с ней поздоровайтесь. Снова уложите ее. Когда она выполнит команду, похвалите – лучше всего косточкой. Примерно через 10 мин повторите упражнение, но на этот раз задержитесь за дверью на несколько минут дольше. Продолжайте тренировки в течение нескольких недель, всегда приветствуя собаку на месте и предлагая ей что—нибудь очень вкусное.

Метод 5. Отрицательное подкрепление

Метод отрицательного подкрепления, пожалуй, самый распространенный среди рекомендуемых и имеет множество вариантов.

Начните с самого простого. Если вы застигли собаку на «месте преступления», вы должны либо использовать условное (закричать, отругать), либо натуральное (отшлепать, брызнуть водой) отрицательное подкрепление. После этого немедленно найдите с собакой одну из ее игрушек и поиграйте вместе. Это может научить вашего пса не жевать ценные предметы, но не даст полной гарантии, что он не совершит запрещенные действия, когда вас не будет дома. Хотя и в этом случае есть выход. Сделайте ценные для вас вещи непривлекательными для собаки и пусть они сами «наказывают» собаку за недостойное поведение. Уже есть достаточно много безопасных спреев и соусов, нанесение которых на предметы делает их неприятными для собак. Зачем, спросит себя собака, жевать невкусное и неприятное, когда есть много таких ароматных и вкусных игрушек? Если в ближайшем зоомагазине вы не найдете отпугивающих спреев, приготовьте горький соус сами. Возьмите белок одного яйца, разболтайте в нем столовую ложку молотого красного перца и нанесите кисточкой этот коктейль на особо привлекательные для собаки вещи.

У животных очень острый нюх и странные запаховые предпочтения: большинство собак не любят запаха духов и одеколона. Попробуйте последовать совету М. Хоффмана: смешайте духи с водой (1: 10) и обрызгайте этим раствором предметы, которые вы хотите уберечь от зубов вашего питомца. Лучше всего использовать дешевые духи – животные не могут даже находиться рядом с ними. Да и вас это не введет в большие расходы.

Можно совместить два описанных выше приема, усилив при этом эффект запаховой маркировки. Собаки всегда предварительно нюхают то, что собираются съесть. Это дает основание для выработки условной отрицательной реакции. Например, намочите салфетку перечным соусом, ментолом или одеколоном, дайте понюхать собаке, а затем натрите хорошо этой салфеткой собачьи десна. Уверяю вас, собака будет вне себя от возмущения. А вы потом этим же снадобьем смажете предметы.

Немногим более сложный вариант предлагает Дж Фишер в своей книге «О чем думает ваша собака»: «Средство должно быть чрезвычайно неприятным для собаки, если вы хотите добиться гарантированного успеха. Вам понадобится бутылка «Bitter Apple» («Горького яблока») в аэрозольной упаковке, две салфетки и дешевые духи.

Побрызгайте на одну салфетку духами, сильно разбавив их водой, а на другую «Горьким яблоком». Предложите собаке подушенную салфетку и, как только она понюхает ее, засуньте салфетку с «Горьким яблоком» в пасть собаке и подержите ее закрытой в течение нескольких секунд – это очень неприятно.

Затем возьмите любимую игрушку (но такую, чтобы не жалко было выбросить), которую собака всегда хватает, как только увидит. Опрыскайте ее «Горьким яблоком» и оставьте где—нибудь в доступном месте. В нескольких дюймах от игрушки, с той стороны, откуда пойдет собака, распылите водный раствор духов. Ваша собака приблизится, учует запах дешевых духов и либо вспомнит предшествующий опыт, либо проигнорирует его. В любом случае запах зафиксируется в ее памяти.

Если она подойдет, чтобы схватить игрушку, она выплюнет ее и забегает по комнате, отплевываясь и отряхиваясь. Теперь игрушку можно выбросить и заменить чем—нибудь другим.

Затем распылите разведенные водой духи на расстоянии нескольких дюймов перед теми вещами, которые вы хотите уберечь от собачьих зубов. Излюбленные предметы тоже надо опрыскать «Горьким яблоком».

