Главной проблемой аквариумистики является наше желание содержать рыбок в плотности заселения в тысячи и даже в десятки тысяч раз превышающих ту, что можно найти в дикой природе. Все остальные трудности по сравнению с этой отходят на второй план. Это должен помнить каждый человек, который содержит аквариум.

Способов борьбы с этой проблемой много, все они сводятся к одному – поддержанию чистоты в аквариуме. Однако, многие из этих действий не так очевидны, как хотелось бы. Так, например, на протяжении более чем полувека в мировой аквариумистике, а в российской – и того дольше, главенствовало мнение о полезности так называемой «старой» аквариумной воды. Не будем углубляться в объяснения того, насколько эта теория противоречит практике. Достаточно сказать только, что основной орган выделения у рыб – жабры. Дело в том, что максимальное количество органики, которую выделяют рыбы – это азотистые вещества, выделяемые жабрами. Поэтому то, что видимо глазу, не является самым серьезным загрязняющим фактором в аквариуме. Азотистые соединения, выделяемые рыбами, по большей части аммоний, глазу практически не видны. Однако уже небольшие концентрации аммония приводят к угнетенному состоянию рыб, а немного большие – к их гибели.

Хотелось бы сразу отметить важнейший момент – если у Вас аквариум уже давно и обслуживался не так, как описано ниже, все изменения в уходе за ним должны быть постепенными. Особенно это касается подмены воды. Аквариум – живой организм и не терпит суеты.

В природе существуют бактерии, которые переводят аммоний в менее ядовитые нитриты, затем в дело вступают другие бактерии, который производят из нитритов нитраты. Нитраты вредны аквариумным жителям только в очень больших дозах. Процесс перевода аммония в нитраты называется нитрификацией, а бактерии, которые его обеспечивают – нитрифицирующими. Суть правильного запуска аквариума как раз и состоит в том, чтобы дать развиться в новом аквариуме сообществу нитрифицирующих бактерий. Если этот процесс не успеет пройти, рыбы, посаженные в такой «незрелый» аквариум могут погибнуть от переизбытка аммония.

Ускорить процесс нитрификации может так называемый биофильтр. Биофильтром может быть назван любой фильтр, который делает циркуляцию воды через субстрат с бактериями. Циркуляцию сделать очень просто – на это способны даже недорогие помпы. Бактерии селятся на любом субстрате, будь то стенки аквариума, растения или грунт. Проблема в том, что эти бактерии требуют для своей жизнедеятельности кислород, поэтому могут поселяться слоем не более чем в несколько бактерий. Поэтому необходимо предоставить бактериям большую площадь поверхности, чтобы их было достаточно для процесса нитрификации. Вспомним, что плотность посадки рыб в аквариуме в тысячи раз больше, чем в естественной природе, поэтому и площадь субстрата для нитрифицирующих бактерий должна быть очень большой.

Согласно расчетам лидера в производстве аквариумного оборудования, немецкой фирмы Eheim, для одного литра аквариумной воды при средней плотности посадки рыб, требуется около 3 квадратных метров поверхности для размещения достаточного количества нитрифицирующих бактерий. Отсюда становится ясным, почему не стоит называть биофильтром те устройства, в которых в качестве субстрата для бактерий применяются разрезные пластиковые шарики. Площадь поверхности таких шариков очень мала. Для организации достаточной биофильтрации пришлось бы заполнить весь аквариум такими шариками.

Как говорилось выше, конструкция биофильтра может быть любой. Так, например, неплохих результатов можно добиться, поместив весь грунт аквариума на перфорированную пластиковую пластину с отверстиями, меньшими, чем размер частиц грунта. Вода в этом случае должна подаваться помпой под пластину, которая в этом случае называется фальшдном. В итоге мы получаем то, что принято называть английской аббревиатурой RUGF, то есть донный биофильтр с обратным током воды.