Смысл в том, что вы с помощью запаха даете собаке сигнал о том, что продолжение тех действий, на которые она настроилось, ничего хорошего не сулит. Поскольку духи разбавлены водой, запах, который способен воспринять человек, полностью исчезает. Чувствительность органов обоняния собаки ведь в сотни тысяч раз превышает нашу.

Приближаясь к намеченной жертве, чтобы ее пожевать, собака чует запах—сигнал. Исходя из прошлого опыта, собака думает: «Только не это!» – и пятится назад».

Используйте и мышеловку. Собака будет «приятно» удивлена, открыв дверцу шкафа с обувью и обнаружив там прыгающее устройство.

Метод 6. Ориентировочное торможение

Этот метод очень близок к методу отрицательного подкрепления, но к боли или неприятным ощущениям не приводит. Просто собачьи попытки взять в пасть недозволенные предметы должны вызывать что—нибудь необычное. Устраивайте ловушки – падающие, гремящие и т. п. Например, привяжите тапочек к большой алюминиевой кастрюле, которую поставьте на галошницу.

При этом методе можно использовать и мышеловку. Эффект ее действия именно в неожиданности и новизне. Собаки очень не любят всего необычного и через 2–3 «мы—шеловочных» урока ваш пес будет обходить «удивительное» место стороной. Уверяю вас, за последнее столетие ни одна собака не пострадала от мышеловки, но если вас все—таки волнует техника безопасности, накройте мышеловку легким листом бумаги. Это не только успокоит вас, но и усилит шумовой эффект.

Метод 7. Наказание

Как метод исправления нежелательного поведения он очень неэффективен. Наказание ничему не учит. Наказывая собаку, мы просто срываем на ней свою злость и обиду за испорченные вещи.

Метод 8. Угашение

Любые акции, в результате которых щенок не использует недозволенные предметы для удовлетворения своих многочисленных потребностей, рано или поздно приведут к тому, что он перестанет рассматривать их как жизненно необходимые.

Метод 9. Ветеринарный

В случае когда не помогает поведенческая терапия, можно прибегнуть к медикаментозным средствам – успокаивающим лекарствам, обязательно посоветовавшись с ветеринарным врачом. В крайнем случае придется стерилизовать или кастрировать собаку. Иногда помогает.

Нежелательные виды пищедобывательного поведения

Попрошайничество

В качестве причин попрошайничества могут выступать наследственность (инстинктивность поведения), огрехи в кормлении, научение, высокий иерархический статус собаки.

Помимо всего полезного, в генах наших собак записаны и сведения о том, что появление пищи – явление нерегулярное, а потому необходимо есть всегда, когда предоставляется возможность. Это одна из первых причин, заставляющая сытых собак клянчить про запас. Существует и вторая, под названием «взаимная стимуляция». Этот процесс относится к имитационному поведению и заключается в том, что некоторые поведенческие реакции социальных партнеров служат ключевыми раздражителями, т. е. вызывают инстинктивное поведение у тех, кто за этим поведением наблюдает. Например, все лают – и ты лай, все бегут – и ты беги. Поэтому вид жующей особи всегда вызывает аналогичное желание у наблюдателей, тем более, если особь жует аппетитно.

Постоянное попрошайничество может быть следствием недокорма или недостатка какого—либо специфического продукта. Поэтому прежде чем терроризировать собаку дрессировкой, еще раз проанализируйте ее рацион. Если вы в чем—то не уверены, посоветуйтесь с ветеринарным врачом.

Иногда нам только кажется, что собака клянчит. А на самом деле она требует, причем по закону: когда доминанты занимаются трапезой, субдоминанты глаза им не мозолят. «А эти, – думает собака, – они же просто считают, что имеют полное право на то, что стоит на столе».

Но чаще всего попрошайничество мы бессознательно формируем у своих собак, доводя его до навыка. Причем формируем с использованием вероятностного подкрепления! А сюрприз такого подкрепления заключен в том, что животное понимает: повторяй несколько раз, не отчаивайся, если нет подкрепления сейчас, оно обязательно будет после третьей, четвертой или пятой попытки. Кстати, поведение, сформированное с использованием вероятностного подкрепления, очень стойкое и корректировать его трудно.