Такой способ имеет ряд недостатков. Например, уменьшается эффективная высота аквариума. Ряд растений, которые не любят проточности корней, приходится помещать в горшочки. Потребная мощность насосов для такого фильтра должна быть довольно большой, иначе он может просто забиться грязью. Суммарно насосы должны обеспечивать РЕАЛЬНО прокачку не менее 8-10 объемов аквариума через RUGF в час. Такой режим работы тяжел для обычных аквариумных помп и падение производительности их в этом режиме работы очень велико. Для этих целей следует использовать более мощные фонтанные помпы. В любом случае, наличие RUGF не избавляет от необходимости иметь еще и фильтр, который будет отфильтровывать механическую муть.

Все проблемы с биофильтрацией и очисткой воды от механических загрязнений решает внешний фильтр, который еще часто называют канистровым, потому что он очень похож на канистру или ведро с насосом. Такой фильтр имеет многослойный фильтрующий материал, который производит соответственно механическую или биологическую фильтрацию. Стоит он довольно дорого, однако не нужно на нем экономить, в противном случае, намучавшись с дешевым фильтром, придется рано или поздно покупать еще и дорогой.

Хороший биофильтр от плохого отличается очень многими параметрами, которые зачастую можно проверить только при длительной эксплуатации. Наш богатый практический опыт позволяет в первую очередь рекомендовать продукцию фирмы Eheim. Для любого размера аквариума и для любого его населения Вы сможете найти соответствующий биофильтр от Eheim. Из производителей недорогих канистровых фильтров можно рекомендовать, пожалуй, только фильтры OTTO и RESUN. Кроме этих производителей никто пока не производит достойные внимания канистровые фильтры.

Образование сообщества нитрифицирующих бактерий – достаточно долгий процесс. Чем больше площадь субстрата биофильтра, тем он дольше. Обычно для того, чтобы биофильтр вышел на полную мощность, требуется от 2 до 6 месяцев. Ускорить этот процесс можно, взяв часть субстрата из зрелого биофильтра или поставив новый биофильтр в успешный аквариум с налаженной биофильтрацией. Эти услуги выставка-продажа предоставляет своим клиентам бесплатно при покупке биофильтра.

Уход за биофильтром имеет важную специфику. Отделения биофильтра, в которых находится фильтрующий материал для предварительной очистки воды от механической мути, могут быть очищены любым удобным аквариумисту способом. Что касается субстрата с бактериями, его промывка должна осуществляться очень осторожно. Лучше всего просто опустить мешок с субстратом в воду, поднять из воды, дав ей стечь самостоятельно и несколько раз повторить процедуру. Если в качестве субстрата для бактерий применяется специальная губка, не следует отмывать ее дочиста. Лучше всего просто опустить ее под воду, сжать и дать наполниться водой. Повторить эту процедуру несколько раз, не пытаясь добиться кристально чистой воды.

Возможна организация биофильтра непосредственно внутри аквариума, как часто это делается в фирменных аквариумах. Мы полагаем, что такой подход нерационален хотя бы по той причине, что этот фильтр с одной стороны достаточно большой и его приходится декорировать, чтобы он не бросался в глаза. С другой стороны, его возможности весьма скромны, если Вы планируете держать в аквариуме крупных рыб. В этом случае Вам все равно придется покупать высокопроизводительный внешний фильтр.

Для определения необходимого именно для Вашего аквариума биофильтра, его комплектации и правил эксплуатации, пожалуйста, обращайтесь к нашему продавцу.

Возможно, цена биофильтра покажется Вам чрезмерной. С другой стороны, придирчивому любителю может показаться недостаточной то качество среды, которое обеспечивает даже самый отличный биофильтр, переводя очень ядовитые соединения в не очень, но все же ядовитые. Как же совместить эти, казалось бы, взаимоисключающие требования?