Прежде чем приступать к коррекции попрошайничества, отрегулируйте свои иерархические взаимоотношения и повторите курс послушания, а также договоритесь со всеми домочадцами о том, что никто и никогда не будет подкармливать собаку со стола. Ваша задача заключается прежде всего в том, чтобы исключить вероятностное подкрепление. Если этого не сделать, ничего не поможет. Кстати, полное исключение подкрепления попрошайничеству со временем приведет к его исчезновению (см. метод угашения).

Самый же простой и быстрый метод отучить собаку от этой пагубной привычки заключается в том, что вы просто удаляете собаку из помещения, в котором собираетесь обедать. При наличии клетки можно запереть ее и там.

Конечно, полностью устранить (удовлетворить) пищевую потребность собаки не удастся. Но снизить ее можно, если сначала накормить собаку, а уж потом самим садиться за стол. Она все равно будет клянчить, но вот у вас добавится силы духа – вы уж точно будете знать, что она сыта!

Наиболее эффективный метод борьбы с попрошайничеством – выработка несовместимого поведения. Это может быть совсем просто, если каждый раз перед своим обедом давать собаке какие—нибудь косточки. Или нужно научить ее уходить по команде на место и оставаться там. Это совсем несложно. На первом этапе, отправив собаку на место, вы каждые 5–7 с подходите к ней, говорите ласковые слова и давайте что—нибудь вкусное. После обеда обязательно принесите ей кусочек со стола. Через 2–3 дня подкармливайте собаку уже каждые 10–15 с, еще через 2–3 дня увеличьте паузы между подходами до 1 мин и т. д. Если собака уходит с места, возвращайте ее туда, взывая к собачьей совести и ругая. Не давайте кусочки сразу после ее возвращения, делайте это только после паузы. Сами понимаете, грызть косточку, лежать на месте и одновременно клянчить у стола невозможно.

Неплохо срабатывает и ориентировочное торможение. Как только собака начнет попрошайничать, тут же вокруг нее должны раздаваться всякие странные звуки и происходить впечатляющие события.

Довольно часто рекомендуют использовать метод отрицательного подкрепления. При желании им воспользоваться поставьте на стол наполненные водой бытовой пульверизатор, пластиковую бутылку с дырочкой в крышке, положите водяной пистолет и т. п. И, как только, тут же открывайте стрельбу. Весело будет всем! Можете бросить в нее чем—нибудь или предложить ей чего—нибудь со стола, сдобренное острым перцовым соусом. Можно воспользоваться и ультразвуковым генератором. А если собака уже окончательно всех «достала» и ничего не помогает, наденьте на нее электрошоковый ошейник.

Воровство пищи со стола и из мусорного ведра

Чаще всего мы сами приучаем собаку к воровству. Разве не мы оставляли в пределах досягаемости пищевые продукты или мусорное ведро еще до того, как обучили собаку правилам хорошего тона? А подкармливая пса со стола, дали ему понять, что пища на столе и для него доступна. А раз так, то зачем утруждать других, если проще это сделать самому.

Легче всего не учить собаку такому поведению, чем бороться с ним. Все дело в том, что собаки быстро обучаются безразличному отношению и к пище, и к мусорному ведру в вашем присутствии. А когда дома никого нет, кто скажет собаке, что она неправа?

Но так или иначе, начнем по порядку. Научите свою собаку есть только из миски или из рук (см. метод формирования отсутствия нежелательного поведения). Пусть кухня станет для нее неприступной крепостью. Кстати, это и гигиеничнее. Сидит собака на пороге – дайте ей кусочек, шаг в кухню – окрик, толчок, неприятное выталкивание. Оказалась за границей – снова кусочек. И так до тех пор, пока она не поймет. Некоторые обучаются

быстро, некоторые с трудом, но эффект обязательно будет. Можно в такой ситуации посылать собаку на место с таким же режимом подкрепления.

Многие проблемы будут решены, если вы научите собаку глодать кости только на месте, есть только из миски и только по вашей команде.

Проведите несколько уроков. Положив на край стола кусочек сосиски или сардельки, остановите попытки собаки стащить пищу окриком, а то и шлепком, и переложите кусочек в ее миску. Когда она подойдет к миске и начнет есть из нее, похвалите ее и еще дайте кусочек сосиски. Повторяйте урок до тех пор, пока она не догадается: «Зачем есть со стола, если со временем это окажется в твоей миске!». Нужно постепенно увеличивать время от появления пищи на столе до появления пищи в миске.

Пока идут дрессировочные и воспитательные мероприятия, исключите всякую возможность «собачьего безобразия». Не оставляйте собаку без присмотра, а если уходите, закрывайте дверь на кухню. Оставляйте ее в клетке или в другой комнате. Убирайте все, что может провоцировать собаку на воровство (см. метод устранения возможности совершения нежелательного поведения).

Используйте метод ориентировочного торможения и проведите несколько тренировочных занятий. Положите сосиску на стол и сделайте вид, что вы никого не замечаете. Но будьте готовы каждый раз воспроизвести что—нибудь необычное в тот момент, когда собака попытается стащить сосиску. Швыряйте в пса гремящие предметы, находясь в соседней комнате, воспроизводите необычные звуковые или световые явления.

Прежде чем уйти из квартиры, привяжите к сосиске несколько жестяных банок или наполните гремящими предметами алюминиевую кастрюлю и расположите их так, чтобы они падали на собаку, когда она будет пытаться стащить сосиску.

Можно применить и метод отрицательного подкрепления. Зарядите сосиской мышеловку. Можно также стрелять в пса из рогатки, находясь в соседней комнате. Очень эффективно в этом случае использовать электрошоковый или ультразвуковой ошейники. Если вы оставляете его в комнате одного, зарядите несколько мышеловок. Можно присоединить к куску мяса или колбасы источник тока с помощью 9—12 В (индуктор, батарейку), можно начинить пищу чем—нибудь горькими (горчицей, перцем, аджикой)…

Очень неплохо, если у собаки будет какое—нибудь дело, когда вы оставляете ее один на один с кухонным столом (метод выработки несовместимого поведения). Пусть у нее всегда будет несколько разных косточек или пусть она выполняет команду «Место!» и ждет вашего возвращения. Ждать – это тоже работа.

Если ваш пес не прочь запрыгнуть на кухонную мебель, чтобы быть поближе и повыше к столу, положите на стулья несколько полосок лейкопластыря липкой стороной наверх. Собакам не нравится, когда к их лапам что—нибудь прилипает. Если пес лазает в мусорное ведро, воспользуйтесь и здесь мышеловкой или поставьте ведро посередине комнаты, а сами устройтесь в соседней, но так, чтобы оно было в поле вашего зрения. Предварительно запаситесь шумовыми средствами. Как только собака приблизится к ведру или тем более сунет туда морду, тут же воспроизведите какой—нибудь неожиданный грохот. Сохраняйте при этом безмятежный вид и не ругайте собаку, напротив, – когда она уставится на вас, справедливо подозревая вас в подвохе, скажите ей что—нибудь ласковое. Но как только она решит воспроизвести акцию, тут же повторите урок.

Уходя на работу, густо посыпьте пищевые отходы в ведре перцем или полейте очень острым соусом – это вызовет у собаки незабываемые впечатления.

Взятие пищи у посторонних

Никогда не позволяйте посторонним подкармливать вашу собаку. Собака не должна брать у них пищу, но при этом не бояться протянутой руки с кормом и не быть агрессивной. Это особенно важно в условиях больших городов, когда в любой момент вашему питомцу могут протянуть конфету или пряник. Главное здесь – дать понять собаке, что человек, даже протягивая лакомство, никогда не даст его съесть.