В отличие от медицины, в аквариумистике есть своя панацея. Имя ей – протока! То есть это такая организация подмены воды в аквариуме, когда она круглосуточно поступает в него тоненькой струйкой, обеспечивая смену от 0,3 до 3 объемов воды в сутки. Меньшие цифры – для декоративных аквариумов, а большие – для выростных. При этом аквариумная вода так же постоянно переливается в слив и удаляется в канализацию. Конкретная реализация протоки зависит от большого количества факторов, в любом случае она не очень сложна, здесь мы рассматривать ее не будем. По практическим вопросам реализации протоки просьба обращаться к нашим консультантам.

При наличии протоки все гидробионты, находящиеся в Вашем аквариуме, будь то растения или рыбы, чувствуют себя гораздо лучше. Не стоит бояться пресловутого хлора, якобы растворенного в больших количествах в водопроводной воде. На самом деле его там такое мизерное количество, что даже единовременная замена до 30% аквариумной воды на воду прямо из-под крана не приводит ни к каким отрицательным последствиям.

Только благодаря протоке возможно добиться наилучших параметров аквариумной воды. Качество воды, обеспечиваемое протокой, недостижимо никакими другими способами. К тому же, протока навсегда избавит Вас от проблем, связанных с перегревом аквариума в летний период.

Биофильтр необходим далеко не всегда. Можно сказать, что любитель либо платит деньги за биофильтр, либо проводит протоку, либо уделяет больше внимания, времени и сил своим питомцам, чем в первых двух случаях – результат будет примерно одинаковым.

В любом случае самый лучший биофильтр не избавит Вас от необходимости еженедельного ухода за аквариумом. Если у Вас нет на это времени или желания, обращайтесь к нам для оформления заказа на абонементное обслуживание. В этом случае наши специалисты возьмут на себя уход за Вашими питомцами.

Аквариумный грунт. Бывает множества видов. На выставке-продаже можно приобрести как недорогой отечественный грунт, так и привозные, в том числе и из-за границы, грунты на любой вкус. Качество грунта на самом деле очень важно. К тому же, его заготовка не так проста, как может показаться на первый взгляд. Поэтому рекомендуем просто приобрести его.

Механический фильтр. Внутренний или внешний в зависимости от Вашего желания и размера аквариума.

Грелка. Желательно с терморегулятором. Очень хорошо, если необходимая мощность грелки будет обеспечиваться двумя устройствами для предупреждения перегрева или переохлаждения рыб при поломке одного из них.

Устройство для очистки стекол. Удобнее всего на основе магнита.

Устройство для очистки грунта. Представляет собой сифон с наконечником. Стоит немногим дороже хорошего шланга такой же длины. Может применяться также и для подмены воды, поскольку оборудовано сифоном.

Градусник. Желателен спиртовой, он не повредит аквариуму в случае поломки. Градусник на жидких кристаллах нежелателен, так как его точность оставляет желать лучшего.

Сачок. Соответствующий размеру Ваших питомцев и аквариума.

Кормушка. Желательно плавающая или с присоской для крепления.

Компрессор. Необходим только в случае содержания крупных рыб или их большого количества. Может пригодиться и ночью в случае очень большого количества растений даже тогда, когда рыб мало, поскольку в темноте растения потребляют кислород.

Устройство для введения СО2. Нужно при необходимости. Об этом устройстве подробнее будет рассказано ниже, в разделе о выращивании растений.

Лекарства. Желателен набор из 3 основных лекарств. При этом лекарств от паразитических болезней, типа ихтиофтириуса (выглядит как «манка» на теле рыб) желательно на 2 курса лечения.

Светильник. Обычно уже есть в аквариуме при покупке. Если он отсутствует, пожалуйста, обратитесь к нашему консультанту.

Коряга. Весьма желательна в том случае, если содержатся сомы со ртом в виде присоски. Лучше всего мангровые или мопани коряги, которые не нуждаются в какой-либо обработке.

Декоративные камни. Можно отнести к оборудованию, поскольку для многих видов рыб жизненно необходимы.

Есть еще множество предметов, существенно облегчающих уход за аквариумом, таких как длинные пинцеты, ершики и прочее. Однако, можно приобрести их и позже.