Безразличное отношение собаки к протянутому корму достигается путем нескольких тренировок, во время которых вы просите родственников, знакомых или приятелей предлагать собаке пищу, но не давать ее, вовремя сжимая ладонь в кулак. Желательно, чтобы таких посторонних было побольше, иначе собака быстро запомнит 2–3 постоянных помощников и все пойдет насмарку. После того как посторонние предложат пищу, но обманут, не дав ее съесть, надо похвалить своего пса и дать ему несколько кусочков из своего кармана.

Можно использовать и ориентировочное торможение: когда собака попытается взять у кого—нибудь пищу, у вас за пазухой окажется сюрприз для нее.

Как было упомянуто выше, нежелательно, чтобы собака боялась протянутой пищи или агрессивно реагировала на это. Но если вам так хочется, наденьте на собаку ультразвуковой или электрошоковый ошейник. Или обратитесь к дрессировщику. Агрессивную реакцию лучше вырабатывать под наблюдением инструктора.

Подбирание пищевых продуктов с земли и навязчивое посещение помоек

В качестве причин подбирания пищи с земли могут выступать наследственность (инстинктивность поведения), огрехи в кормлении и научение.

Несмотря на то что наши собаки относятся к хищникам, они, как и их дикие собратья, активные собиратели и падальщики. Тем более что это экономически выгодно: лучше поднять лежащий на земле «подарок», чем гоняться часа полтора за жертвой. Потратишь энергии больше, чем получишь!

Тысячи лет собаки и их родственники ели себе с земли и не подозревали, что это плохо. Пища, пролежавшая некоторое время на земле, как правило, уже переработана микроорганизмами, т. е. протухла, а это значит, что энергетические затраты на ее переваривание незначительны, да и микроорганизмы – прекрасный источник белка и даже витаминов. С точки зрения собаки, это почти идеальный продукт. И если позволить щенку 1–2 раза отведать «деликатесов», он запомнит это на всю оставшуюся жизнь.

Очень часто причина «помоечного» поведения кроется в том, что собака не получала пищу, которая предназначена ей природой, т. е. грубую. Мы ведь часто кормим собак, как самих себя, – рафинированными продуктами, причем самыми разными. Перегруженность рациона углеводными, рафинированными и вареными кормами заставляет собачий организм восполнять природную потребность, подбирая пищу с земли.

Отучить собаку от подбирательства очень трудно. И тем труднее, чем дольше это позволялось собаке. Так что приготовьтесь к длительной и серьезной борьбе, если, конечно, вас беспокоит эта проблема.

Прежде всего, еще раз подумайте над тем, правильно ли вы кормите свою собаку. Посоветуйтесь с ветеринарным врачом. Уменьшите количество каши или перейдите на готовые корма.

Изменив кормление своей собаки, смиритесь с мыслью, что месяца 3–4, а то и больше, вам придется гулять с ней только (!) на поводке. Кстати, именно так необходимо поступить, если вы захотите воспользоваться методом устранения возможности совершения нежелательного поведения. При вашей последовательности в силу вступят закономерности метода угашения. И даже если последнее не поможет, то значительно повысит вероятность успеха других методов коррекции. При халатном отношении к обязанностям воспитателя, т. е. допущении вероятностного режима подкрепления, поведение, с которым вы боретесь, не только не ослабнет и не исчезнет, а наоборот, упрочится.

Прогуливаясь с собакой на поводке, провоцируйте ее. Водите там, где есть чем поживиться, подводите к мусорным бакам, но даже незначительные попытки собаки подобрать что—то немедленно пресекайте, воспроизводя необычные ситуации (см. метод ориентировочного торможения). Швыряйте в собаку цепью, банками и прочими гремящими предметами, запускайте автомобильную сирену и т. п. Меняйте и ситуации, и звуки, чтобы собака не привыкла к ним.

Часто помогает решить проблему выработка несовместимого поведения. Научите свою собаку носить апор—тировочный предмет, не выпуская его из пасти, не давайте ей ни минуты самостоятельности – играйте с ней. Кстати, игра способствует устранению мотивации. Со временем собака будет выходить на улицу не только для того, чтобы поесть, а для того, чтобы пообщаться с вами.

Можете научить питомца приносить вам все, что она находит на улице, и обменивать это на какое—нибудь лакомство. Для этой цели лучше всего подходит сыр. Как научить? Просто не ругайте собаку, когда она берет что—либо в пасть, а по команде «Ко мне!» подтягивайте ее к себе, и подтянув, предложите ей в обмен на «товар» кусочек сыра. Несмотря на кажущуюся нелогичность, этот прием избавит вас от изнурительной и унизительной погони за собакой, когда она, схватив что—нибудь, будет улепетывать от вас, чтобы в безопасности спокойно съесть добытое. Это я к тому, что вы ведь не будете гулять с собакой на поводке 4 мес.

Наиболее часто для коррекции пищедобывательного поведения рекомендуют использовать метод отрицательное подкрепления. Вариантов этого метода великое множество. Например, сделайте куски пищи на земле источником боли (при помощи индуктора, батарейки, мышеловки). Заранее разложите такие «сюрпризы» на газоне и не мешайте собаке.

Можно воспользоваться ультразвуковым или электрошоковым ошейниками. Но прежде чем начать воспитательные упражнения, изготовьте имитатор рабочего ошейника, равный ему по массе и похожий на него визуально, и недели две просто прогуливайте в нем собаку. Только после этого приступайте к работе. Как можно чаще провоцируйте собаку, «терроризируя» ее недели две. Затем с неделю погуляйте с ней в имитаторе и снова с неделю потренируйте в рабочем ошейнике. Так – раз пять или шесть, после чего с месяц опять водите ее на имитаторе.

Если собака снова попытается чего—нибудь съесть, тут же поменяйте его на рабочий ошейник и все повторите заново.

Иногда рекомендуют провоцировать поедание собакой пищи, начиненной горчицей, перцем или рвотными препаратами.

Лучше всего, конечно, научить собаку правильному поведению или связать пищедобывательное поведение со специфическим сигналом, хотя это и требует определенного времени. Причем чем старше собака, тем больше его понадобится.

Дайте понять собаке, что есть она может только из миски или с руки владельца. Начинайте так: посадите рядом с собой собаку на поводке и, давая ей «лакомство», нарочно роняйте кусочки. Если она потянется за упавшим кусочком, слегка отдерните ее и тут же предложите этот кусочек с руки и по команде. От занятия к занятию тренируйте своего пса все дольше сидеть над упавшей пищей, время от времени скармливая кусочки с ладони.

Когда собака, увидев, как упал кусочек, наклонится не за ним, а повернет морду к вам и будет требовать свое, переходите к другому уроку. Двигаясь с собакой на поводке, выбрасывайте по ходу движения горсть лакомства и, минуя его, добивайтесь, чтобы она тянулась не к нему, а к вашей руке. Затем заранее разбросайте пищу и повторите уроки. Теперь делайте то же, но над миской. Уроните кусочек рядом с миской и не давайте собаке его съесть. Следующий кусочек положите в миску и дайте собаке съесть его. А дальше – по сценарию.

Установите для себя строгое правило – кормить собаку только из миски или с руки. Все, что вы хотите дать ей, кладите в миску. Научите есть только по команде (она может быть произвольной). Насыпьте или положите пищу в миску и охладите пыл голодной собаки командой «Сидеть!». Для начала после небольшой паузы, дав исполнительную команду, позвольте собаке пообедать. Еще положите горсть – и снова пауза. Продолжительность пауз увеличивайте постепенно. После этого выйдите с миской и собакой на улицу и там повторите пройденное.

Копрофагия

Копрофагия (поедание экскрементов) считается естественным для собак элементом поведения. Нормальное поведение суки предусматривает поедание кала своих детенышей, и патологией считается как раз отсутствие этого. Кстати, именно поэтому у сук чаще наблюдается копрофагия.