Прочие системы, типа скиммера, RO-систем и прочего необходимы только в уникальных случаях.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нашими рекомендациями по уходу за аквариумом, изложенными ниже.

Все работы в аквариуме должны производиться только при выключенном электрооборудовании.

Для тех, у кого в наличии протока и правильно устроенный RUGF никогда не нужно подменивать воду и прочищать грунт.

Для тех, у кого в наличии соответствующий населению аквариума биофильтр, нормы смены воды могут быть уменьшены в 2 раза путем уменьшения количества сменяемой воды.

Для тех, кто не имеет ни протоки, ни биофильтра, ни большого количества хорошо растущих растений, нормы смены воды должны быть увеличены в 2 раза путем увеличения частоты подмен. При этом количество подменяемой воды не должно быть меньше рекомендованного для обычной схемы ухода.

Осмотреть аквариум на предмет отсутствия протечек, поломок оборудования, и отсутствия проблем, а именно:

– вода прозрачна и не пахнет;

– температура в норме;

– протока не засорена и производит долив в плановом объеме;

– фильтр работает;

– таймер освещения работает корректно;

– осветительные лампы горят нормально;

– компрессор работает нормально;

– инжектор CO2 работает нормально.

Покормить рыб согласно рекомендации для содержащихся в аквариуме видов.

Произвести при необходимости ежедневную подкормку растений удобрениями.

В случае гибели рыб, немедленно удалить трупы и осмотреть всех рыб на предмет обнаружения болезней. В случае возникновения заболеваний, диагностировать их и лечить согласно диагноза.

То же, что и при ежедневном обслуживании, плюс к тому:

Очистить механический фильтр путем промывки или замены фильтрующего материала.

Очистить решетку водозабора внешних фильтров.

Очистить от водорослевых обрастаний переднее, а при желании и остальные стекла аквариума.

Очистить, при желании, от водорослевых обрастаний камни, грунт и коряги.

Встряхнуть прямо в воде растения для того, чтобы муть, осевшая на них за неделю, могла быть поглощена механическим фильтром.

Протереть или промыть при необходимости углубления и укрытия от мути.

Удалить пораженные водорослями листья растений.

Произвести обрезку и рассадку длинностебельных растений.

Собрать мусор с поверхности воды и грунта.

Подменить 20-30% воды. Для подмены можно использовать неотстоенную водопроводную воду, смешивая горячую и холодную для получения такой же, как в аквариуме, температуры.

Протереть смотровое стекло и внешние детали аквариума от пыли и натеков.

Произвести при необходимости еженедельную подкормку растений удобрениями.

Произвести контроль слива протоки. При необходимости очистить его.

Раз в две-три недели нужно произвести замену раствора дрожжей и сахара, если Вы получаете СО2 биологическим способом.

То же, что и при еженедельном обслуживании, плюс к тому:

Тщательно очистить весь массив грунта с помощью сифона. Возможно, эту процедуру именно в вашем аквариуме нужно будет делать чаще. Сигналом к тому, что очистка грунта очень редка, служит образование в грунте детрита черного цвета или пузырьков газа.

Произвести очистку движущихся частей помп внутреннего фильтра для удаления бактериального налета.

Произвести обрезку и рассадку розеточных растений.

То же, что и при ежемесячном обслуживании, плюс к тому:

Промыть биофильтр и его трубки согласно рекомендаций по уходу за ним.

Произвести очистку движущихся частей помп внешнего фильтра для удаления бактериального налета.

Очистить горшочки с растениями от избыточного количества детрита, а при необходимости – внести корневую подкормку.

Один раз в полгода при использовании электромагнитных балластов и один раз в два года при использовании электронных балластов и специальных аквариумных ламп следует заменить лампы. Желательно сделать это в 2-3 приема, а не менять все лампы сразу.

Примерно один раз в 10-15 месяцев нужно произвести добавление углекислоты в баллон, если Вы получаете СО2 применением инжектора.