Щенок может научиться поедать кал, подражая своей матери. Некоторые зоопсихологи также считают, что каловые массы могут напомнить молодой собаке первую твердую пищу, которую она ела: теплая, полутвердая, полупереваренная. Нечто подобное ему отрыгивала мать по возвращении с охоты. Копрофагия может быть также следствием недостатка у собаки пищеварительных ферментов или кормления ее низкокачественной пищей.

Вероятно по этим же причинам, а чаще от недостатка в рационе белка, витаминов группы В, витамина К, минеральных веществ, возможно, и других, еще не очень хорошо известных нам веществ, наши собаки, как и все хищники, часто поедают кал других животных, а то и свой. При дефиците питания в этом есть смысл, тем более что в кале сельскохозяйственных животных, например, содержится 10–20 % протеина (белка), 5 % жира, 40 % клетчатки, 35 % растворимых углеводов и 35–55 % массы составляют тела микроорганизмов. Так что прежде чем наказывать собаку, еще раз подумайте над тем, правильно ли вы кормите ее.

Нельзя исключить и фактор научения в становлении копрофагии. Если наказывать щенка при возвращении домой за кучки на полу, он может понять, что избавиться от наказания помогает уничтожение следов преступления.

Копрофагия – проблема комплексная, и решать ее нужно комплексно. Для начала покажите собаку ветеринарному врачу. Исключите заболевания, которые могут сопровождаться этим явлением. Проверьте своего пса на наличие глистов – они тоже не способствуют усвоению пищи. Измените режим кормления, кормите его чаще. Попробуйте включить в рацион черный хлеб из муки грубого помола, квашеную капусту, почки животных, минеральные подкормки, витамины группы В, поливитамины. Часто помогает непотрошеная рыба: содержимое кишечника рыбы до некоторой степени заменяет содержимое кишечника млекопитающих. Иногда особо «натуралистичные» владельцы предлагают своим собакам помет лошадей, который можно приобрести на ближайшем к вам ипподроме. Увеличьте в рационе количество белка.

Если говорить о воспитательной терапии, то, заметив такое поведение у собаки, начните прогуливать его на поводке. И помните: проблемы, связанные с изменением обмена веществ, корректируются очень (!) медленно. Если нужно, наденьте на собаку намордник.

Попробуйте изменить у своей собаки представления о прогулке. Занимайте ее играми, физическими и тренировочными упражнениями. Не оставляйте ей праздного времени. Займите, наконец, собачью пасть игрушкой и строго—настрого запретите ее выпускать. Провоцируйте знакомые собаке ситуации (находите «постпищевые» кучки) и используйте в этих случаях метод ориентировочного торможения, т. е. делайте все, чтобы удивить собаку.

Воспользуйтесь методом отрицательного подкрепления. Без собаки пройдите по маршруту и густо посыпьте найденные экскременты красным перцем или полейте их уксусом, поставьте на подступах к ним пару мышеловок и замаскируйте их. Если гуляете с собакой на поводке, наденьте тонкую удавку и резко отдергивайте собаку от кучек, предотвращая любые попытки вступить с ними в контакт. Можно использовать какую—либо предварительную команду. Но после этого обязательно и подчеркнуто хвалите собаку. Для коррекции такого поведения не грех посоветовать ультразвуковой или электрошоковый ошейник.

Если собака ест собственный кал, то, помимо всего прочего, попробуйте сразу после дефекации привлечь ее внимание лакомством или игрушкой. Или сразу фиксируйте собаку какой—либо командой, а затем подойдите к ней, похвалите и увлеките за собой. Если она вас очень уж любит, то сразу после ее испражнения убегайте от нее, чтобы она бросилась вслед за вами.

Зарубежные кинологи в этом случае рекомендуют добавлять в пищу вещества, которые делают вкус кала не приятным для собаки, например мононатрия глутамат или ферменты поджелудочной железы. Для борьбы с копро—фагией изобретено и специальное средство «Форбид» – его тоже скармливают собакам. Считается, что они не едят кал жидкой консистенции, а такого можно добиться при помощи слабительных средств.

Если собака охотится за калом вашей кошки, поставьте кошкин туалет в месте, удобном для кошки, но недоступном собаке, например за шкаф. Или перенесите его в туалетную комнату, дверь которой держите на цепочке, позволяющей ей открываться так, чтобы кошка могла проходить, а собака нет. Можете поставить поддон в ящик удобной для кошки высоты и с небольшим отверстием. Если наберетесь мужества, густо посыпьте кошачьи отходы красным перцем, полейте чем—нибудь чрезвычайно горьким и неприятным для собаки.

Извращенный аппетит

Извращенный аппетит, т. е. поедание чего—то несъедобного, – довольно распространенное явление, представляющее серьезную опасность для здоровья. Поэтому прежде чем приступать к терапии, покажите свою собаку ветеринарному врачу для исключения возможных заболеваний. Извращенный аппетит может быть следствием некоторых инфекционных болезней (например, бешенства) или гель—минтозных, а также заболеваний желудка и кишечника. Многие собаки с возрастом начинают понимать, что схватив какой—нибудь предмет, они привлекут к себе внимание владельца, а это всегда играет роль положительного подкрепления. Например, когда владелец ругает собаку или даже когда шлепает ее, его воздействия часто не достигают порога болевой чувствительности, поэтому собака не воспринимает эти воздействия как негативные.

Скука, недостаток двигательной активности, неправильное кормление – это тоже причины внимания собаки к несъедобным предметам.

Извращенный аппетит может стать привычным поведением. Щенки, которых часто оставляли без присмотра и которые подолгу играли с самыми разными предметами и грызли их, могут сохранить это поведение как привычку надолго. Кстати, рот собаки – это орган, с помощью которого она не только ест, но и изучает предметы, переносит их с места на место. Иногда все эти функции так тесно связаны друг с другом, что собака проглатывает то, что первоначально хотела только исследовать.

Коррекция извращенного аппетита

Иногда для предотвращения нежелательного поведения достаточно просто увеличить продолжительность прогулок, больше и активнее играть с собакой. Это поможет расходовать ей ту энергию, которую она тратит для поиска и разгрызания посторонних предметов, а возросшая усталость заставит ее дольше отдыхать и быть спокойной.

Попробуйте переориентировать собаку на «правильные» объекты (специальные игрушки для собак, натуральные кости, кости, изготовленные из костной крошки, сухожилий или кожи). Это совсем не сложно – нужно лишь приобрести нужные предметы и больше играть ими с собакой. Будьте уверены: собака не проглотит игрушку из искусственного материала.

В случаях когда собака берет посторонние предметы в пасть только для того, чтобы привлечь ваше внимание, игнорируйте это. Любая реакция, включая приятную погоню или энергичную ругань, будет воспринята ею как положительное подкрепление. Лучшим выходом из этого положения станут ваши опережающие действия – вы должны привлечь внимание собаки к себе, прежде чем она попытается схватить опасный предмет. Например, позовите собаку и отбегите от нее, предложите ей поиграть, дайте ей какую—либо команду, а затем наградите пищей или игрой. Не оставляйте собаку без внимания.

Для того чтобы предотвратить поедание предметов, попробуйте сделать следующее:

– устройте субботник и уберите опасные предметы в своей квартире, на территории участка или в том месте, где вы обычно гуляете с собакой;

– разложите «мины—ловушки» (предметы с «сюрпризом», например мышеловки), привяжите к «опасному» предмету шнурок, используйте аэрозоли с отпугивающим запахом или ультразвуковые генераторы, причем в тот момент, когда собака потянется к предмету;

– вызывайте у собаки чувство сытости: кормите ее более часто, но меньшими порциями, добавляйте в пищу растительные волокна (например, отруби), чтобы у нее было ощущение полного желудка.

Иногда собаки поеданут траву. Чаще всего они делают это для того, чтобы при помощи рвотного рефлекса освободить желудок от какого—либо балласта. Но это может быть вызвано наличием глистов и заболеваниями желудочно—кишечного тракта. Поэтому не наказывайте собаку, а обеспечив ее достаточным количеством свежей травы, еще раз подумайте о том, правильно ли вы ее кормите, и обязательно покажите ветеринарному врачу.